За последнее десятилетия дома из блоков приобрели большую популярность среди застройщиков. В первую очередь это связано с распространением блоков из ячеистого бетона. Этот строительный материал представлен большим количеством разновидностей: газоблоки, пеноблоки, газосиликатные блоки и др. Возвести дом из строительных блоков можно даже собственными силами, для этого не потребуется такого количества практики и опыта, как для кирпичной кладки.
Подробнее обо всех разновидностях строительных блоков читайте в статье «Строительные блоки: обзор», а в этой статье мы рассмотрим вопрос, что нужно, чтобы построить дом из блоков своими руками. Для внешних стен дома в качестве основного материала был выбран газобетонный блок, а для внутренних – пазогребневая гипсовая плита.
Перед изложением хода работ необходимо сказать несколько слов об инструменте, который окажется полезным при строительстве дома из строительных блоков.
Кельма или мастерок представляет собой заостренное полотно с ручкой на кронштейне. Ручка бывает деревянная или пластиковая, у кельмы на обратной стороне рукоятки обычно располагается боек для усадки кирпичей, в данном случае подойдут и кельмы без бойка, так для усадки будет использоваться другой инструмент.
Кельма с округлым окончанием и деревянной ручкой
Киянка с резиновой рукоятью
После проведения им по раствору и по слою кладочного клея на поверхности вещества образуются бороздки, которые улучшают усадку блоков. Кельма и шпатель обычно работают вместе, дополняя друг друга.
Шпатель-гребенка 2 в 1
Ковши-кельмы для разных видов блоков
Отклонения пузырька позволяют определить наклон плоскости по вертикали и горизонтали.
Пузырьковый уровень
Гидроуровень
Для пеноблоков используется покрытия, напоминающие кухонную терку.
Угловая терка для труднодоступных мест кладки
Бетоносмеситель электрический
Дрель-миксер
При кладке в некоторых ситуациях приходится резать блоки, чтобы завершить возведение стены, поэтому ножовка оказывается наиболее простым и эффективным инструментом. Обычно ножовка для блоков имеет большой зуб, усиленный твердыми сплавами, и широкое полотно выгнутой формы. Ручное пиление применяется для газобетонных, пенобетонных, полистиролбетонных и других блоков с пористой структурой.Для резки строительных блоков используется специальная направляющая, которая позволяет минимизировать скосы при резке.
Направляющая для резки строительных блоков
Некоторые модели работают на бензиновом двигателе (бензорезы), но для относительно мягких газоблоков достаточно и электрических агрегатов.После резки блоков остается большое количество пыли, её можно пустить в дело. Смешанные с раствором частицы блока используются для последующего замазывания сколов, отбитых углов и других повреждений на кладке.
Циркулярная пила с направляющей
При распиливании блоков с помощью болгарки или ручной циркулярной пилы разрез может не получится на всю площадь блока, поэтому брусок опиливается со всех сторон, а потом разламывается.
При этом центральной части среза потребуется зачистка.
Болгарка (УШМ)
Некоторые электрические штроборезы способны затягивать образующуюся каменную пыль в специальную трубку. Это позволяет обезопасить легкие при работе.
Инструмент с двумя лезвиями для штробления
На конце располагается двухсторонний резец. Газоблоки и пеноблоки легко поддаются механической обработке, поэтому при кладке можно обойтись и ручным вариантом.
Ручной штроборез
В качестве вяжущего элемента при кладке дома из газобетонных блоков используется цементный раствор и специальный клей для кладки. Основные работы будут вестись именно с использованием кладочного клея, он продается в виде готовых смесей, в состав входит цемент, песок, элементы, увеличивающие пластичность, и особые полимерные соединения.
Преимущества клеевой кладки заключаются в возможности делать шов 2 — 3 мм, тогда как при кладке на цементный раствор толщина шва делается 8 – 10 мм. Тонкий шов позволяет сократить мостик холода между кладкой.
Морозостойкий клей для блоков
Существуют две разновидности кладочного клея: зимний и клей для плюсовых температур.
Зимний предназначен для работы в условиях минусовых температур (до – 10 градусов). Морозоустойчивость позволяет ему схватываться при низких температурах, при этом время выработки клеевого раствора сокращается до 30 минут. Обычный клей используется при положительной температуре, раствор сохраняет пригодную для работы консистенцию в течение 2 – 3 часов.
Для разведения клеевой смеси можно воспользоваться пластиковым ведром или любой другой емкостью. В смесь добавляется теплая вода (50 – 60 градусов), затем раствор тщательно перемешивается с помощью дрели-миксера или вручную. После перемешивания, клей должен отстояться 10 – 15 минут, в результате раствор должен приобрести пластичную консистенцию. Клей не должен терять влагу, чтобы не напитывать блоки водой. Один мешок смеси обычно рассчитан на 1 м.куб кладки.
При кладке первого ряда блоков используется цементный раствор. Главными ингредиентами служат цемент марок М400 и М500, песок мелких фракций и вода. Песок предварительно просеивается, чтобы избежать попадания в раствор камней и других посторонних объектов.
В емкость для приготовления раствора (тара, ведро, бетоносмеситель) закладывается половина песка, цемент и вода, после перемешивания засыпается вторая половина песка. По мере перемешивания в раствор добавляется вода до достижения раствором густой однородной массы.
Прочность цемента на сжатие зависит от его марки. Марка обозначается буквой М и измеряется в кг/см.кв. Чем прочнее цемент, тем меньше его добавляют в раствор. Для М400 оптимальное соотношение — 1 часть цемента на 3 части песка. Для М500 — 1 часть цемента на 4 части песка. М300 замешивается в пропорции 2,5 части песка на 1 часть цемента.
Известь позволяет сделать раствор более «теплым», также благодаря ей влага лучше удерживается в растворе. Свойство удерживать влагу полезно при кладке, благодаря этому раствор не мочит блоки. В раствор, замешанный в пропорции 4 к 1, известь добавляется в пропорции 0,5 – 1,5 частей. Смесь становится менее гидрофобной и приобретает пластичность, что удобно при кладке.
Пластичный раствор становится тягучим. Для повышения пластичности также можно воспользоваться специальными пластификаторами.
В некоторые цементные смеси уже на стадии производства включен пластификатор.
Кладка блоков производится на подготовленный фундамент (о разных видах фундаментов можно узнать из статьи «Как выбрать тип фундамента» и из статьи «Какой ленточный фундамент легче построить — сборный или монолитный?»).
Одна из модных тенденций в отделке помещений — кирпичная стена. Хорошо тем у кого дом кирпичный.
Им всего-то и надо, что отбить штукатурку да слегка «подшаманить» то что имеется. А что же делать остальным? Есть обои и плитка «под кирпич», но далек не все они отличаются правдоподобностью, а хорошие стоят почти как натуральная кирпичная стена. Оптимальный вариант в таком случае — самостоятельно изготовленная имитация кирпича для внутренней отделки. Причем «кирпичи-плитки» можно делать отдельно, а можно — оформить всю стену за один заход.
Содержание статьи
Проще всего, если у вас под штукатуркой скрыта кирпичная кладка. Оббиваете штукатурку, зачищаете швы, грунтуете и красите. Получается естественная кирпичная стена. Причем она будет выглядеть достаточно «старой» и винтажной. Тем, кому повезло меньше, придется эту кирпичную кладку имитировать. Хорошая новость в том, что способов много, доступны недорогие материалы, сделать «кирпичную стену» можно на бетоне, гипсокартоне, фанере… любой более-менее прочной поверхности.
Понятно, почему «кирпичные» стены так популярны в последнее время
Рамка для имитации кирпичной стены
Это только короткий перечень.
В каждом пункте есть несколько технологических отличий. Так что имитация кирпича для внутренней отделки может быть сделана не менее чем десятком способов. Давайте о некоторых поговорим подробнее.
Разумной кажется идея заменить дорогую отделочную плитку «под кирпич» распущенным на пластины кирпичом. Но кирпич нужен хорошего качества, без пустот, неоднородностей, недожига или пережженных мест. В общем, кирпич нужен дорогой. Или старый.
Пример напиленных кирпичей… но это две «красивых» части
Пилить его лучше циркулярной пилой с водяным охлаждением. Получится декоративная плитка «под кирпич» в натуральном цвете. Толщина плитки — не менее 8-10 мм. Достоинства понятны: невысокая цена, не надо красить — есть естественный цвет. Эту самодельную плитку под кирпич потом клеят на стены при помощи обычного клея для плитки.
Но есть и недостатки: нужен кирпич хорошего качества, а его еще найти надо.
При распиле пластины могут ломаться. Только две из них получаются с красивой поверхностью — крайние. Остальные придется дорабатывать вручную, создавая рельеф. Это муторно, пыльно, долго, сложно и не факт, что имитация кирпича поучится действительно «на уровне».
При всех недостатках этот способ используют. И это единственный, пожалуй, вариант самодельной имитации кирпичной кладки, который можно использовать для наружной отделки. Для этих целей (отделки фасада здания) кстати, можно пилить кирпич на две половины. Все дешевле, чем покупать плитку.
Если «мокрые» или «пыльные» работы не ваш конек, но вы умеете хоть немного рисовать, кирпичную стену можно нарисовать. Нужны будут акриловые краски, кисти, пара натуральных губок, малярный скотч, плотные бумажные тарелки для смешивания красок. При разведении красок помните, что при высыхании акриловые краски темнеют. И еще: они быстро сохнут, но свеженанесенные можно убрать чистой тряпкой смоченной в воде.
Весь процесс в пошаговых фото
Сначала подготавливаем рабочее место: плинтус и прилегающий пол закрываем полиэтиленом или старыми обоями (лучше — зафиксировать на скотч). Малярным скотчем очерчиваем границы — вверху, по бокам. Внизу ограничитель — плинтус, хотя, чтобы не запачкать, его можно убрать.
Далее пошаговые действия:
Подготавливаем фон: он не должен быть однородным
Ориентируемся на стандарт для кладки: 25*6,5 см, толщина шва — 0,8-1,2 см. При разметке учтите, что по данной технологии проще сделать шов чуть уже, закрасив его, чем потом пытаться его расширить.Понемногу прокрашиваем кирпичи разными оттенками
Завершающие этапы
Описывать гораздо дольше, чем все это делать. Новичок за день может нарисовать около 30 квадратов имитации кирпичной кладки. Для максимального правдоподобия есть несколько секретов, о которых мы и расскажем ниже.
Чтобы нарисованная на стене кирпичная кладка была максимально похожа на натуральную, есть несколько небольших секретов:
Хитрости, без которых не будет правдоподобности
Имитация кирпича для внутренней отделки: результат художественных усилий
При некоторых способностях и старании можно добиться того, чтобы нарисованная кирпичная кладка была похожа на натуральную.
Главное правило: неидеальность и неоднородность.
Общая идея проста: на стену наносится слой штукатурки или плиточного клея, в нем вырезается/продавливается шов. После обработки краев «кирпичей» и швов, покраски, получается подобие кирпичной кладки разной степени правдоподобности. Все несложно, но есть существенные различия и нюансы.
Имитация кирпича для внутренней отделки помещений из раствора, штукатурки (обычной и декоративной)
Первый вопрос, который возникает: какой раствор и из чего нужен? Рецептур много. Вот несколько вариантов:
Перемешиваются они лишь слегка, чтобы состав остался неоднородным.Так выглядит смесь «простой» фактурной штукатурки и роллерной. Вполне себе правдоподобная имитация кирпича для внутренней отделки
Вне зависимости от того, из чего вы делаете раствор, он должен быть полусухим, не должен ни в коем случае течь. Его не надо будет выравнивать, поэтому вам неважна его пластичность, а клеящую способность обеспечат добавки — плиточный клей и ПВА. Чтобы подобрать консистенцию, добавляйте воду небольшими порциями.
Стена, на которой будем делать имитацию кирпичной кладки, необязательно должна быть ровной. На ней не должно быть пыли и грязи, осыпающихся фрагментов и частиц. На этом требования заканчиваются.
Процесс подготовки стены — тщательный подход: сначала делают разметку
Перед началом работы лучше стену прогрунтовать.
Тип грунтовки зависит от основания. Если стена бетонная или рыхлая, пройдитесь «бетоноконтактом». Он свяжет осыпающиеся частицы, создаст клейкую поверхность, на которую отлично ложится любой состав. Если декорировать будем фанеру, ГКЛ или другой подобный материал, можно обойтись без грунтовки, а можно промазать разведенным ПВА.
Сначала стену красим в цвет швов между кирпичами. Кто-то планирует серо-коричневый, кто-то бело-серый. Стену покрываем краской подходящего оттенка. На подготовленное основание при помощи узкого малярного скотча (1 см или чуть меньше/больше), наносим разметку. Скотч будет обозначать швы между кирпичами, так что его наклеиваем горизонтально, на расстоянии около 6-6,5 см друг от друга. Когда горизонтальные линии наклеены, клеим короткие вертикальные. Друг от друга они на расстоянии 23-25 см — это длина стандартного строительного кирпича, но декоративные могут быть и покороче.
Теперь берем раствор, наносим на стену.
Слои неодинаковы, толщина 0,3-0,5 см. Наносим по типу «как получится», не добиваясь ровной поверхности, плавных переходов… Как получилось, пусть так и будет. Не допускаем только явных проплешин, сквозь которые светится стена. Заполнили площадь, взяли плоский мастерок (терка), слегка сгладили то что получилось. Оставляем пока слегка не подсохнет: чтобы при нажатии пальцем состав чуть продавливался.
Наносим раствор, не заботясь о красоте и одинаковой толщине
Поддеваем концы горизонтально наклеенных полос скотча в любом месте (наклеивая, оставьте «хвосты»), тянем, снимая вместе с налипшим на ленте раствором. Снимаем всю сетку. Края «кирпичей» при этом получаются рваными неровными. Это нормально. Даже хорошо.
Берем зубную щетку или малярную кисть с достаточно жесткой щетиной. Зубной щеткой проходим по швам, удаляя остатки раствора. Заодно скругляются края кирпичей. Затем берем более широкую кисть и ею проходим поверхность, добавляя натуральности, убирая слишком резкие грани.
Оставляем сохнуть при комнатной температуре примерно на 48-72 часа. Принудительно сушить нельзя — потрескается. Хотя, если хотите иметь трещины… Если состав не был окрашен в массе, дело за покраской.
Этот способ имитации кирпича для внутренней отделки занимает меньше времени: не надо клеить скотч. На поверхность стены наносим раствор. Все точно так же как описано выше, только слой может быть толще — до 0,8-1 см. Дождавшись, пока раствор чуть «схватиться», обозначаем швы. Тут снова-таки есть варианты:
По намеченным линиям при помощи ножа разрезаем нанесенный раствор.Суть процесса в пяти фото
Второй вариант получается поаккуратней. Но надо следить, чтобы не было слишком ровно. Хотя, за счет того, что рука подрагивает, шов слегка «гуляет», что придает более правдоподобный вид.
Проделав горизонтальные швы, приступаем к прорезанию вертикальных — также от руки. Ширина кирпичей — около 6 см, длина — в районе 23-25 см. Закончив, ждем часов 12-14. Пока состав не схватится достаточно, чтобы его можно было отковыривать. Когда при сильном нажатии бетон начинает крошиться, берем широкую отвертку (обычную, которая «лопаточкой») и ею выковыриваем раствор между прорезанными полосами.
В процессе…
Когда швы очищены, берем жесткую щетку или кисть, убираем остатки раствора, крошки. Щетина на щетке должна быть достаточно жесткой. Если раствор пересох, можно попробовать более кардинальные меры — металлическую щетку.
Этот способ сделать имитацию кирпичной кладки для внутренней отделки отличается только тем, что вместо ножа берем старое ножовочное полотно.
Подождав, пока раствор схватится и не будет оползать, при помощи пилы размечаем границы швов. Тут выбираете один из описанных выше способов. Но ждать больше не надо: ножовкой выкрашиваете понемногу швы. Длинные горизонтальные швы делать быстро, а вот с вертикальными не очень удобно, так как полотно не слишком приспособлено для небольших расстояний.
Издалека и не поймешь, что это только имитация кирпича
Этот способ хорош тем, что нет опасности «пересушить» раствор. Можно делать «расшивку» как только раствор немного затвердеет. В таком состоянии проще скруглить грани кирпичей, придав им естественную «старость». Минус — надо приноровиться, иначе можно натворить дел.
Еще имитация кирпича для внутренней отделки в квартире или доме может быть отлита: можно самому сделать гипсовую плитку в виде кирпичиков. Для этого с интересных экземпляров кирпичей снимают оттиск (делают форму для формирования искусственного отделочного камня), в нее затем заливают гипсовый раствор.
Полученную плитку и используют для отделки стен. Эта технология хороша тем, что позволяет подготовить несколько форм, в которых можно делать кирпичики разных цветов для разных комнат.
Находим интересные по форме кирпичи и несколько почти обычных, но с разными мелкими дефектами. Их будем использовать для отливки формы. Желательно, чтобы их было хотя бы десяток, а лучше — больше. Более разнообразная получится «искусственная кирпичная кладка».
Результат может быть очень похож на настоящую кладку
На сторону, которую будем «размножать», наносим солидол или разогретый воск, перемешанный с керосином. Это необходимо чтобы силикон не пристал к поверхности. Когда все высохнет, на обработанную сторону наносим слой силиконового герметика. Толщина слоя 1-1,5 см. Оставляем до полной полимеризации силикона (время зависит от типа, оно написано на упаковке).
Можно сделать и такие формы: имитация кирпича с морскими мотивами
Когда силикон затвердел, берем монтажную пену и обмазываем форму, не снимая ее с кирпича.
После того как пена застынет, убираем кирпич, ровняем дно формы, чтобы она стояла ровно. Можно использовать, заполняя гипсовым раствором. Он быстро схватывается, при наличии десятка форм за 2-3 дня можно сделать плитку на пару квадратов имитации кирпичной стены. Гипсовый раствор, кстати, можно красить в массе. Тогда новые трещины и сколы не беда — точно кирпич.
В последнее время модной стала белая кирпичная стена. Если вы собираетесь делать именно такую, проблем нет: кистью швы, поверхность — валиком. Если хотите иметь не слишком однотонную, к базовому красящему составу добавьте немного оттеночной — серой, коричневой, желтой… да хоть розовой или голубой. Этой краской покрасьте. В остаток добавьте больше белой и этим, более светлым составом добавьте бликов при помощи полусухого валика, губки, кисти. При желании можно верхние «тени» нанести с серебром, бронзой, добавив немного золота. Тут уже как вам больше понравится.
Имитация кирпича в спальне — смотрится очень даже стильно
Если же швы в имитации кирпичной клади должны быть темнее, сначала их проходите кистью.
Потом валиком с коротким или средним ворсом прокрашиваем саму поверхность кирпичей. Если взять валик с еще более коротким ворсом, окунуть его в краску другого оттенка (светлее или темнее — это уж как пойдет), в бронзовую, серебрянку, позолоту и т.д. и этим валиком быстро, чуть касаясь, прокрасить самые выступающие части, получится еще более интересный эффект. В общем, можно экспериментировать. При таком подходе имитация кирпича становится дизайнерским объектом и основным украшением интерьера.
В настоящее время появилась целая масса требований к стенам домов. Особенно это касается вопросов теплосохранения. Стены из кирпича, конечно, отличный выбор в плане несущей способности конструкции, но они не отвечают требованиям по теплу.
Да и по внешнему виду они отлично смотрятся. Просто взгляните на фото стен из кирпича и вы это поймете.
Оказывается, что для удовлетворения проблем теплосохраняемости толщина кирпичной стены должна быть не менее 3 метров. Но всем понятно, что такая толщина просто не реальна.
Так как же быть в сложившейся ситуации, и какая толщина стен из кирпича нормальна для соблюдения всех требований? Обо всем этом далее.
Содержимое обзора:
Уже очень долгое время главным материалом для строительства считается кирпич. Сейчас бывают разные виды кирпича по виду и размерам, но самый распространенный — это стандарт.
Не зависимо от параметров кирпичей разных видов, по длине он все равны 250 мм. Для того, чтобы правильно определить толщину несущей стены из кирпича, нужно точно знать нагрузки, возлагаемые на нее.
Сама по себе несущая стена представляет собой часть каркаса здания.
Иными словами несущие стены — это опоры, на которых держится все строение. Для этого несущая конструкция выполняется с повышенной прочностью.
Кирпич для создания несущей стены выбран не даром. Он подтверждает свою прочность уже достаточно давно.
Несущая стена должна быть не только устойчивой, но и теплоизолирующей, поэтому ее толщина минимально составляет размер одного кирпича. За данную меру берется длина кирпича, так как она у всех кирпичей одинаковая — 25 сантиметров.
Кроме несущей опоры здание содержит и другие стены, они тоже выполняются из кирпича и устанавливаются внутри и снаружи здания. Для внутренних опор будет достаточно толщины в 0,5 кирпича.
Не стоит забывать о том, что от ровности кирпичной кладки зависит насколько будет устойчивым все здание. Начинать кладку нужно на ровной поверхности, что проверяется при помощи строительного уровня.
В настоящее время для того, чтобы создать хорошую теплоустойчивость стен необходимо делать несколько слоев.
Первый слой — внутренний будет кирпичным. Второй слой — промежуточный, он состоит из утеплителя на выбор подойдет любой. Третий слой — наружный или облицовочный. Его делают из облицовочного декоративного кирпича для стен или панелей.
Утеплитель укладывается обычно из нескольких слоев. Количество слоев напрямую зависит от погодных условий региона расположения здания. Наружная облицовка будет зависеть от толщины утеплителя. Отделка стен кирпичом при этом будет оптимальным вариантом.
Кладка стен из кирпича стандартная предполагает толщину стены в 25 сантиметров. Это классический, но не единственный возможный вариант кладки стен. Толщина стены может быть больше. Все зависит от внешних условий воздействия на стену. Мы разберем все же классическую кладку, так как она самая распространенная.
Кладка всегда выполняется по одному принципу. Он является основополагающим при возведении кирпичных стен. Верхний кирпич всегда должен перекрывать шов между двумя нижними кирпичами, таким образом стена будет ровной и наиболее устойчивой.
Этот принцип называется перевязка кирпичной стены. Бывают перевязки поперечных, вертикальных и продольных швов.
Для того, чтобы создать стену в 1 кирпич необходимо выбрать один вариант кладки однорядную или многорядную. Первый вид подразумевает под собой укладку первого ряда ложковой стороной наружу.
Второй ряд кладется наружу обратной стороной. Таким образом получается, что продольный шов будет сдвинут ровно на 12,5 сантиметров, то есть на половину кирпича. Удобна кладка стен и из силикатного кирпича.
Наиболее крепкой считается многорядная система. При ее использовании делается шесть рядов ложковой стороной наружу и один ряд тычковой.
Если тычковый ряд с большей толщиной, то его делают не через 6, а через 5 ложковых. Такая кладка выдержит абсолютно любые нагрузки и погодные условия.
Если вы не знаете, какая толщина стен из кирпича необходима вам, то ее можно просто рассчитать.
Толщина стены рассчитывается при помощи деления толщины материала на теплосопротивление стены.
В различных регионах теплосопротивление установлено собственное. Если вы его не знаете, то можно посмотреть в сети. Зная коэффициент теплопроводности материала очень легко подобрать нужную толщину стены.
Также рекомендуем просмотреть:
Бетонный тип конструкций – это один из самых недорогих и популярных способов возведения промышленных и жилых зданий, широко использующийся современными строителями.
Блоки из бетона обладают рядом полезных характеристик, которые делают постройку крепкой, долговечной, устойчивой к любым нагрузкам и природным воздействиям.
Дом или любое строение из бетонных блоков легко построить своими руками. Такая конструкция имеет несущий, ограждающий и эстетический вид, особенно, после ее отделки. Как построить здание из блоков своими руками, и что для этого нужно, читайте в представленном материале статьи.
Прежде чем начать строительство и возводить стены, необходимо выполнить подготовительные работы, приобрести расходные материалы, специальные инструменты и нужное оборудование.
Прежде всего, следует знать главное правило постройки стен из бетонных блоков – у строителя должен быть полностью готов фундамент из бетона, который с учетом усадки, должен простоять на участке без строительных работ ровно 1 год (на пучинистых почвах – 1,5).
Основа дома делается с учетом проходящих рядом коммуникаций, типа почвенного грунта и размеров будущей постройки.
Делать все работы нужно, в соответствии с разработанным планом освоения участка, и строительными нормативами по копке котлована, обратной засыпке пазух и заливке фундамента. При этом вид фундаментной основы (ленточный, плитный или свайный) выбирается заранее, при согласовании с инженером землеустроительной компании.
Уже после того, как фундамент сделал усадку, начинают готовить материал. Сначала определяются с покупкой бетонных блоков. Существуют различные их разновидности, которые классифицируются по характеристикам (например, прочности на сжатие), и маркируются в пределах М50-М300.
Блоки бывают:
По показателю морозостойкости стоит обратить внимание на цифры от 15 до 200. При этом маркировка будет определяться F (латиница), рядом с которой будет указана цифра циклов замораживания, пройденных в процессе лабораторных испытаний, например, F40.
Поскольку стандарты блока указаны ГОСТом 19010-82, то его размеры соответствуют показателю (В, Ш, Д) 20 х 20 х 40 (мм). Но, на практике, стандарт может доходить и до следующих показателей: 390 x 190 (290) x 190 мм, в зависимости от сделанного заказа клиента.
Поскольку блоки делятся на конструкционные, теплоизоляционные, перегородочные и облицовочные, то 2 последние разновидности могут иметь ширину 90 мм.
Блочные изделия могут иметь разный вес, в зависимости от вида. Показатели массы колеблются от 8 кг и выше (31), в среднем – 17, 5 кг. Поэтому при выборе материала нужно просчитать сколько нужно блоков для несущих стен и создания крепкого бетонного пояса под кровлю.
Здесь нужно приобретать только тяжелые блоки.
Легкие изделия подойдут для перегородок или обустройства второго теплоизоляционного слоя, уложенного за основным.
Помимо бетонных блоков, мастеру будут нужны такие расходники и инструменты:
Выполнение укладки блоков – это быстрый процесс, который происходит по шахматному типу, и во многом напоминает кладку кирпича.
При этом, нужно знать, что работы начинают при атмосферных показателях, выше +5°C, в сухую погоду.
Простой процесс укладки выглядит следующим образом:
Ничего сложного в укладке нет, но здесь есть один нюанс – после того, как стены по периметру здания будут возведены, постройку оставляют в покое на 3 недели, чтобы бетон раскрыл свои прочностные характеристики. Затем можно будет заниматься отделкой, возводить перегородочные стены, и укладывать второй слой бетонных блоков для наилучшей изоляции.
При постройке зданий, не стоит забывать про отверстия для коммуникаций, разметанных, согласно плану, а также про обустройство вентиляции.
Нюансы, на которые стоит обратить внимание – это:
Внутренние стены можно обустраивать более дешевыми пустотелыми блоками, закладывая армирующие слои, в местах повышенной нагрузки (перемычки, окна, дверные проемы и т.д.).Для этого блоки укладывают друг на друга в определенной последовательности на цементно-песчаный раствор. Уголки конструкции закрепляют специальными армированными креплениями-профилями. После того, как порог высохнет и станет прочным (через 1 месяц), его можно отделывать плиткой или любым другим строительным материалом.
Прутья армировки укладывают в горизонтальном или вертикальном направлении, при этом, сами стержни должны располагаться во внутренних пустотах бетонных изделий. Расстояние между прутьями должно составлять не больше 2 м.
Любое строительство может сопровождаться ошибками, но главное – вовремя их устранять или стараться не допускать.
Сложности в процессе кладки стен из бетонных блоков могут быть следующими:
Выбор основы для дома лучше согласовать со специалистом. Лучшим фундаментом для всех возведенных построек традиционно считается монолитный.Это может привести к разрушению кладки, так как, по сути, она не будет выполнена. Если мастер не имеет возможности делать пропорции для цементно-песчаного раствора, то лучше приобрести готовую смесь в ведре (подобрать нужный объем, он бывает до 25 кг) или купить в сухом виде, и быстро разводить состав в процессе работы водой до сметанообразной консистенции, по мере расходования.
Такое же требование относится и к клею, его также можно приобрести в сухом или влажном виде. Но главное – покупать его в надежном магазине, который на свое изделие предоставит гарантию от производителя.
Данные документы подробно описывают все этапы работ, нарушение которых считают ошибкой, что приведет к быстрому разрушению здания. Здесь учитываются все моменты, связанные с обустройством фундамента, климатическими условиями, сезоном постройки, четкой последовательности, обустройства гидроизоляции и вентиляции.
Недопущение перечисленных распространенных ошибок поможет их предотвратить еще до начала строительных работ. Также не нужно забывать про вентиляцию, и тоже заранее ее проектировать.
Стоит отметить следующие плюсы кладки бетонных и ЖБ-блоков своими руками:
Недостатками самостоятельной кладки перегородок из бетона считаются:
Плюсов в самостоятельной кладке несомненно больше, но, если у человека нет времени на проведение работ, то лучше и эффективнее будет воспользоваться услугами профессионалов.
Возведение стен из бетонных блоков считается самым надежным и долговечным вариантом создания каркаса здания. Для того, чтобы постройка получилась крепкой и прочной, в процессе производства необходимо строго соблюдать технологию и ГОСТы.
Бетонные блоки особенно хороши для несущих стен, и под плиты перекрытий. Первый слой изделий всегда укладывают на цементнопесчаный раствор.
Бетонные блоки хорошо поддаются обработке – их шлифуют, обрезают, грунтуют. Материал, из которого сделаны изделия, имеют экологичный состав и маркировку. Процесс работы зависит от фундамента и делается, с учетом сроков его усадки.
В работе необходимо придерживаться последовательности (этапов) и соблюдать рекомендуемый температурный показатель.
Вконтакте
Одноклассники
Мой мир
Кладка стен из кирпича – это строительная конструкция, состоящая из уложенных в определенном порядке керамических искусственных камней, скрепленных цементным раствором. Прочность кирпичной кладки зависит от качества кирпича, раствора и соблюдения правил строительства. Технология кладки стен из кирпича станет понятной после изучения материала, представленного в статье.
Строительные конструкции из кирпича отличаются:
Это все – положительные качества, к отрицательным относится ограничение этажности возводимых зданий из-за сравнительно небольшой прочности на сжатие и значительного удельного веса. Чаще всего используется одинарный кирпич, размеры которого 250×120×65 мм: он удобно ложится в руку. Однако, встречаются и другие варианты:
Стоимость кладки стен из кирпича такого размера уменьшается за счет экономии раствора и времени: быстрее происходят погрузочно-разгрузочные работы и возведение стен.
Кроме того, кирпич бывает полнотелым и пустотелым (обладает лучшими теплоизоляционными качествами).
Различают также рядовые (используют для кладки внутренних стен и простенков) и лицевые кирпичи (для наружной поверхности зданий).
Перепады по уровню, превышающие 10 мм на 2 м основания, должны быть устранены.Для этого поверх основания настилают два слоя рубероида. Он не позволит влаге, находящейся в грунте, проникнуть в конструкцию стен.
Скрепляют только торцевые стороны камней.
В процессе работы каменщик, заполняя ряд, ориентируется по нити, при необходимости добавляя раствор или уплотняя его постукиванием кельмы.
Кладка стен из керамического кирпича выполняется по определенным правилам. Их соблюдение является залогом прочности строительной конструкции. Основные правила таковы.
Из кирпича можно возводить стены различной толщины.
Внутренние перегородки (простенки) чаще всего имеют толщину 120 мм (в пол-кирпича). Строительство неотапливаемых зданий хозяйственного назначения предполагает толщину стен в кирпич, то есть 250 мм.
Жилые дома строят со стенами в полтора (380 мм), два (510 мм) или два с половиной (640 мм) кирпича. Кирпич укладывают на раствор, который должен заполнять все промежутки между ними. Максимально допустимая толщина шва – 12 мм. Он может быть выпуклым или вогнутым.
Разделка швов бывает:
При укладке кирпича пользуются правилами перевязки.
Вашему вниманию кладка стен из кирпича: видео, демонстрирующее основные этапы процесса.
Дверные и оконные проемы снижают прочность строительной конструкции, так как нарушается ее целостность. Поэтому формировать такие проемы необходимо с соблюдением особых требований.
Армопояс – это уложенная в бетон между рядами кирпича (по периметру строения) сварная сетка, изготовленная из стальной проволоки.
Армопояс необходим для:
Монтаж армирующих поясов выполняется следующим образом.
Его заливка выполняется аналогично третьему.Кроме того, для упрочнения кладки между рядами (через каждые три-четыре) укладывают армирующую сетку из проволоки.
Внутренние простенки (перегородки) возводят, чаще всего, толщиной в пол кирпича. Это допускается для конструкций, не являющихся несущими. Использоваться для этого может бутовый кирпич. Он отличается непостоянством размеров и не ровными гранями.
Это затрудняет соблюдение уровня в каждом ряду, но более низкая стоимость такого строительного материала оправдывает его применение. Качество поверхности стен внутренних перегородок требует проведения штукатурных работ.
Армирование рядов кладки простенков не выполняется.
Кладка стен из силикатного кирпича имеет некоторые отличия от кладки кирпича керамического. Состоят они в следующем.
Этот строительный материал обладает хорошей теплоизоляцией. Больший размер (по сравнению с обычным кирпичом) позволяет сделать стены толще. Кладка поризованного кирпича имеет следующие особенности.
При необходимости демонтажа здания или его части применяют ручной, механический и взрывной способ.
Если требуется разобрать небольшой участок стены или убрать перегородку, все работы выполняются вручную. При этом используются инструменты:
Во время работы соблюдаются следующие правила.
Предлагаем видеоролик, наглядно демонстрирующий процесс демонтажа кирпичной конструкции.
Источник: http://gid-str.ru/kladka-sten-iz-kirpicha-tehnologiya-osobennosti
При возведении стен и столбов основанием под кирпичную кладку служит обрез фундамента.
При возведении перегородок и некоторых ненесущих конструктивных элементов кладка может быть возведена на установленном перекрытии этажа.
Наиболее сложными являются работы по подготовке основания под кирпичную кладку фундамента: обычно основанием в данном случае служит уплотненный грунт и песчано-гравийная подушка.
Основание под кладку должно быть ровным, этот показатель проверяют с помощью горизонтального уровня, а на больших площадях — с использованием нивелира (специального прибора для измерения перепадов высот).
Кроме этого, основание должно быть очищенным и увлажненным. Увлажнение необходимо для того, чтобы материал основания не впитывал влагу из кладочного раствора.
Обратите внимание
В случае, если кладка начинается на обрезе фундамента, покрытом гидроизоляционным материалом, основание не нуждается в увлажнении.
На подготовленном основании с помощью измерительных приборов делают точную разметку всех углов и примыканий стен, разметку столбов в соответствии с проектом.
Установка порядовок необходима для соблюдения геометрической правильности кладки. Однако перед установкой необходимо возведение штраб (маяков) по углам здания и с интервалом 4—5 м на прямых участках, поскольку порядовки закрепляют в швах кирпичной кладки.
Штрабы для первичного закрепления порядовок выкладывают, ориентируясь на к штрольно-измерительные инструменты и разметку основания.
Порядовки устанавливают строго вертикально (проверяя положение с помощью отвеса) в углах кладки, на пересечении стен и с интервалом не более 4—5 м на ровных участках стены.
Вместо промежуточных порядовок, которые необходимы для того, чтобы шнур-причалка не провисал на слишком большом расстоянии, можно устанавливать маяки — отдельные кирпичи, выступающие за край стены.
Интервал между промежуточными порядовками или маяками может варьироваться, главное условие — чтобы шнур-причалка, натянутый по этим маякам, не провисал.
Деления на порядовке должны соответствовать проектным отметкам швов кладки. Порядовки устанавливают вдвоем. В процессе выполнения кладки порядовки периодически приходится переставлять на новую высоту.
Определив нужное положение для очередной порядовки, рабочие закрепляют ее в швах кладки с помощью специальных скоб с винтовым зажимом (скоб-струбцин) или крюков. Крепления заводят в специальные отверстия.
Для одной порядовки требуется два крепления. Скобы вставляют в горизонтальные швы через каждые 6—8 рядов кладки по высоте, строго друг над другом.
Важно
Когда над второй (верхней) скобой выложены один или два ряда кирпичей, в держатели вставляют порядовку и закрепляют ее в нужном положении.
После установки креплений проверяют вертикальность порядовки. Удобно, если порядовка или ее крепления оборудованы регулировочными винтами для корректировки ее положения и лучшего прижатия к кладке. В ином случае принято пользоваться деревянными клиньями.
Порядовку устанавливают лицевой стороной (той, на которую нанесены деления) к рабочему месту каменщика (как правило, это внутренняя сторона стены).
При необходимости снять порядовку (для переноса на новое место или при завершении работ) осторожно ослабляют крепление скобы или крюка и вытаскивают его из шва кладки.
Шнур-причалка необходим для обеспечения правильности укладки рядов и кирпичей в ряду. Шнур натягивают по порядовкам и маякам, закрепляя на специальных скобах-держателях или на гвоздях, заглубленных в шов или закрепленных на порядовке.
По ходу работ шнур перестанавливают вместе с держателями (если держатель не закреплен стационарно на порядовке).
Чтобы «безболезненно» вынуть скобу из растворного шва, порядовку с держателем аккуратно раскачивают от стены и к стене, постепенно вытаскивая из схватившегося раствора.
Шнур натягивают только после проверки вертикальности установленных порядовок. Причалку натягивают для каждого ряда кладки. Если толщина стены превышает 30 см, шнур натягивают с обеих сторон кладки (наружной и внутренней).
Причалку устанавливают таким образом, чтобы между будущей кладкой и шнуром оставался зазор в 2 мм.
При отсутствии этого зазора (если кирпичи будут укладываться вплотную к причалке) поверхность кладки может получиться неровной из-за случайного сдвига причалки кирпичами.
Кирпичи подают на стену (или другую возводимую конструкцию) из складской зоны рабочего места и раскладывают по стене. На этом этапе необходимо подготовить неполномерные кирпичи, если они нужны в кладке данного участка.
При изготовлении неполномерных камней из пустотелых кирпичей следует брать только кирпичи без видимых повреждений (трещин, выбоин). Звук при простукивании целого кирпича должен быть чистым.
Линию разлома обозначают на всех четырех гранях пустотелого кирпича, молотком каменщика пробивают щели, затем с помощью долота или зубила раскалывают внутреннюю часть перегородок кирпича, и только потом — углы.
Совет
Полнотелые кирпичи не так хрупки, однако и здесь требуется предосторожность. Линии разлома тоже отмечают на всех четырех гранях, каждую из них слегка надбивают, затем отделяют нужную часть резким точным ударом.
Для наружной версты лицевой кладки применяют только целые кирпичи (без сколов), с ровными ребрами и углами.
Строительный раствор для кладки смешивают непосредственно перед выполнением работ. Если он был приготовлен чуть раньше, перед укладкой на стену его перелопачивают (тщательно перемешивают растворной лопатой в ящике). На стену раствор подают растворной лопатой, затем разравнивают кельмой.
Раствор, уложенный на стену под дальнейшую укладку кирпича, называют грядкой. Грядка имеет форму прямоугольника со скругленными углами или овала. Под укладку ложкового ряда раствор кладут боковой гранью лопаты и расстилают на ширину 7—10 см.
Для тычкового ряда ширина грядки 20—22 см. Высота растворной грядки в обоих случаях принимается равной 1,5—3 см (чтобы обеспечить оптимальную толщину горизонтального шва в 10 мм), а длина не должна превышать 70—80 см.
От лицевой поверхности кладки для нанесения раствора делают отступ в 2 см.
При необходимости горизонтальные швы армируют через каждые 4—6 рядов, помещая в них арматуру в виде прутьев или металлической сетки. Такой способ усиления применяют, например, при возведении стен в половину или в четверть кирпича, а также при устройстве капитальных строений высокой прочности.
Кладку стен здания начинают с наружных конструкций, а именно — с углов наружных стен, концов стен, от дверных и оконных проемов. В зависимости от способа ведения работ, на углах, а также с интервалом 4—5 м возводят штрабы. По этим маякам устанавливают порядовки и натягивают причалки.
Кладку производят при температуре воздуха не ниже 5 С°. Кирпичи укладывают по уложенной растворной грядке слева направо. Перед укладкой на место их увлажняют.
Сначала при выполнении ряда производят кладку верст, затем — забутки. Работу проводят поэтапно: расстилают раствор под наружную версту; укладывают; расстилают раствор под внутреннюю версту; укладывают внутреннюю версту; расстилают раствор под забутку; укладывают забутку. Эта последовательность может быть изменена в зависимости от системы перевязки кладки и способа организации работ.
В перерывах между работами верхнюю часть кладки необходимо закрывать полиэтиленовой пленкой для защиты от атмосферной влаги (даже если погода стоит без осадков). Чем дольше перерыв без надлежащего укрытия, тем больше влаги может проникнуть в кладку через незащищенную часть, постепенно приводя к разрушению конструкции.
Кирпич, уложенный на грядку, подбивают (осаживают) рукояткой кельмы или тупой стороной молоточка каменщика, устанавливая точно по месту: в соответствии с натянутой причалкой и нормативной толщиной вертикальных и горизонтальных швов. Кирпичи укладывают по шнуру-причалке так, чтобы верхняя грань кирпича находилась на одном уровне со шнуром, натянутым для текущего ряда.
В ходе укладки кирпича на поверхности кладки может появляться лишний раствор. Его убирают кельмой и укладывают поверх кирпича или в незаполненные вертикальные швы.
С помощью контрольно-измерительных инструментов проверяют качество выполненного участка или целого ряда кладки и при необходимости проводят корректировку.
В процессе выполнения кладки периодически проверяют правильность перевязки швов, качество швов и поверхностей, вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов кладки, правильность установки закладных деталей.
Проверку углов проводят угольником, горизонтальность и вертикальность кладки и ее элементов — правилом, уровнем и отвесом.
Обратите внимание
Проверять качество кладки необходимо через каждые 50—60 см высоты стены: в таком случае ошибку, при ее обнаружении, несложно исправить при дальнейшей работе. Двигать кирпичи можно только в том случае, если раствор еще не схватился, иначе качество кладки будет нарушено.
Поэтому, несмотря на периодический контроль, сам процесс кладки должен проходить при постоянном ориентировании на порядовки, причалки и отвесы.
Периодическую проверку горизонтальности рядов проводят с помощью правила (длинной прямой рейки) и уровня: правило кладут на поверхность ряда, на него ставят строительный уровень.
Для проверки толщины горизонтальных швов измеряют высоту 5—6 рядов кладки и вычисляют среднюю величину шва в этих рядах (для этого необходимо вычесть из полученного измерения общую высоту кирпичей в этих рядах и разделить разность на количество горизонтальных швов в замеренном участке кладки). Таким же способом измеряют среднюю толщину вертикальных швов в пределах одного ряда.
После возведения каждого этажа верхние ряды кладки проверяют на горизонтальность. По возможности это лучше сделать с помощью нивелира: измерения будут точнее, чем при использовании строительного уровня.
Обнаруженные отклонения в кладке, если они не превышают допустимые значения, устраняют в уровне перекрытия или (при возможности) по ходу кладки.
Шов в кирпичной кладке должен быть обработан, особенно если кладка лицевая (не под последующую отделку). Не расшитые швы сокращают срок службы кладки. Шов необходимо заделывать, когда раствор в нем еще не затвердел, иначе потребуется сцепление нового раствора с уже засохшим.
При плохом сцеплении раствор из расшивки швов может со временем отвалиться. Заделку раствором и расшивку производят, выложив очередные 3—4 ряда кладки (при условии непрерывной работы). То есть выкладывают 3—4 ряда, обрабатывают швы в этих рядах и приступают к укладке следующих рядов.
Шов заполняют раствором, ставят в него выбранный инструмент (расшивку или подручное приспособление) перпендикулярно плоскости кладки и проводят вдоль шва с некоторым постоянным усилием.
Важно
Первыми расшивают вертикальные швы, затем — горизонтальные. Как правило, если шов делают заглубленным относительно лицевой поверхности кирпича, это заглубление составляет не более 2 мм. Остатки раствора счищают с наружных частей кирпича до того, как раствор затвердеет.
Источник: http://www.uniexo.ru/tehnologiya-vypolneniya-kirpichnoy-kladki-sten
Человеку, не знакомому с правильностью и технологией кладки кирпича, кажется, что существует только один единственный вариант – ровно класть кирпич, что других вариантов просто нет, что невозможно положить кирпич иначе, чем ровно.
Но самое важное условие, от которого зависят все строительные работы, — это выполнение их профессиональным каменщиком, который прекрасно знает, как класть кирпич правильно.
Ведь кирпичи имеют прямоугольную форму, поэтому при укладке их рядами любой строитель, даже новичок, добьется идеальной ровности стен. Однако, это большое заблуждение.
На прочность кирпичных стен возводимого здания прямо влияют следующие условия:
Оказывается, для правильной укладки кирпичной стены существует несколько требований, которых необходимо придерживаться:
Нужно постоянно следить за тем, чтобы раствор наносился под кирпич в одинаковом количестве, иначе почти невозможно будет сделать ровной кромку внешнего ряда кирпичной кладки.
Правила кирпичной кладки стен и перегородок.
Кирпич размещается на подготовленную рабочую поверхность таким образом, чтобы он лежал параллельно ряду. В этом случае его наружная сторона совпадает с плоскостью кирпичной кладки – оказывается сориентированной по трем поворотным осям.
При кладке кирпича соблюдайте основные правила:
Однако, даже при соблюдении этих требований без надлежащего опыта и навыков работ по кладке кирпича с первого раза может не получиться правильная и ровная кладка. Поэтому необходимо ознакомиться с теоретической технологией выполнения этих работ своими руками. Знание технологии поможет правильно справиться с практической частью работ.
Для правильной организации рабочего процесса по укладке кирпича необходимо иметь качественный строительный материал (кирпич и цементный раствор), а также запастись специальными инструментами и приспособлениями:
Приготовление строительного раствора для кладки кирпичных стен не представляет собой ничего сложного. В состав раствора входят цемент и песок в оптимальном соотношении между ними 1:5 (берется одна часть цемента на пять частей песка). Для придания раствору пластичности можно добавить в него в качестве составляющего немного глины или извести.
Первым этапом приготовления кладочного раствора является смешивание цемента и песка. Это делается без добавления воды – компоненты должны быть сухими. Затем готовая смесь берется небольшими количествами и соединяется с водой при тщательном перемешивании.
Особенности приготовления цементного раствора для кирпичной кладки.
Смешивание небольшими партиями позволяет предотвратить преждевременное затвердевание лишних количество приготовленной смеси, благодаря чему экономятся финансовые средства на дополнительном приобретении цемента.
Чтобы сэкономить раствор, не используйте «пустотелые» кирпичи, поскольку при этом большая часть раствора уходит в отверстия, в результате чего для укрепления кирпича не хватить приготовленной кладочной смеси.
Сегодня, строя дома и дачи, не каждый владелец участка обращается за помощью к профессиональным строителям. Некоторые ограничены в финансовом отношении, другие же придерживаются жизненного правила, которое гласит о том, что настоящим мужчиной должен быть построен дом, посажено дерево и выращен сын.
Именно такие владельцы участков и должны ознакомиться с теорией по выполнению кирпичной кладки прежде, чем приступать к практическим работам.
Если вы приобрели участок земли, на котором решили выстроить кирпичный дом своими руками, то должны знать о правильном выполнении работ по кладки кирпичных стен. Если не соблюдать необходимые требования, вы можете возвести ненадежную конструкцию.
Первым правилом при выполнении работ по кладке кирпичных стен является следующее: приступать к кладке кирпича можно только после того, как полностью застынет предварительно сделанный фундамент, иначе стены будет вести в разные стороны, и ваша работа будет напрасной.
Совет
Итак, при кладке кирпича необходимо выполнять работы, согласно следующий технологии:
Перед выкладкой первого ряда кирпича нужно на высохший полностью фундамент уложить рубероид, сложив его в два слоя. Перед этим необходимо решить, как вы будете возводить стены: в один, два или полтора кирпича.
Не стоит говорить о том, что если уложить первый рад кирпичей неровно, то невозможно добиться будет ровности при выкладке последующих рядов. Поэтому, вы должны воспользоваться специальными строительными инструментами, с помощью которых можно класть кирпичную кладку правильно и ровно.
Следующим требованием, которое необходимо соблюдать при кладки кирпичных стен, является то, что нужно обязательно оставлять зазоры между кирпичами. Минимальный зазор должен составлять 3 см. Зазор делается для того, чтобы была возможность равномерного распределения раствора между кирпичами при укладке стены.
Проверка качества кирпичной кладки с помощью уровня.
Не забывайте периодически проверять с помощью строительного уровня правильность направлений кладки в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Правильность выкладки углов конструкции – это 50 % успешного выполнения всех работ. Перед началом укладки кирпича выкладывают несколько рядов углов.
Важным условием проведения работы является пользование горизонтальным и вертикальным строительными уровнями, поскольку именно правильная выкладка углов является залогом правильно выложенных стен дома.
Поэтому, выполняя работы по укладке кирпича, нужно, чтобы углы конструкции дома постоянно возвышались над основными стенами на пару рядов.
При планировании штукатурить возведенные кирпичные стены обязательно используйте метод «пустошовки», который заключается в том, что определенный объем раствора распределяется между кирпичами таким образом, что заполняет зазоры между ними.
Обратите внимание
При выкладывании каминной трубы нужно полностью заполнить пустое пространство между кирпичами кладочным раствором, для того, чтобы на внутренних стенках трубы не оседала сажа. Выполняя облицовочную укладку, также необходимо полностью заполнять швы кладочным раствором.
Правильное выведение углов при кирпичной кладке стен.
Для создания ровных и прямых углов конструкции дома необходимо иметь «порядовку», которая является металлическими уголками, позволяющими определять правильность укладки кирпичей. «Порядовка» закрепляется на углах с помощью специальных скоб, обеспечивающих правильность конструкции.
Для обеспечения ровной укладки кирпичей рядами необходимо наличие специальных строительных инструментов – строительного уровня, шнура каменщика, рулетки, меленого шнура, которые рекомендуется использовать постоянно во время проведения работ по укладке кирпича.
Профессиональные каменщики дают следующие советы:
Выкладывая стены из кирпича, обязательно следите за швами – они не должны совпадать в последующих рядах, иначе стена станет неустойчивой и легко развалится, если на нее произвести усилие.
Особенно тщательно подходите к строительству – перед выполнение кладки кирпичной стены вначале составьте план работы, в котором укажите, в каком количестве вам необходим кирпич, а также, сколько рядов кирпича необходимо выложить.
Кладка облицовочного кирпича.
При неимении навыка, выкладывая облицовочный кирпич, можете использовать традиционные способы кладки обычных строительных кирпичей, и получите нормальные результаты. У облицовочного кирпича почти нет отличий от обычного. Они имеют более эстетичный внешний вид и другое предназначение.
Выполняя расчет по определению необходимого количества кирпича, обязательно прибавляйте к полученной цифре 10 % от общего количества для того, чтобы был запас кирпичей, поскольку примерно столько кирпичей может расколоться во время укладки кирпичной стены.
Для обеспечения наибольшего сцепления между раствором и кирпичами нужно перед укладкой кирпичей смачивать их, опуская в емкость с водой.
Для того, чтобы научиться правильно выкладывать кирпичные стены, нужно запастись терпением и не спешить. Благодаря тому, что кладочный раствор засыхает не сразу, если возникнет необходимость, можно подправлять недочеты.
Источник: http://remontnik.org/otdelka/steny/kak-klast-kirpich/
Кирпичная кладка стен требует достаточного опыта и сноровки. Поэтому прежде чем приступить к возведению кирпичных стен дома, необходимо потренироваться на менее значимых объектах.
К примеру, построить своими руками кирпичные стены гаража или другой сельскохозяйственной постройки на территории вашего участка.
Но в любом случае приступать к кладке стен из кирпича можно лишь в том случае, если выполнена гидроизоляция основания постройки.
Наиболее распространенным материалом для изготовления каменных наружных стен является кирпич. Вековой опыт и постоянный отбор помогли создать его оптимальные размеры и формы.
Кирпич нормального формата, чаще называемый одинарным, имеет габаритные размеры 250 х 120 х 65 мм. Существуют также полуторный (250 х 120 х 88 мм) и двойной (250 х 20 х 140 мм) кирпичи. Допускаемые отклонения от номинальных размеров кирпича не должны превышать: по длине ± 4 мм, по ширине ±3 мм и по толщине +3/-2 мм.
Достаточно часто при кладке наружной кирпичной стены возникает необходимость использовать не целый кирпич, а его части, которые имеют свои названия: три четвертых (180 мм), половинка (120 мм) и четверть (60— 65 мм). Согласно нормативным документам, количество неполномерных частей кирпича в приобретаемой партии товара не должно быть более 5 %.
Иногда на рынке строительных материалов можно встретить кирпич нестандартных размеров, например «евро» (250 х 85 х 65 мм) или «модульный» (288 х 138 х 65 мм). Этот факт необходимо учитывать, если вы для кирпичной кладки наружных стен планируете использовать импортный и отечественный кирпич.
Кроме того, толщина отечественных железобетонных элементов (перемычки, плиты перекрытия) кратна высоте отечественного кирпича.
Грани кирпича имеют следующие названия:
Толщину стен при кирпичной кладке измеряют в долях, кратных половине или полной длине используемого материала. Таким образом, толщина стены при кладке из кирпича может быть в полкирпича (120 мм), в один кирпич (250 мм), в полтора кирпича (380 мм) и т. п.
Для строительства наружных стен из кирпича производят кирпич марок М75, М100, Ml25, Ml50, М200, М250 и М300. Цифры обозначают предел прочности (кг/см2) и это позволяет подбирать материал исходя из расчета нагрузки на стены.
Важно
Другой характеристикой для кирпича является его морозостойкость, то есть количество циклов попеременного замораживания-оттаивания, которое способен выдержать кирпич, находясь в воде более суток. Выпускается кирпич с морозостойкостью F15, F25, F35 и F50.
В зонах с умеренным климатом используют марку F35, а для теплых регионов, как правило, вполне достаточно F15.
Для того чтобы ориентировочно оценить необходимое количество материала для кладки кирпичной стены своими руками, можно воспользоваться следующей методикой.
Вначале высчитываем периметр вашего дома, затем умножим его на среднюю высоту дома, и получим площадь его наружных стен.
С помощью приведенной ниже таблицы можно определить количество необходимого кирпича и объем раствора для его кладки (в расчете на 1 м2), в зависимости от толщины стены, как показано в таблице.
| Вид кладки | Размер кирпича | С учетом растворных швов, шт. | Объем раствора для кладки, м3 |
| в половину кирпича | одинарный-полуторный-двойной | 51-39-26 | 0,02 |
| в один кирпич | одинарный-полуторный-двойной | 102-78-52 | 0,05 |
| в полтора кирпича | одинарный-полуторный-двойной | 153-117-78 | 0,08 |
| в два кирпича | одинарный-полуторный-двойной | 204-156-104 | 0,11 |
| в два с половиной кирпича | одинарный-полуторный-двойной | 255-195-130 | 0,14 |
Несмотря на то, что кирпич имеет неплохую атмосферостойкость, хранить его (особенно силикатный) желательно под навесом, исключающим прямое попадание на него атмосферных осадков. Для этого кирпич укладывают в штабеля с вентиляционными зазорами и проходами между штабелями.
При обустройстве места хранения необходимо учитывать, что условия складирования кирпича предполагают, что на 1 м2 полезной площади хранилища при максимальной высоте штабеля до 1,5 м можно хранить 700 штук кирпича.
Если укладывать кирпич в пакетах (в пакете 180—200 штук) в два яруса при высоте штабеля не выше 1,8 м, то удельная вместимость площадки составит примерно 700—750 шт./м2.
Таким образом, с учетом вентиляционных зазоров и коэффициента использования складской площади, для хранения нескольких десятков тысяч кирпичей необходимо обустроить территорию в 35—40 м2.
Перед тем как сделать кирпичную стену своими руками, необходимо устроить горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и стеной.
Если вы решили самостоятельно выполнить кладку наружных стен из кирпича, но имеете небогатый опыт работы каменщиком, лучше выложить первый ряд кирпича без раствора, но с промежутками (около 10 мм) для него.
Это поможет вам правильно разложить кирпичи (особенно на углах) с использованием минимального количества неполномерных частей.
Совет
При устройстве кирпичных стен кладку с использованием раствора следует начинать с углов. Это наиболее сложный момент.
Каждый кирпич укладывается по уровню в трех плоскостях, а затем угол еще и проверяется отвесом. Пока раствор окончательно не схватился, кирпичи можно подбивать в нужную сторону.
После того как будут выложены два угла одной стены, в шве под верхним кирпичом закрепляют гвоздь с привязанным к нему шнуром.
Шнур натягивается и таким же образом закрепляется на другом конце стены. В процесс кладки это приспособление поможет проконтролировать горизонтальность выкладываемого ряда, то есть позволит следить за высотой размещения каждого кирпича и за тем, чтобы он не выступал за грань стены и не западал.
По технологии возведения кирпичных стен дополнительно горизонтальность кладки проверяют через каждые 2—3 ряда с помощью уровня и при необходимости ее подправляют (уменьшают или увеличивают толщину шва). Согласно требованиям к качеству строительных работ при чистой кладке стены, допускаются ее отклонение от вертикали не более чем на 12 мм в пределах высоты этажа.
Технология кирпичной кладки стен предусматривает раскладку кирпича таким образом, чтобы его обколотый край смотрел внутрь, где он менее заметен. Кирпичную кладку стен дома можно вести либо нанося раствор на кирпичи, либо укладывая их на раствор так, чтобы под действием веса кирпича формировался шов нужной толщины.
При этом раствор должен равномерно распределиться под кирпичом. При установке кирпича допускается легкое подстукивание ручкой мастерка. Чтобы лишний раствор, выступающий из швов кладки, не испачкал стену, его снимают боковой стороной кельмы, которую держат под углом. По мере приобретения опыта количество наносимого раствора оптимизируется, а объем удаляемых излишков сократится.
Если в строении есть внутренние стены или несущие перегородки, то в соответствующих местах по фундаменту закладываются кирпичи, служащие основанием для кладки пересечения стен.
В дальнейшем при устройстве кирпичной кладки стен примыкающая стена или перегородка присоединяется к ранее возведенной внешней посредством вертикальной «штробы», выполненной в виде ниши, или с помощью закрепленных заранее соединительных элементов (стальные профилированные стержни, швеллеры и т. п.).
Для раскроя кирпича применяют молоток-кирку либо специальный резак. При работе молотком-киркой наносят несколько резких ударов острым концом по обеим сторонам линии обреза. Окончательно кирпич откалывают ударами тупого конца молотка. Подтесывание кирпича выполняют острым концом кирки.
Обратите внимание
По краям оконных и дверных проемов для установки коробок закладывают с каждой стороны по 2—3 деревянные пробки размером в 1/2 кирпича. Пробки обертывают одним слоем рубероида, для коробки также делается изоляция из рубероида.
Над проемами в наружную кладку обычно монтируют уголок сечением 100х100 мм. Целесообразно установить брусковые железобетонные перемычки, которые можно купить или сделать самостоятельно. Их можно отлить и по месту — прямо на стене. Перемычки закладывают в стены с таким расчетом, чтобы длина опоры составляла не менее 250 мм.
В том случае, если работы необходимо прервать на длительное время, следует накрыть последний ряд кладки пленкой или рубероидом и закрепить кирпичами. В результате стена будет защищена от атмосферных осадков.
Вертикальные и горизонтальные швы обычно делают толщиной около 10 мм (максимальная толщина — 15 мм, минимальная — 8 мм). Если стена в дальнейшем не будет оштукатуриваться, утепляться или облицовываться декоративным материалом, швы необходимо тщательно заполнять раствором.
После выполнения кладки, пока не высох раствор, такие швы следует разделать (расшить) — придать им законченный вид. Для этого применяют расшивку — инструмент из нержавеющей стали или покрытый пластиком, деревом твердых пород, так как чистое железо может оставить темные следы. Глубина разделки швов должна быть не более 3 мм.
Если же проектом предусмотрена отделка стен, допускается выполнять кладку на неполный шов, то есть швы могут быть незаполненными на глубину 5—10 мм.
Прочность стены обеспечивается перевязкой швов. Существуют две системы перевязки—однорядная (цепная) и многорядная. При однорядной системе перевязывают каждый ряд кирпичей, то есть каждый ложковый (кирпич кладется вдоль возводимой стены), ряд перекрывается тычковым (кирпич располагается поперек стены).
Многорядная перевязка, а ее обычно выполняют через три-шесть ложковых рядов, значительно проще, так как для нее требуется меньше неполномерных частей кирпича.
Важно
Впрочем, как показывают расчеты, прочность кирпичной кладки, выполненной с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду или через три-шесть рядов, практически одинакова.
Прочность значительно увеличивается, если независимо от системы кладки в горизонтальных швах через три-пять рядов проложить арматурную сетку с ячейками шириной 6—12 см из проволоки диаметром 3—6 мм.
Как видно на фото, облегченные кирпичные стены условно можно разделить на две группы. К первой относят конструкции, состоящие из двух параллельных кирпичных стен, между которыми остается воздушный зазор или закладывается термоизоляционный материал. При этом утеплитель защищается от внешних воздействий, однако несколько ослабляется конструктивная прочность стены.
Ко второй группе относятся конструкции наружных стен из кирпича, состоящие из одной стены, утепленной (снаружи или внутри) термоизоляционными плитами.
В этом случае толщина кладки может быть минимальной исходя лишь из требований прочности (во всех климатических районах не менее 250 мм), а тепловая защита обеспечивается толщиной и качеством утеплителя.
При расположении утепляющего слоя внутри помещения по технологии возведения кирпичных стен дом защищают от водяных паров пароизоляцией, при размещении снаружи — защищают экраном или штукатуркой от атмосферных воздействий.
Источник: http://www.stroy-dom.net/?p=4436
Укладка кирпичных рядов
Приведенные советы по укладке стен кирпичом не касаются опытных строителей, а предназначены для тех, кто может и имеет желание выстроить домик на даче, выложить кирпичный забор, соорудить сарайчик, стойло для животных и т. д.
Одним словом, построить те кирпичные сооружение, для которых нет смысла привлекать строителей, которые заняты возведением роскошных коттеджей.
В принципе, укладка стен кирпичом своими руками не такая уж сложная работа, если иметь некую теоретическую базу, изложенную в этой статье.
Совет
Рассмотрим пример кирпичной кладки из керамического кирпича. Не будем останавливаться на том что такое керамический кирпич, как его изготавливают, потому что об этом написано много статей, которые можно найти в интернете.
Прежде всего чтобы начать работу по укладке кирпичных стен нужно:
Рассмотрим перечень инструментов и приспособлений и коротко опишем их назначение:
Инструмент для кирпичной кладки
Виды кирпичной кладки
Прежде чем отправится покупать кирпич, нужно предварительно рассчитать его необходимое количество, исходя из того как вы хотите выложить стены: в кирпич, в полкирпича или в четверть кирпича. При укладке стен в кирпич наружу будут обращены ложковые и тычковые части кирпича.
Если вы решили что достаточно для прочности будет стена в пол кирпича – тогда наружу будет обращена только ложковая сторона, ну а при четверти кирпича – постель. Исходя из этого несложно посчитать необходимое количество материала. Чтобы узнать что обозначают с первого взгляда непонятные термины, можно перейти по ссылке.
Но вы должны учитывать, что при применении различных видов кирпичной кладки, изменяется ее прочность, однако существенно экономится раствор и время работы.
Подготовительные работы под кладку кирпича
Перед началом укладки стен кирпичом своими руками защитите фундамент строения от влаги, расстелив по всему периметру рубероид или другой изоляционный материал. Чтобы сэкономить время и не бегать каждый раз за новым кирпичом, разложите ряд по всему периметру фундамента при выкладке первого ряд.
Также можно поступить и при укладке последующих рядов. Также первый ряд рекомендуется укладывать в кирпич, а если нужно, то и в два, обеспечив, таким образом, опору-основу для дальнейшей кладки. И еще.
Для создания надежной вязки первого ряда с фундаментом можно применить арматурную проволоку, короткую крепят на фундаменте.
Раствор для кирпичной кладки стен приготавливают из смеси песка, цемента и воды, в пропорциях: 4 части песка, 1 часть цемента.
Обратите внимание
Вообще, приведенные пропорции являются условными, так как они зависят от марки цемента и качества песка Последний должен быть карьерным, никак не речным и без примесей.
Опытные каменщики проверяют готовность раствора, сжав его в руке: если он вытекает сквозь пальцы, значить очень жидкий и не годится, а если между пальцами протекает лишь вода – то что надо. Совершенно понятно, если ничего не протекает, то такой состав так же негоден.
Для приготовления раствора в больших количествах используют бетономешалку, однако в нашем случае будет достаточно небольшого объема емкости для загрузки смеси с водой и перфоратор миксером, чтобы ее перемешать.
Цепной способ перевязки швов
Для того чтобы положить первый ряд укрепляем горизонтальный шнур вдоль фундамента для контроля горизонтальности кладки.
После этого кельмой наносим раствор (около 10 мм) на фундамент и укладываем ки
Кладка стен из кирпича – это строительная конструкция, состоящая из уложенных в определенном порядке керамических искусственных камней, скрепленных цементным раствором. Прочность кирпичной кладки зависит от качества кирпича, раствора и соблюдения правил строительства. Технология кладки стен из кирпича станет понятной после изучения материала, представленного в статье.
Строительные конструкции из кирпича отличаются:
Это все – положительные качества, к отрицательным относится ограничение этажности возводимых зданий из-за сравнительно небольшой прочности на сжатие и значительного удельного веса. Чаще всего используется одинарный кирпич, размеры которого 250×120×65 мм: он удобно ложится в руку. Однако, встречаются и другие варианты:
Стоимость кладки стен из кирпича такого размера уменьшается за счет экономии раствора и времени: быстрее происходят погрузочно-разгрузочные работы и возведение стен.
Кроме того, кирпич бывает полнотелым и пустотелым (обладает лучшими теплоизоляционными качествами).
Различают также рядовые (используют для кладки внутренних стен и простенков) и лицевые кирпичи (для наружной поверхности зданий).
Для этого поверх основания настилают два слоя рубероида. Он не позволит влаге, находящейся в грунте, проникнуть в конструкцию стен.
Скрепляют только торцевые стороны камней.
В процессе работы каменщик, заполняя ряд, ориентируется по нити, при необходимости добавляя раствор или уплотняя его постукиванием кельмы.
Кладка стен из керамического кирпича выполняется по определенным правилам. Их соблюдение является залогом прочности строительной конструкции. Основные правила таковы.
Из кирпича можно возводить стены различной толщины. Внутренние перегородки (простенки) чаще всего имеют толщину 120 мм (в пол-кирпича). Строительство неотапливаемых зданий хозяйственного назначения предполагает толщину стен в кирпич, то есть 250 мм.
Жилые дома строят со стенами в полтора (380 мм), два (510 мм) или два с половиной (640 мм) кирпича. Кирпич укладывают на раствор, который должен заполнять все промежутки между ними. Максимально допустимая толщина шва – 12 мм. Он может быть выпуклым или вогнутым.
Разделка швов бывает:
При укладке кирпича пользуются правилами перевязки.
Вашему вниманию кладка стен из кирпича: видео, демонстрирующее основные этапы процесса.
Дверные и оконные проемы снижают прочность строительной конструкции, так как нарушается ее целостность. Поэтому формировать такие проемы необходимо с соблюдением особых требований.
Армопояс – это уложенная в бетон между рядами кирпича (по периметру строения) сварная сетка, изготовленная из стальной проволоки. Армопояс необходим для:
Монтаж армирующих поясов выполняется следующим образом.
Кроме того, для упрочнения кладки между рядами (через каждые три-четыре) укладывают армирующую сетку из проволоки.
Внутренние простенки (перегородки) возводят, чаще всего, толщиной в пол кирпича. Это допускается для конструкций, не являющихся несущими. Использоваться для этого может бутовый кирпич. Он отличается непостоянством размеров и не ровными гранями.
Это затрудняет соблюдение уровня в каждом ряду, но более низкая стоимость такого строительного материала оправдывает его применение. Качество поверхности стен внутренних перегородок требует проведения штукатурных работ.
Армирование рядов кладки простенков не выполняется.
Кладка стен из силикатного кирпича имеет некоторые отличия от кладки кирпича керамического. Состоят они в следующем.
Этот строительный материал обладает хорошей теплоизоляцией. Больший размер (по сравнению с обычным кирпичом) позволяет сделать стены толще. Кладка поризованного кирпича имеет следующие особенности.
При необходимости демонтажа здания или его части применяют ручной, механический и взрывной способ. Если требуется разобрать небольшой участок стены или убрать перегородку, все работы выполняются вручную. При этом используются инструменты:
Во время работы соблюдаются следующие правила.
Предлагаем видеоролик, наглядно демонстрирующий процесс демонтажа кирпичной конструкции.
Источник: http://gid-str.ru/kladka-sten-iz-kirpicha-tehnologiya-osobennosti
Кирпичная кладка стен требует достаточного опыта и сноровки. Поэтому прежде чем приступить к возведению кирпичных стен дома, необходимо потренироваться на менее значимых объектах.
К примеру, построить своими руками кирпичные стены гаража или другой сельскохозяйственной постройки на территории вашего участка.
Но в любом случае приступать к кладке стен из кирпича можно лишь в том случае, если выполнена гидроизоляция основания постройки.
Наиболее распространенным материалом для изготовления каменных наружных стен является кирпич. Вековой опыт и постоянный отбор помогли создать его оптимальные размеры и формы.
Кирпич нормального формата, чаще называемый одинарным, имеет габаритные размеры 250 х 120 х 65 мм. Существуют также полуторный (250 х 120 х 88 мм) и двойной (250 х 20 х 140 мм) кирпичи. Допускаемые отклонения от номинальных размеров кирпича не должны превышать: по длине ± 4 мм, по ширине ±3 мм и по толщине +3/-2 мм.
Достаточно часто при кладке наружной кирпичной стены возникает необходимость использовать не целый кирпич, а его части, которые имеют свои названия: три четвертых (180 мм), половинка (120 мм) и четверть (60— 65 мм). Согласно нормативным документам, количество неполномерных частей кирпича в приобретаемой партии товара не должно быть более 5 %.
Обратите внимание
Иногда на рынке строительных материалов можно встретить кирпич нестандартных размеров, например «евро» (250 х 85 х 65 мм) или «модульный» (288 х 138 х 65 мм). Этот факт необходимо учитывать, если вы для кирпичной кладки наружных стен планируете использовать импортный и отечественный кирпич.
Кроме того, толщина отечественных железобетонных элементов (перемычки, плиты перекрытия) кратна высоте отечественного кирпича.
Грани кирпича имеют следующие названия:
Толщину стен при кирпичной кладке измеряют в долях, кратных половине или полной длине используемого материала. Таким образом, толщина стены при кладке из кирпича может быть в полкирпича (120 мм), в один кирпич (250 мм), в полтора кирпича (380 мм) и т. п.
Для строительства наружных стен из кирпича производят кирпич марок М75, М100, Ml25, Ml50, М200, М250 и М300. Цифры обозначают предел прочности (кг/см2) и это позволяет подбирать материал исходя из расчета нагрузки на стены.
Другой характеристикой для кирпича является его морозостойкость, то есть количество циклов попеременного замораживания-оттаивания, которое способен выдержать кирпич, находясь в воде более суток. Выпускается кирпич с морозостойкостью F15, F25, F35 и F50.
В зонах с умеренным климатом используют марку F35, а для теплых регионов, как правило, вполне достаточно F15.
Для того чтобы ориентировочно оценить необходимое количество материала для кладки кирпичной стены своими руками, можно воспользоваться следующей методикой.
Вначале высчитываем периметр вашего дома, затем умножим его на среднюю высоту дома, и получим площадь его наружных стен.
С помощью приведенной ниже таблицы можно определить количество необходимого кирпича и объем раствора для его кладки (в расчете на 1 м2), в зависимости от толщины стены, как показано в таблице.
| Вид кладки | Размер кирпича | С учетом растворных швов, шт. | Объем раствора для кладки, м3 |
| в половину кирпича | одинарный-полуторный-двойной | 51-39-26 | 0,02 |
| в один кирпич | одинарный-полуторный-двойной | 102-78-52 | 0,05 |
| в полтора кирпича | одинарный-полуторный-двойной | 153-117-78 | 0,08 |
| в два кирпича | одинарный-полуторный-двойной | 204-156-104 | 0,11 |
| в два с половиной кирпича | одинарный-полуторный-двойной | 255-195-130 | 0,14 |
Несмотря на то, что кирпич имеет неплохую атмосферостойкость, хранить его (особенно силикатный) желательно под навесом, исключающим прямое попадание на него атмосферных осадков. Для этого кирпич укладывают в штабеля с вентиляционными зазорами и проходами между штабелями.
При обустройстве места хранения необходимо учитывать, что условия складирования кирпича предполагают, что на 1 м2 полезной площади хранилища при максимальной высоте штабеля до 1,5 м можно хранить 700 штук кирпича.
Важно
Если укладывать кирпич в пакетах (в пакете 180—200 штук) в два яруса при высоте штабеля не выше 1,8 м, то удельная вместимость площадки составит примерно 700—750 шт./м2.
Таким образом, с учетом вентиляционных зазоров и коэффициента использования складской площади, для хранения нескольких десятков тысяч кирпичей необходимо обустроить территорию в 35—40 м2.
Перед тем как сделать кирпичную стену своими руками, необходимо устроить горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и стеной.
Если вы решили самостоятельно выполнить кладку наружных стен из кирпича, но имеете небогатый опыт работы каменщиком, лучше выложить первый ряд кирпича без раствора, но с промежутками (около 10 мм) для него.
Это поможет вам правильно разложить кирпичи (особенно на углах) с использованием минимального количества неполномерных частей.
При устройстве кирпичных стен кладку с использованием раствора следует начинать с углов. Это наиболее сложный момент.
Каждый кирпич укладывается по уровню в трех плоскостях, а затем угол еще и проверяется отвесом. Пока раствор окончательно не схватился, кирпичи можно подбивать в нужную сторону.
После того как будут выложены два угла одной стены, в шве под верхним кирпичом закрепляют гвоздь с привязанным к нему шнуром.
Шнур натягивается и таким же образом закрепляется на другом конце стены. В процесс кладки это приспособление поможет проконтролировать горизонтальность выкладываемого ряда, то есть позволит следить за высотой размещения каждого кирпича и за тем, чтобы он не выступал за грань стены и не западал.
Совет
По технологии возведения кирпичных стен дополнительно горизонтальность кладки проверяют через каждые 2—3 ряда с помощью уровня и при необходимости ее подправляют (уменьшают или увеличивают толщину шва). Согласно требованиям к качеству строительных работ при чистой кладке стены, допускаются ее отклонение от вертикали не более чем на 12 мм в пределах высоты этажа.
Технология кирпичной кладки стен предусматривает раскладку кирпича таким образом, чтобы его обколотый край смотрел внутрь, где он менее заметен. Кирпичную кладку стен дома можно вести либо нанося раствор на кирпичи, либо укладывая их на раствор так, чтобы под действием веса кирпича формировался шов нужной толщины.
При этом раствор должен равномерно распределиться под кирпичом. При установке кирпича допускается легкое подстукивание ручкой мастерка. Чтобы лишний раствор, выступающий из швов кладки, не испачкал стену, его снимают боковой стороной кельмы, которую держат под углом. По мере приобретения опыта количество наносимого раствора оптимизируется, а объем удаляемых излишков сократится.
Если в строении есть внутренние стены или несущие перегородки, то в соответствующих местах по фундаменту закладываются кирпичи, служащие основанием для кладки пересечения стен.
В дальнейшем при устройстве кирпичной кладки стен примыкающая стена или перегородка присоединяется к ранее возведенной внешней посредством вертикальной «штробы», выполненной в виде ниши, или с помощью закрепленных заранее соединительных элементов (стальные профилированные стержни, швеллеры и т. п.).
Для раскроя кирпича применяют молоток-кирку либо специальный резак. При работе молотком-киркой наносят несколько резких ударов острым концом по обеим сторонам линии обреза. Окончательно кирпич откалывают ударами тупого конца молотка. Подтесывание кирпича выполняют острым концом кирки.
По краям оконных и дверных проемов для установки коробок закладывают с каждой стороны по 2—3 деревянные пробки размером в 1/2 кирпича. Пробки обертывают одним слоем рубероида, для коробки также делается изоляция из рубероида.
Над проемами в наружную кладку обычно монтируют уголок сечением 100х100 мм. Целесообразно установить брусковые железобетонные перемычки, которые можно купить или сделать самостоятельно. Их можно отлить и по месту — прямо на стене. Перемычки закладывают в стены с таким расчетом, чтобы длина опоры составляла не менее 250 мм.
Обратите внимание
В том случае, если работы необходимо прервать на длительное время, следует накрыть последний ряд кладки пленкой или рубероидом и закрепить кирпичами. В результате стена будет защищена от атмосферных осадков.
Вертикальные и горизонтальные швы обычно делают толщиной около 10 мм (максимальная толщина — 15 мм, минимальная — 8 мм). Если стена в дальнейшем не будет оштукатуриваться, утепляться или облицовываться декоративным материалом, швы необходимо тщательно заполнять раствором.
После выполнения кладки, пока не высох раствор, такие швы следует разделать (расшить) — придать им законченный вид. Для этого применяют расшивку — инструмент из нержавеющей стали или покрытый пластиком, деревом твердых пород, так как чистое железо может оставить темные следы. Глубина разделки швов должна быть не более 3 мм.
Если же проектом предусмотрена отделка стен, допускается выполнять кладку на неполный шов, то есть швы могут быть незаполненными на глубину 5—10 мм.
Прочность стены обеспечивается перевязкой швов. Существуют две системы перевязки—однорядная (цепная) и многорядная. При однорядной системе перевязывают каждый ряд кирпичей, то есть каждый ложковый (кирпич кладется вдоль возводимой стены), ряд перекрывается тычковым (кирпич располагается поперек стены).
Многорядная перевязка, а ее обычно выполняют через три-шесть ложковых рядов, значительно проще, так как для нее требуется меньше неполномерных частей кирпича.
Впрочем, как показывают расчеты, прочность кирпичной кладки, выполненной с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду или через три-шесть рядов, практически одинакова.
Прочность значительно увеличивается, если независимо от системы кладки в горизонтальных швах через три-пять рядов проложить арматурную сетку с ячейками шириной 6—12 см из проволоки диаметром 3—6 мм.
Как видно на фото, облегченные кирпичные стены условно можно разделить на две группы. К первой относят конструкции, состоящие из двух параллельных кирпичных стен, между которыми остается воздушный зазор или закладывается термоизоляционный материал. При этом утеплитель защищается от внешних воздействий, однако несколько ослабляется конструктивная прочность стены.
Ко второй группе относятся конструкции наружных стен из кирпича, состоящие из одной стены, утепленной (снаружи или внутри) термоизоляционными плитами.
В этом случае толщина кладки может быть минимальной исходя лишь из требований прочности (во всех климатических районах не менее 250 мм), а тепловая защита обеспечивается толщиной и качеством утеплителя.
Важно
При расположении утепляющего слоя внутри помещения по технологии возведения кирпичных стен дом защищают от водяных паров пароизоляцией, при размещении снаружи — защищают экраном или штукатуркой от атмосферных воздействий.
Источник: http://www.stroy-dom.net/?p=4436
Порядок возведения любой кирпичной стены:
Это кладка толщиной в 2 длины кирпича. Это не обязательная толщина. В зависимости от назначения дома и его этажности кладка может быть как толще, так и тоньше. Например, если вы строите летний небольшой одноэтажный дом, в котором будете проживать только летом, то его можно построить толщиной и в одну длину кирпича.
Строительство каменных стен начинают с углов дома. Вертикальность кладки проверяется отвесом. Горизонтальность проверяется шнуром-причалкой.
Порядок укладки одного кирпича:
Швы на фасадной стороне расшиваются расшивками. Расшивка – это инструмент, который придаёт швам кирпичной кладки красивый вид. Можно делать швы выпуклыми, вогнутыми, узорными и другими (в зависимости от поверхности инструмента).
Для оконных и дверных проёмов в нужном месте незавершённой кирпичной стены укладывается перемычка (деревянная или железобетонная). Деревянная перемычка равна толщине стены и заходит в неё с каждой стороны проёма на 10-25 см. Заходящую область нужно обмотать гидроизоляцией.
Железобетонные перемычки заливаются в опалубку, внутренняя ширина которой должна быть равна толщине стены. Перед заливкой раствора нужно сделать армирование из арматуры диаметром 6-8 мм. Опалубка снимается по полному засыханию раствора.
Для увеличения жёсткости кирпичной стены через 5-6 рядов можно делать армирование. Для этого на полный ряд укладывается раствор, а в него укладываются арматурные стержни таким образом, чтобы их не было видно.
Приведем 3 наглядных примера каменной кладки кирпичной стены (в 4 кирпича, колодцевая кладка и облегченная).
Источник: https://gold-cottage.ru/steny_peregorodki/kirpichnye_steny_doma_svoimi_rukami.html
Технология кирпичной кладки своими руками
Кирпичная кладка своими руками может выполняться в том случае, если есть определенный опыт и знания. Опыт можно приобрести в ходе работы. А вот технология кирпичной кладки подробно описана в предлагаемом материале. Прочитав про способы и виды кирпичной кладки можно понять основные принципы. Затем необходимо попрактиковаться на менее ответственном участке.
Как класть кирпич, знает профессиональный каменщик. Далее описано, как класть кирпичную кладку, если следовать этим принципам, то можно получить прочную стену. Перед тем как выложить кирпич, нужно выбрать способ.
Кладка стен из силикатного и керамического кирпича ведется тремя основными способами. Выбор зависит от вида кладки, который производится в данный момент.
При возведении лицевого слоя стены, если в дальнейшем не предусмотрено ее оштукатуривание либо другая декоративная обработка, каменщик кладет кирпич вприжим или впритык с подрезкой. При забутовке больших массивов стен кирпич кладется впритык.
Наличие хороших навыков у мастера — серьезный плюс, но освоить основные нехитрые приемы кладки по силам любому. Главное здесь — аккуратность. Как правильно класть кирпич, можно узнать и из дополнительных источников.
Совет
Перед тем, как положить кирпич, необходимо научиться готовить раствор такой консистенции, чтобы его без труда можно было наносить на стену равномерным слоем заданной толщины, а также освоить приемы подрубки или подрезки кирпичей нужной формы и размера с помощью кирки или болгарки.
Нужно помнить о необходимости предварительно замачивать материалы, перед тем как ложить кирпич, приготовленный к работе. Сухой кирпич слишком быстро высасывает воду из раствора.
Вид хорошо выполненной своими руками кирпичной кладки долгие годы будет радовать окружающих, и наполнять заслуженной гордостью самого строителя.
Посмотрите кирпичную кладку на фото, которые представлены далее:
Прежде чем осваивать практические приемы кладки кирпича, желательно усвоить основные термины и понятия, которые используют профессионалы. Строители определяют различные стороны кирпича. Далее можно узнать подробную информацию о том, как называются стороны кирпича.
Постель — самая широкая плоскость кирпича, которой его обычно кладут на раствор.
Ложок/тычок — узкая длинная/короткая плоскость кирпича.
Наружная верста — массив кирпича, который кладут по фасаду стены.
Внутренняя верста — кирпичи, уложенные ложком или тычком по внутренней части стены.
Забутка (забутовка) — кирпичи между наружной и внутренней верстами.
Виды кирпичной кладки, которые могут применяться в строительстве дома, описаны далее.
Самый сложный из трех основных способов кладки — кладка вприжим. Этим способом возводятся самые ответственные конструкции, несущие основную нагрузку. Им же выполняется кладка каминов, печей. Даже для опытного каменщика этот способ требует наибольших затрат времени.
Последовательность операций при кладке способом вприжим. На основание подается порция раствора, который разравнивается по площади укладки очередного кирпича равномерным слоем толщиной 1,5 см. Раствор при этом должен быть плотным, чтобы для его распределения потребовалось значительное усилие.
Кельма с небольшой порцией раствора прижимается к ложковой либо тычковой (зависит от ряда кладки) грани предварительно уложенного кирпича. Укладываемый кирпич опускается постелью на приготовленный раствор и с прижимом плотно приставляется к стоящей вертикально кельме.
Кельма резким движением выдергивается вверх, и раствор плотно заполняет вертикальный шов между кирпичами. Кирпич пристукивается рукояткой кельмы как можно плотнее.
Все выдавливаемые излишки раствора подрезаются кельмой и отправляются в ведро с раствором либо на стену как подстилка следующего кирпича.
Если после возведения стен из кирпича их планируется штукатурить, кладка ведется способом впритык (иногда в литературе встречается термин «вприсык»). Особенность этой кладки в том, что швы, как горизонтальные, так и вертикальные, полупусты, поэтому ее иногда называют пустошовкой.
Это удобно для оштукатуривания, так как раствор надежно сцепляется со стеной. Еще одно преимущество данного способа — большая скорость кладки. И наконец, меньший по сравнению с двумя другими способами расход строительного раствора.
Чтобы он не выдавливался в швы, его расстилают со значительным отступом от края стены.
Порядок операций при кладке впритык следующий.
Обратите внимание
Сначала на основание подается порция раствора, который разравнивается по длине очередного кирпича равномерным слоем толщиной примерно 3 см. Раствор при этом должен быть меньшей плотности, чем при кладке вприжим, чтобы для его распределения потребовалось незначительное усилие.
После этого кирпич устанавливается постельной стороной на раствор и прижимается к ложковой либо тычковой (зависит от вида ряда кладки) грани предварительно уложенного кирпича, захватывая с подстилки примерно треть раствора.
Укладываемый кирпич осаживается рукой на приготовленном растворе и с небольшим прижимом плотно приставляется к уложенному кирпичу, при этом вертикальный шов между кирпичами должен быть заполнен раствором примерно наполовину.
Кирпич пристукивается рукояткой кельмы и выравнивается по шнуру-причалке. Кладку таким способом можно вести двумя руками, значительно выигрывая время.
Существует еще один вариант кладки, более простой в исполнении — вполупритык (вполуприсык).
Укладываются кирпичи одного ряда наружной, а затем внутренней версты.
После этого в образовавшееся между верстовыми кирпичами пространство равномерным слоем толщиной примерно 2 см засыпается порция строительного раствора.
Двумя руками ведется укладка кирпича — как целого, так и половинок, с небольшим прижимом. Необходимо следить, чтобы кирпичи забутки не выступали выше верстовых рядов. Швы между кирпичами забутки заполняются раствором.
При таком способе кладки расходуется больше раствора, но скорость возведения стен значительно возрастает.
Третий способ кладки — впритык с подрезкой — соединяет два вышеописанных.
Для этого способа готовится раствор той же плотности, что и для кладки впритык. Однако при укладке ряда кирпича наружной (лицевой, фасадной) версты раствор наносится тем же способом, что и при кладке вприжим. Излишки раствора при распределении выжимаются наружу лицевой стороны и подрезаются кельмой.
Последовательность операций такова.
На основании лицевого ряда подается порция раствора. Он разравнивается по площади укладки очередного кирпича слоем толщиной около 1,5 см.
Укладываемый кирпич опускается постелью на приготовленный раствор и с прижимом плотно приставляется к стоящему уложенному кирпичу.
Важно
Кирпич пристукивается рукояткой кельмы и устанавливается как можно плотнее. Излишки раствора подрезаются кельмой и отправляются в ведро с раствором либо на стену как подстилка следующего кирпича. Швы на лицевой стороне кладки должны быть плотными и полностью заполненными.
Остальной кирпич (внутренней версты и забутки) укладывается впритык. После трех или четырех рядов кладки необходимо выполнить расшивку наружных швов.
Облегченная кладка в основном используется для возведения дачных домов. Стоимость кирпича достаточно высока.
Теплотехнические характеристики этого материала таковы, что стены должны быть гораздо большей толщины, чем требуется для достаточной прочности конструкции дома.
В целях экономии дорогостоящего материала и для улучшения теплоизолирующих свойств стен, применяются облегченные кладки двух основных видов — колодцевая и анкерная.
Колодцевая кладка — самый распространенный вид облегченной кладки. стен. Называется так потому, что в процессе возведения внутри стены образуются пустоты в виде прямоугольных колодцев. В зависимости от заданной прочности данного участка стены они могут быть вытянутыми по вертикали или горизонтали. Колодцевая облегченная кирпичная кладка позволяет сократить расходы кирпича на 20 %.
Образовавшиеся колодцы засыпаются различными теплоизоляционными материалами, благодаря чему теплопроводность стен дома значительно снижается. Преимущество облегченной кладки состоит в уменьшении веса, а значит, и нагрузок на фундамент. Следовательно, требования к его прочности снижаются.
Недостаток облегченной кладки кирпича — неоднородность стен, а значит, снижение их прочности. Если допустить существенную усадку материалов засыпки, могут возникнуть места «продувки» кладки, что приведет к потерям тепла.
Стены, возведенные способом облегченной кладки, конструктивно слабее стен из сплошной кладки, поэтому особое внимание необходимо уделить углам здания.
Совет
Колодцевую кладку начинают с того, что выстраивают несколько рядов наружной и внутренней версты ложковыми кирпичами со вставками через равные промежутки тычковых кирпичей, из которых формируются вертикальные диафрагмы, расстояние между которыми не должно превышать 1170 мм.
Внутреннюю версту кладут в 1 кирпич, в 1,5 кирпича, в 0,5 кирпича. От вида кладки зависят устойчивость и способность стены удерживать нагрузки.
В местах примыкания внутренних несущих стен к наружным осуществляется их перевязка по всей высоте через каждые четыре или пять рядов. Перевязка обеспечивает надежное соединение стен.
Для уменьшения усадки утеплителя и увеличения прочности стен через несколько рядов кладки (обычно четыре или шесть) устраиваются горизонтальные диафрагмы — от простых растворных (с армированием или без) до сплошных кирпичных.
На утрамбованный (при необходимости пропитанный связующим раствором) слой утеплителя выкладывается строительный раствор.
Если диафрагма армируется, на слой раствора поперек стены по всему периметру кладут стальные пруты диаметром 8-10 мм.
Расстояние между ними должно быть около 0,5 м (можно чаще, но не реже 700 мм). Пруты можно заменить стальной сеткой из проволоки диаметром 4-6 мм.
Арматура накрывается слоем раствора.
Если устраивается кирпичная диафрагма, на слой раствора укладывается кирпич.
Сплошные горизонтальные кирпичные диафрагмы по периметру несущих наружных стен обязательно устраивают на двух рядах — на уровне оконных проемов и на уровне перекрытий этажа.
Обратите внимание
При облегченной кладке стена теряет в прочности. Чтобы компенсировать потери и сделать прочнее конструкцию дома, нужно уделить особое внимание углам. Предлагаемая конструкция возведения углов с трехрядными сплошными кирпичными диафрагмами повысит устойчивость и прочность всего дома.
С первого по третий ряд ведется обычная сплошная кирпичная кладка. Начиная с четвертого ряда вышеуказанными способами сооружаются колодцы высотой в четыре ряда. После заполнения пространства колодцев утеплителем сверху делается стяжка из раствора. По стяжке производится кладка трехрядной сплошной кирпичной диафрагмы.
По такому плану ведется кладка до верха стены.
Кирпично-бетонная анкерная кладка представляет собой облегченную разновидность колодцевой кладки. Она применяется в случаях, когда застройщик имеет возможность использовать в качестве утеплителя легкие бетонные растворы. Порядок этой кладки лишь незначительно отличается от колодцевой.
Первый ряд выстилается сплошным слоем кирпича. Затем ложковыми рядами кладутся параллельные наружная и внутренняя версты. Периодически они перевязываются с помощью тычковых кирпичей.
Тычки вставляются таким образом, чтобы они не образовывали сплошных вертикальных диафрагм. Равномерно располагаясь по всей внутренней поверхности наружной и внутренней версты, при заливке бетоном они служат прекрасными анкерами.
Такая кладка имеет прочность монолита и при этом хорошо сохраняет тепло.
Правил расположения тычковых кирпичей не существует. Их можно устанавливать как в шахматном, так и в любом произвольном порядке. Если бетон готовится небольшими порциями, заливка анкерной кладки должна производиться равномерными поясами по всему периметру стен. Кладка следующих рядов после заливки утеплителем обязательно начинается с тычкового ряда.
Для того чтобы кирпичная стена была прочной и имела свойства монолита, в ней должны быть равномерно распределены нагрузки. Это обеспечивается такой производственной операцией как перевязка швов кирпичной кладки.
Словом «перевязка» обозначают кладку кирпичей в определенном порядке, который должен обеспечивать постепенное смещение швов по вертикали в каждом последующем ряду. Это достигается путем укладки кирпича на четверть или на половину в сторону относительно кирпичей, расположенных в нижнем ряду. Существуют две основных системы перевязки швов кирпичной кладки — однорядная и многорядная.
Однорядная система перевязки очень редко используется при возведении стен дома. Кладка, при которой перевязка швов делается в каждом ряду, имеет несколько серьезных недостатков. Для ее выполнения требуется высокая квалификация специалиста, необходимо гораздо больше времени, чем при многорядной системе. При кладке углов таким способом нужно много трехчетвертных кирпичей.
Важно
Значительно проще и экономически выгоднее использовать одну из разновидностей многорядной перевязки. Простота этого вида состоит в том, что на несколько ложковых рядов кладки приходится один тычковый. Бой кирпича используется при забутке ложковых рядов.
Однорядные системы перевязки. Названия различных систем однорядной перевязки (цепная, крестовая, готическая, голландская) связаны с декоративным узором, который образуется при кладке.
Конструкция всех разновидностей совершенно одинакова. Исключение составляют классические ложковая и тычковая кладки, так как ложковая выполняется в полкирпича, а тычковая в целый кирпич.
Многорядные системы перевязки.
Название каждой из систем происходит от количества ложковых рядов, которые перевязываются одним тычковым рядом: в трехрядной — три ложковых ряда перекрываются одним тычковым, в четырехрядной — четыре ложковых перевязываются одним тычковым, в пятирядной — на один тычковый ряд приходится пять ложковых. Рисунок швов различных систем перевязки является очень живописным и может служить дополнительным декоративным элементом на наружной стене.
Расшивка швов кирпича производится, если дальнейшая наружная обработка стен (штукатурка, утепление) не планируется. Эту операцию лучше всего проводить на стадии неполного схватывания раствора.
После кладки нескольких (трех, четырех) рядов наружной версты, чистой ветошью необходимо протереть возведенный участок. Удалив потеки и остатки раствора, приступают непосредственно к расшивке. Ее выполняют специальным инструментом, чтобы уплотнить швы (это сделает кладку прочнее) и сделать их красивыми и аккуратными.
Расшивку швов кирпичной кладки рекомендуется производить в следующем порядке. Сначала расшиваются все вертикальные швы на свежевыложенном участке, затем — горизонтальные.
В случае обнаружения не плотностей, швы необходимо заполнить свежим раствором. От профиля жала расшивки зависит форма шва.
Помимо декоративных качеств выпуклый, вогнутый, вподрезку и односрезный гораздо лучше препятствуют проникновению влаги в швы, чем заглубленный или выпуклый втопленный.
Посмотрите расшивку швов кирпичной кладки на фото, которые показаны далее:
Главная
Источник: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/raznoe/29745-tekhnologiya-kirpichnoj-kladki-svoimi-rukami-oblegchenie-sten-vidy-kladki-perevyazka-i-rasshivka-shvov
Каменная стена — это стена, сделанная из материалов, которые традиционно цементируются вместе с использованием раствора. Каменные стены можно использовать в качестве несущих стен в зданиях, а также их можно использовать для создания барьеров между линиями собственности или различными участками собственности. Люди работали с каменной кладкой в строительстве на протяжении тысяч лет, о чем свидетельствуют многочисленные примеры сохранившихся каменных стен со всего мира.При правильном уходе кладка может прослужить очень долго; Например, каменные стены средневековой эпохи до сих пор используются в некоторых частях Европы, а Великая Китайская стена является особенно ярким примером каменной стены.
Строительный раствор разглаживается, чтобы обеспечить поверхность кладки стены.Кирпич, камень, плитка, керамические блоки, саман и стеклоблоки могут быть использованы при строительстве каменной стены. В сухой кладке вообще не используется раствор, а части стены тщательно соединяются друг с другом для создания прочной стены с отличным дренажем. Сухая кладка часто используется для создания стен для скота. Сплошная кладка, сделанная из раствора, также может быть усилена стальным каркасом или аналогичным прочным материалом.
Великая Китайская стена является ярким примером каменной стены.Каменные стены могут иметь самые разные формы, внешний вид и ощущения. Некоторые из них низкие и широкие, а другие тонкие и высокие, и они могут включать в себя материал разных размеров для большего визуального интереса или материал однородной формы и размера для более правильного вида. При проектировании каменной кладки люди должны подумать о том, как стена будет использоваться, какой уровень армирования может потребоваться, а также желаемый эстетический вид стены и окружающей среды.
Для кладки стен часто используют кирпич.Строение из кирпича имеет ряд преимуществ.В районах с обильными отложениями горных пород или отложениями материалов, из которых можно производить такие вещества, как стекло и кирпич, кладка может быть дешевым методом строительства. Он также создает повышенную тепловую массу, что способствует повышению эффективности, и может выдерживать большой вес, если хорошо спроектирован. Каменная стена также обеспечивает защиту от огня, так как огню потребуется некоторое время, чтобы пробить такую стену.
Бетон можно армировать металлическими стержнями, чтобы выдерживать растяжение.Одним из основных недостатков работы с каменной кладкой является то, что она очень тяжелая, и она может увеличить производственные затраты на строительство, помимо того, что она опасна при землетрясении, если она не имеет надлежащей опоры. Важно нанять подрядчика по кладке, имеющего опыт и знакомство с региональными строительными нормами, чтобы гарантировать, что стена из кирпича построена в соответствии с соответствующими стандартами.
Кладка стен часто используется как в фундаменте, так и в несущих частях здания.Существуют различные типы каменных стен, используемых в строительстве. Кладка стен — самая прочная часть любого здания или сооружения. Они обеспечивают прочность и долговечность конструкции, а также помогают контролировать температуру в помещении и на улице. Он отделяет здание от внешнего мира.
Каменная кладка — это слово, используемое для строительства с использованием раствора в качестве связующего материала с отдельными элементами из кирпича, камня, мрамора, гранита, бетонных блоков, плитки и т. Д.Строительный раствор представляет собой смесь вяжущего материала с песком. Вяжущими материалами могут быть цемент, известь, грунт или любой другой.
Долговечность и прочность конструкции кирпичной стены зависит от типа и качества использованного материала и качества изготовления.
В зависимости от типа отдельных блоков, используемых для кладки стен, и их функций, типы кладочных стен следующие:
Несущие каменные стены возводятся из кирпича, камня или бетонных блоков.Эти стены напрямую переносят нагрузки с крыши на фундамент. Эти стены могут быть как внешними, так и внутренними. Строительная система с несущими стенами экономичнее, чем система с каркасными конструкциями.
Рис. Несущая каменная стена
Толщина несущих стен зависит от нагрузки на крышу, которую она должна выдерживать. Например, несущая стена, состоящая только из первого этажа, может иметь внешние стены толщиной 230 мм, а при наличии одного или нескольких этажей над ней, в зависимости от типа размещения, ее толщина может быть увеличена.
Несущие стены могут быть армированными или неармированными каменными стенами.
Стены из каменной кладки могут быть несущими или ненесущими. Использование арматуры в стенах помогает выдерживать силы растяжения и большие сжимающие нагрузки. Неармированные каменные стены склонны к трещинам и разрушению при сильных сжимающих нагрузках и во время землетрясений. Они не способны противостоять боковым силам во время сильного дождя и ветра.Трещины также развиваются в неармированных каменных стенах из-за давления грунта или дифференциальной осадки фундамента.
Для преодоления таких проблем используются стены из армированной кирпичной кладки. Применяется арматура в стенах через необходимые промежутки как по горизонтали, так и по вертикали. Размер арматуры, их количество и шаг определяются исходя из нагрузок на стены и состояния конструкции.
Пустотные или полые стены из каменной кладки используются для предотвращения попадания влаги внутрь здания за счет создания полого пространства между внешней и внутренней стороной стены.Эти стены также помогают контролировать температуру внутри здания с внешней стороны стены, так как полое пространство ограничивает прохождение тепла через стену.
Рис. Полая каменная стена
Когда стена подвергается воздействию влаги в течение продолжительного периода времени и проникает через внешнюю поверхность, вода достигает полости или полого пространства и стекает вниз. Затем их сливают через дренажные отверстия наружу здания. Эти полые пространства могут быть покрыты водоотталкивающим или гидроизоляционным покрытием для дальнейшего снижения проникновения влаги.
Эти стены состоят из двух или более элементов, например из камня или кирпича и пустотелого кирпича. Этот тип возведения стен из кладки делается для лучшего внешнего вида с экономией.
В стенах из композитной кладки два слоя кладки соединяются друг с другом. При этом одна из сторон может быть кирпичной или каменной кладкой, а другая — пустотелым кирпичом. Уайт представляет собой сплошной вертикальный участок кладки толщиной в одну единицу.
Рис: Стена из композитной кладки
Эти перемычки соединяются между собой либо усилением горизонтального шва, либо стальными стяжками.
Кирпичные стены с последующим натяжением конструируются для укрепления каменных стен против сил, которые могут вызвать напряжение в стене, таких как силы землетрясения или силы ветра.
Эти стены сооружаются на уровне фундамента, и стержни для последующего натяжения крепятся к фундаменту.Эти стержни проходят вертикально между лентами или в сердцевине бетонных блоков.
Толщина каменных стен в здании рассчитывается с учетом нагрузок и других факторов. Обсуждаются различные требования к подходящей толщине кладки стен.
Фиг.1: Кладка стены и структура кладки
Существуют различные требования к толщине кладки стен, которые необходимо учитывать на этапе проектирования.
Например, рекомендуется использовать постоянную толщину стены кладки между боковыми опорами. Боковая опора для кладки обеспечивается поперечными стенами, пилястрами и конструктивными элементами каркаса, как показано на рисунке 2.
Фиг.2: Боковая опора кирпичной стены
Что касается изменения кладки в вертикальном направлении, следует учитывать расстояние между этажами, конструкционными каркасами и крышами, когда толщина кладки стены варьируется.
Толщина кирпичной кладки меняется между полом и крышей, а также между разными этажами, как правило, для достижения тепловых, звуковых и противопожарных требований.
Рис.3: Вертикальная опора кирпичной стены, учитываемая при изменении толщины кладки
При изменении толщины стены кладки рекомендуется продлить более толстую стену до нижнего уровня опоры.
Строительные нормы и правила для каменной конструкции (ACI 530-11) гласят, что при изменении толщины кирпичной стены, построенной из пустотелых каменных блоков, потребуется обеспечить слой или несколько слоев твердых каменных блоков или полностью залитые пустотелые блоки из кирпичной кладки между более толстой и более тонкой стеной.
Целью создания сплошного слоя кладки между более толстой и более тонкой кладкой является надлежащая передача нагрузок от верхней стены (тонкая стена) к стене ниже (толстая стена).
Есть несколько ограничений и ограничений, которые следует учитывать для каменных стен, за исключением случая, когда стены предназначены для армирования на основе инженерных принципов.
Ограничения, связанные с толщиной кладки для различных типов кирпичных стен, обсуждаются ниже.
Толщина несущей кирпичной стены должна быть не менее 304,8 мм (1 фут.) толщиной для максимальной высоты стены 10,668 м (35 футов).
Кроме того, толщину каменной стены необходимо увеличивать на 101,6 мм (4 дюйма) на каждые последующие 10,668 м (35 футов) высоты или доли этой высоты, измеренные от верха каменной стены.
Есть несколько случаев, когда вышеуказанные условия не могут применяться к несущим каменным стенам.
Эти исключительные случаи включают усиленную каменную стену, каменную стену верхнего этажа, каменную стену жилых домов, каменную стену пентхаусов и крышных конструкций, каменную кладку из простого бетона и кирпича с цементным раствором, пустотелую каменную стену, облицованную каменную стену, несущую каменную стену.
Если несущая кирпичная стена усилена или усилена железобетонными перекрытиями или каменными поперечными стенами на расстоянии не более 3,65 м (12 футов), то можно принять толщину 304,8 мм (1 фут) для максимальной стены. высота 21,33 м (70 футов).
Толщина кирпичной стены должна быть увеличена на 101,6 мм (4 дюйма) на каждые последующие 21,33 м (70 футов) высоты или доли этой высоты, измеренные от верха каменной стены.
Разрешается использовать толщину 203,2 мм (8 дюймов) для несущей кладки верхнего этажа здания с максимальной высотой 10,668 м (35 футов).
Стена не должна подвергаться боковым нагрузкам, а ее высота не должна превышать 3,65 м (12 футов), в противном случае такая толщина не может учитываться.
Толщина несущей кирпичной стены в жилом доме с максимумом трех этажей принимается равной 203.2 мм (8 дюймов).
Эту толщину не следует использовать, если здание выше трех этажей, или если высота стены превышает 10,668 м (35 футов), или если стена подвергается воздействию боковых сил.
Кроме того, толщина стены может быть уменьшена до 152,4 мм (6 дюймов) для одноэтажного здания, если максимальная высота стены составляет 2,74 м (9 футов).
Толщина кладки несущей стены высотой 3.65 м (12 футов) над уровнем крыши или пентхаусы можно принять за 203,2 мм (8 дюймов).
Стена из обычного бетона и кирпича с цементным раствором
Можно использовать простой бетон толщиной 152 мм (6 футов) и кирпичную кладку с цементным раствором.
Рекомендуется ограничить высоту пустотелой стены или стены из каменной кладки до 10,668 м (35 футов).
К тому же высота стенки полости не должна быть больше 7.62 м (25 футов) над опорой, если ее толщина равна 254 мм (10 дюймов).
Толщина каменной стены ни в коем случае не должна быть меньше 406 мм (16 дюймов).
Минимальная толщина стены парапета может быть принята равной 203 мм (8 дюймов), а его высота не должна превышать трехкратную толщину стены.
Тем не менее, можно использовать стену парапета меньшей толщины, если она усилена, чтобы противостоять землетрясениям.
Что касается требований к толщине наружной несущей кирпичной стены, следует использовать те же спецификации, что и в ACI 530-11 для несущей каменной стены: 152 мм (6 дюймов) для одноэтажного здания и 203 мм (8 дюймов) для более чем одноэтажного здания.
Подробнее:
Виды кладки стен
Типы соединений при строительстве стен из кирпичной кладки и их применение
Строительство зданий с пластиковыми бутылками — стены, крыша и благоустройство
Типы сейсмостойких каменных стен
ACI 530-11.Требования и спецификации строительных норм и правил для каменной конструкции. Американский институт бетона. Мичиган, стр. C151-C152. 2011.
BIA. Эмпирический дизайн кирпичной кладки. Ассоциация кирпичной промышленности. Вирджиния, стр. 2-4. 1991.
ФРЕДЕРИК С. МЕРРИТТ, ДЖОНАТАН Т. РИКЕТТС. Справочник по проектированию и строительству зданий. 6-е изд. Нью-Йорк: McGRAW-HILL, 2001.
.ICC. Строительный кодекс Флориды. Совет Международного кодекса. Флорида, стр. 21.6-21.7. 2001.
Каменная кладка использовалась в строительстве на протяжении тысячелетий.Его можно использовать для создания прочной облицовочной системы и достижения различных эстетических эффектов. Каменные блоки можно ориентировать в разных положениях для создания разных узоров на внешней стене. Помимо формирования внешней облицовки, каменные стены могут служить частью структурного каркаса здания. Кладка стен также обычно увеличивает огнестойкость стеновой системы или конструктивных элементов.
Кладка стен может быть одинарной или многослойной. Толщина кладки означает толщину стены, равную толщине отдельных блоков.
Каменная кладка обычно возводится (кладется) на строительной площадке с использованием готовых блоков кладки и раствора, смешанного на строительной площадке. Блоки укладываются в строительный раствор на разную высоту, при этом прочность конструкции достигается во время отверждения раствора. Кладка может образовывать структурные элементы (обычно несущие стены, колонны или пилястры) и / или готовую систему облицовки.
Обычно используются несколько различных типов кирпичной кладки. Обычные типы блоков каменной кладки включают глиняные и бетонные блоки, которые могут быть сплошными или полыми, а также застекленными или неглазурованными.Другие типы блоков каменной кладки включают блоки из литого камня и силиката кальция.
Блоки из глиняного кирпича обычно используются при строительстве кирпичной кладки. В зависимости от используемой глины и метода формования элементов во время изготовления, глиняные элементы могут иметь различные цвета, размеры и текстуры. Другие типы блоков включают глазурованный кирпич (как глиняный, так и бетонный), бетонный кирпич, силикатный кирпич и пустотелую глиняную плитку (обычно используемую в старых каменных зданиях).
Кладки из глины обычно изготавливаются из мягкой глины, экструдированной в требуемую форму на заводе-изготовителе.На внешней поверхности кирпича может быть сформировано несколько различных отделок, таких как проволочная резка или шлифовка, в зависимости от метода, используемого для придания кирпичу желаемой формы. Затем кирпичные блоки нагреваются в печи (обжигаются) до температуры от 1100 до 1200 градусов по Фаренгейту, чтобы создать структурные свойства блоков.
Блоки могут быть полыми (стержни занимают более 25% блока) или сплошными. Блоки, отнесенные к категории твердых, обычно содержат сердечники для обработки и обеспечения более равномерного ведения огня.Для большинства наружных стен используются блоки, отнесенные к категории сплошных.
Стандарт для блоков из глиняной кладки — ASTM C216 (Стандартные спецификации для облицовочного кирпича (блоки сплошной кладки, изготовленные из глины или сланца). В этом стандарте и в спецификациях зданий глиняные блоки классифицируются по классу (NW, MW или SW) и тип (FBA, FBS и FBX). Степень кладки зависит от требуемой долговечности блоков. Как правило, в большинстве регионов США рекомендуется Grade SW (суровые погодные условия). Эти блоки гораздо более устойчивы к циклическим замораживания-оттаивания.Установки MW (умеренное атмосферное воздействие) следует использовать только в тех областях, где не ожидается циклов замерзания. Блоки NW (незначительное атмосферное воздействие) следует использовать только во внутренних условиях, когда внутренний воздух кондиционируется и отсутствует воздействие влаги.
Тип агрегата зависит от требуемых допусков на размер. Обычно указывается тип FBS, если не требуются необычно жесткие допуски. Если требуются жесткие допуски, следует указать тип FBX. Агрегаты типа FBA обычно используются для создания деревенского вида с высокими допусками по размерам.
Кладки из глазурованной глины должны соответствовать требованиям ASTM C126 (Стандартные технические условия на облицовочную плитку из керамической глазурованной конструкционной глины, облицовочный кирпич и сплошную кладку).
Бетонные блоки (CMU) изготавливаются из смеси портландцемента и заполнителей в контролируемых условиях. Блоки могут быть изготовлены с различными размерами, но обычно имеют лицевую часть 8 дюймов в высоту и 16 дюймов в ширину (номинальные). Бетонные блоки из каменной кладки, как правило, придают желаемую форму и затем подвергаются отверждению под давлением на заводе-изготовителе.Блоки часто используются, когда кладка предназначена для создания несущей стены или внутренней перегородки между помещениями внутри здания. Бетонные блоки могут изготавливаться разных размеров и с различной фактурой лица.
Бетонные блоки должны соответствовать требованиям ASTM C90. Устройства классифицируются по весу (легкие, нормальные и тяжелые). Структурная кладка бывает нормальной или тяжелой. Легкие элементы используются в ненесущих условиях или в качестве облицовки.
Поскольку эти блоки обычно больше кирпичных, время строительства, необходимое для укладки блоков, обычно меньше, чем у кирпичных. Агрегаты могут быть сплошными или полыми (два или три сердечника) и иметь цельные или фланцевые концы. Ядра образуют непрерывные вертикальные пустоты, которые часто укрепляются. Стальные стержни помещаются в стержни, а вокруг стержней устанавливается раствор. Таким образом стена действует как железобетонный элемент.
Раствор обычно состоит из цемента, извести и песка, хотя также могут быть составы известковые растворы, в которых цемент не используется.Компоненты и пропорции растворов меняются в зависимости от желаемых свойств раствора. Наиболее распространены строительные растворы, состоящие из портландцемента и извести, а также из песка. Предварительно приготовленные растворы необходимо тщательно проверять, чтобы определить фактические компоненты смеси.
Существуют разные типы минометов в зависимости от требуемой прочности. Растворы для нового строительства обычно бывают типов N, S или M. Для ремонта существующих зданий могут потребоваться некоторые другие типы, такие как тип O, или даже более мягкие растворы, чтобы воспроизвести свойства исходного раствора.Наиболее распространенные виды кладки и ее использование в новом строительстве:
Пропорции раствора и требования к смешиванию изложены в ASTM C270 и в соответствующих технических примечаниях, опубликованных Brick Institute of America (BIA). Обычно строительные растворы смешиваются с водой на месте для получения влажной жидкой смеси с достаточным количеством воды для удобоукладываемости. Раствор периодически повторно темперируют (в смесь добавляют дополнительную воду) для сохранения удобоукладываемости. Через два часа сцепление свежего неиспользованного раствора с новыми элементами значительно уменьшается. Следовательно, следует отказаться от раствора, который не использовался в течение двух часов.
Кладка должна быть установлена на прочном жестком основании. Обычно это бетонный фундамент, конструкционная сталь или система бетонных балок. Большинство строительных норм и правил не позволяют поддерживать вес кладки деревянным каркасом из-за потери прочности деревянного элемента при воздействии влаги. Опорная система должна быть рассчитана на небольшие прогибы (обычно 1/600 пролета), чтобы избежать растрескивания кладки.
Каменная кладка закладывается в слой раствора.Горизонтальные стыки между агрегатами называются стыковочными, а вертикальные — головными. Кладка из глиняного кирпича должна включать сплошные (полные) стыки изголовья и ложа. В бетонной кладке блоки с раствором кладут только на лицевую обшивку. Это связано с размером ядер и сложностью установки строительного раствора в перемычках между сердцевинами, не позволяя значительным количествам раствора заполнить сердцевины. Полная заливка бетонных блоков кладки обычно выполняется только там, где часть ячеек будет заполнена раствором.При затирке строительный раствор не должен попадать в ячейки, так как это приведет к образованию слабой плоскости в затирке.
Каменные блоки также могут быть разных размеров и форм для соответствия конкретным требованиям проекта. Единицы также можно ориентировать по-разному для создания различных эстетических эффектов. Распространенные схемы курсинга следующие:
После изготовления кирпичи из глины расширяются под воздействием влаги.Это объемное изменение агрегата приводит к необратимому накопленному росту стеновой системы. Бетонные блоки обычно дают усадку после изготовления. Эти движения, если они не учтены в конструкции элементов кладки, могут вызвать растрескивание, скалывание и смещения в кладке. По этой причине при строительстве из глиняной кладки требуются компенсационные швы, особенно в местах, открытых снаружи, где блоки могут намокнуть. Деформационные швы обычно требуются на углах, смещениях и других изменениях плоскости стены; изменения конструкции стен; и на обычных расстояниях (обычно от 20 до 30 футов максимум по центру, в зависимости от блоков).Рекомендации по проектированию / компоновке компенсаторов приведены в Техническом примечании 18A Ассоциации производителей кирпича (BIA).
Бетонные стены из кирпича обычно армируются арматурой швов для контроля усадки. В зависимости от размера и расстояния между арматурой расстояние между контрольными швами может быть разным. Однако контрольные швы необходимы во всех бетонных стенах. Рекомендации по размещению контрольных швов приведены в Tek Note 10-A Национальной ассоциации бетонных кладок (NCMA).
Глина и бетонная кладка также подвергаются циклическим тепловым движениям. Эти материалы расширяются при высоких температурах и сжимаются при низких температурах. Деформационные суставы также должны учитывать эти движения.
Кладка стен бывает нескольких видов:
Следует ожидать проникновения воды через элементы наружной кладки под дождем.Вода обычно проходит через промежутки между строительным раствором и агрегатами. Это может быть связано с расслоениями, пустотами и трещинами. Проникновение воды также может происходить, хотя обычно в меньшей степени, из-за абсорбции через блоки и строительный раствор. В наружной кладке должны быть предусмотрены системы для предотвращения проникновения воды в стеновую систему.
Кладка облицовочная состоит из наружной части кладки, которая образует только облицовочный материал. Боковая опора для облицовки кладки обязательна.Обычно это обеспечивается внутренней стеной. Общие внутренние стены (подпорные стены) представляют собой стены холодногнутого стального каркаса с водонепроницаемой обшивкой и бетонной кладкой.
Критические компоненты облицовки каменной кладкой, подверженные воздействию влаги, включают:
Стены из шпона спроектированы как «дренажные стены» в отношении их устойчивости к проникновению воды.За облицовкой кладки следует установить воздушное пространство / дренажную полость, чтобы вода, проникающая в кладку, могла стекать вниз к основанию стены, откуда она могла быть направлена наружу. Эта дренажная полость должна оставаться открытой, чтобы вода могла свободно стекать. Там, где есть ограничения в полости, рекомендуется использовать оклады для сбора воды и слива ее наружу. Это требуется на проемах в кирпичной кладке, таких как окна, опоры и т. Д. В основании дренажной полости должна быть установлена система гидроизоляции, состоящая из трехстороннего поддона, обычно образованного из металла и / или мембранных материалов. для сбора воды, которая проникает в дренажную полость, и направлять ее наружу через канализацию или рытвоты.Эти отливы должны быть водонепроницаемыми, особенно в углах, на перехлестах и на концах кладки. Концевые перегородки необходимы на окончаниях, чтобы вода не могла стекать сбоку от гидроизоляции в прилегающую конструкцию. Обычные материалы для оклейки — нержавеющая сталь, медь и медь с свинцовым покрытием. Эти металлические отливы долговечны, могут быть герметизированы и включают припаянные углы и концевые заглушки. Мембранные материалы, такие как прорезиненный асфальт и EPDM могут быть также использованы в сочетании с металлическими мельканиями для уплотнения верхней части металла мигающего к резервной конструкции.
Очень важно, чтобы на внутренней стороне дренажной полости (на поверхности опоры) имелся барьер для влаги, чтобы предотвратить попадание воды в опорную конструкцию. Рекомендуемая ширина полости за облицовкой кладки составляет минимум 2 дюйма.
В летние месяцы воздушное пространство за облицовкой кирпича обычно содержит воздух, который является горячим и влажным по сравнению с интерьером. Этот воздух может достигать относительно высокого давления пара относительно внутреннего пространства.В зимние месяцы это воздушное пространство может быть заполнено относительно холодным по отношению к интерьеру воздухом. Это особенно актуально для северного климата. Попадание этого воздуха на внутреннюю часть оконных рам или внутреннюю отделку может привести к конденсации. По этой причине на окнах, дверях и других проемах обычно рекомендуются уплотнения полостей, чтобы предотвратить попадание воздуха (и влаги) в полость к дверной / оконной раме.
Вертикальная опора для облицовки каменной кладкой обычно предусмотрена на каждой линии пола.В случае облицовки кирпичной кладкой на каждой вертикальной опоре должны быть предусмотрены условия для вертикального расширения кладки. Это достигается за счет пропуска раствора между верхним слоем кладки и нижней стороной опоры. Этот шов должен быть спроектирован с учетом вертикального расширения кладки, а также структурных прогибов опоры. В бетонных конструкциях следует также учитывать ползучесть бетонного каркаса.
Металлические стяжки необходимы, чтобы обеспечить боковое крепление шпона к резервной стене.Обычно они расположены на расстоянии 16 дюймов по центру в каждом направлении.
Структурная кладка стен обычно строится с использованием бетонной кладки. Бетонную кладку можно армировать как по вертикали, так и по горизонтали для достижения необходимого сопротивления изгибу. Вертикальная арматура, устанавливаемая внутри ячеек бетонной кладки, обычно заливается сплошным раствором. Горизонтальную арматуру обычно устанавливают с помощью сборных сварных проволок, которые заделывают в стыки станины.Хотя эта горизонтальная арматура улучшает прочность кладки, особенно для горизонтальных пролетов, она также служит для контроля растрескивания при усадке.
Если стены из структурной кладки должны служить внешними стенами, обычно рекомендуется вторая кладка. В этой конструкции каменная кладка может быть построена как композитная стена (обе стены действуют как единое целое, чтобы противостоять нагрузкам) или как несоставная стена (отдельные стены действуют независимо, поддерживая нагрузки). Поскольку ожидается проникновение воды через наружную стену кладки, полагаться на одну кучу кладки в качестве системы наружных стен обычно не рекомендуется.Если должны быть установлены одинарные наружные стены, на внешней поверхности должен быть предусмотрен барьер, такой как нанесение жидкого, воздухопроницаемого кирпичного покрытия или наружная облицовка (EIFS, металлические панели, штукатурка и т.п.) для предотвращения проникновения воды в помещение. кирпичная кладка. Добавки могут использоваться при изготовлении бетонных блоков для каменной кладки, чтобы уменьшить проникновение воды из-за поглощения самих блоков. Тем не менее, смесь также должна быть добавлена в строительный раствор для достижения надлежащего сцепления. Эти системы могут быть эффективными в снижении количества проникновения воды в кладку; однако не следует полагаться на них для устранения проникновения воды.
Каменная кладка, как правило, представляет собой большую тепловую массу, которую можно нагревать и охлаждать под воздействием солнца и внешних температур. Кладка, подвергающаяся воздействию солнечного света, может достигать температуры, значительно превышающей 100 градусов по Фаренгейту. Кладка поглощает тепло и будет излучать тепло окружающим компонентам стенной системы. При низких температурах кладка будет прохладной, особенно в затемненных помещениях. В конструкции, тепловые эксплуатационные характеристики кладки, как правило, основаны главным образом на размещенной в полости стены или в пределах резервной стены изоляции.Обычно предполагается, что кладка обеспечивает небольшую изоляционную ценность.
Кладка обеспечивает значительное повышение пожарной безопасности стен здания. Бетонная кладка обычно используется для возведения брандмауэра. Огнестойкие характеристики зависят от толщины кладки.
Из-за своей массы системы каменных стен могут обеспечить лучшую звукоизоляцию, чем более легкие стеновые системы, такие как металлические панели. Для улучшения акустических характеристик бетонную кладку обычно заполняют изоляцией, чтобы устранить пустоты в сердцевинах.
При правильной конструкции системы стен из каменной кладки требуют относительно небольшого обслуживания по сравнению с другими системами стен. Срок службы кладки может составлять 100 лет и более, в зависимости от детализации и ухода. Наиболее частым техническим обслуживанием является регулярная замена герметика в деформационных швах, по периметру проемов (окна, двери и т. Д.) И при сквозных перекрытиях стен. Сроки замены герметика зависят от используемого герметика, но обычно составляют от 7 до 20 лет.
Повторное нанесение строительных швов в наружной кладке обычно требуется через 20–30 лет после укладки, в зависимости от типа и качества первоначальной укладки кладки.
См. Приложения с учетом климатических требований относительно конструкции ограждающих конструкций здания.
Следующие данные можно загрузить в формате DWG или просмотреть в Интернете в формате DWF ™ (Design Web Format ™) или Adobe Acrobat PDF, щелкнув соответствующий формат справа от заголовка чертежа.
Детали, связанные с этим разделом BEDG по WBDG, были разработаны комитетом и предназначены исключительно для иллюстрации общих концепций проектирования и строительства. Надлежащее использование и применение концепций, проиллюстрированных в этих деталях, будет варьироваться в зависимости от соображений производительности и условий окружающей среды, уникальных для каждого проекта, и, следовательно, не представляют окончательное мнение или рекомендацию автора каждого раздела или членов комитета, ответственных за разработку. ВБДГ.
Глиняный кирпич, внутренний угол PDF
Глиняный кирпич, внешний угол PDF
Глиняный кирпич для прохода через стену PDF
Новые разработки в дизайне каменных стен включают использование предварительно напряженной кладки. Он состоит из строительства бетонной стены из кирпича с кабелями внутри ячеек, аналогичных предварительно напряженному бетонному элементу. После того, как стена построена, кабели натягиваются и прикрепляются к кладке.Это может значительно повысить устойчивость каменной стены к изгибным нагрузкам и изгибу.
Необходимость обеспечения взрывостойкости ограждающих конструкций здания вынудила рассмотреть варианты оформления фасада из армированной кладки с точки зрения водонепроницаемости и тепловых характеристик.
Функциональные / эксплуатационные — Обеспечение соответствующей интеграции продуктов / систем
См. Соответствующие разделы в соответствующих спецификациях руководства: Unified Facility Guide Specifications (UFGS), VA Guide Specifications (UFGS), DRAFT Federal Guide for Green Construction Specifications, MasterSpec®
Представлено-Bhawnesh Kuldeep
Каменная стена строится из отдельных блоков материалов, таких как камень, кирпич , бетон, пустотелые блоки, ячеистый бетон и др., обычно в горизонтальных рядах, зацементированных вместе с каким-либо раствором.
Преимущества каменной кладки
Использование кирпича и камня может увеличить тепловую массу конструкции. Кирпич обычно не требует окраски, поэтому он может обеспечить структуру с меньшими затратами на обслуживание. Он очень термостойкий и, следовательно, обеспечивает хорошую защиту от огня. Стены из кирпича более устойчивы к снарядам. Эти конструкции, предназначенные для сжатия, предпочтительно с известковым раствором, могут иметь расчетный срок службы более 500 лет по сравнению с 30–100 годами для конструкций из стали или RCC.
Типы
Угол 90 градусов
Это наиболее распространенный тип разрушения кирпичной стены во время пожара. Стена падает прямо, верх рушащейся стены падает на землю. Расстояние будет равно высоте участка провала, измеренному от основания стены. Например, 50-футовая стена, обрушившаяся при падении под углом 90 градусов, покроет кирпичом не менее 50 футов земли.Стальные перемычки могут отскакивать или раскатываться еще дальше. В этом случае стена начинает наклоняться наружу вверху, отделяясь от других ограждающих стен, и, наконец, падает прямо под углом 90 градусов.
Обрушение занавеса при падении
В этом обрушении внешняя каменная стена падает, как падение, которое представляет собой срезанную сверху занавеску. Обрушившаяся стена осыпается и падает прямо вниз, образуя груду кирпичей и раствора на земле у основания стены.Обрушение кирпичного шпона или каменной стены с каменной кладкой обычно происходит при падении занавеса.
Механизм разрушения кирпичной кладкиМетод конечных элементов
МКЭ: Метод численного решения полевых задач. FEM разрезает конструкцию на несколько элементов (частей конструкции). Затем повторно соединяет элементы в «узлах», как если бы узлы были булавками или каплями клея, которые удерживают элементы вместе. Результатом этого процесса является система одновременных алгебраических уравнений.
Почему ФЭМ ????
Существовали два основных подхода, которые были разработаны для конститутивного описания кладки:
Макромоделирование кладки — В макромоделировании кладки нет различий между отдельными элементами и соединениями. сделано, и кладка рассматривается как однородный, изотропный или анизотропный континуум.Поскольку макромоделирование кладки выгодно, когда важно общее поведение конструкции. Невозможно устранить влияние стыков раствора, действующих как плоскости ослабления.
Подход к микромоделированию — Альтернативный подход к микромоделированию: расширенные блоки моделируются с помощью сплошных элементов, в то время как поведение стыков строительного раствора и границы раздела строительный раствор сгруппировано как элементы интерфейса прерывистой линии. В этом исследовании предпочтение было отдано микромоделированию, а не макромодели.
Метод конечных элементов — При анализе методом конечных элементов кладка обрабатывается микромоделью, в которой блоки кирпича и швы моделируются индивидуально с использованием различных типов элементов. Блоки каменной кладки моделируются размазанными элементами трещин, которые учитывают разрушение блоков как при растяжении, так и при сжатии, в то время как стыки раствора моделируются с помощью элемента интерфейса, чтобы учесть присущие плоскости слабости, чтобы включить все основные типы механизмов разрушения, которые характеризуют кирпичная кладка.
Заключение
В этом исследовании представлен эффективный метод анализа методом конечных элементов, который демонстрирует большую универсальность в анализе сложных неоднородностей при анализе конструкций каменных стен за счет использования элементов интерфейса с конститутивной моделью, полностью созданной на основе теории приращений. пластичности для моделирования реального поведения на границе между контактирующими материалами. Было показано, что модель метода конечных элементов может эффективно прогнозировать поведение каменных конструкций, как с ограниченной, так и с неограниченной каменной стеной, а также с достаточно точными значениями нагрузки обрушения.
Обсуждение
Джахангир Бахтери и др. (2004) выполнили моделирование методом конечных элементов структурной кладки из глиняного кирпича, подвергнутой осевому сжатию. Чтобы доказать, что в нормальном случае, когда модуль упругости раствора Ej меньше модуля упругости кирпича Eb, увеличение толщины раствора приводит к уменьшению модуля упругости кладки и увеличению модуля упругости раствора, что приводит к к увеличению модуля упругости кладки. Предполагалось, что модели будут построены из пяти местных глиняных кирпичей, имеющих размеры 212 мм × 92 мм × 66 мм (длина × ширина × высота), и каждая модель имеет уникальную толщину шва из раствора.Было пять наборов моделей с различной толщиной швов раствора: 7,5, 10, 12,5, 15 и 20,0 мм.
Заключение
При увеличении толщины шва из раствора уменьшается прочность кладки. Максимальная прочность на сжатие моделей была получена при толщине шва раствора 7,5 мм.
Найти ContractorAlabamaAlaskaAmerican SamoaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict из ColumbiaFloridaGeorgiaGuamHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaPuerto RicoRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirgin IslandsVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming AlbertaBritish ColumbiaManitobaNew BrunswickNewfoundlandNorthwest TerritoriesNova ScotiaOntarioPrince Эдвард IslandQuebecSaskatchewanYukon MexicoBermudaNorthern Mariana IslandsNew Южной WalesQueenslandSouth AustraliaTasmaniaVictoriaWestern AustraliaChinaHeilongjiangFinlandFind Product3D ModelingAbrasivesAddress StonesAdhesivesAdmixturesAggregate BinsAggregatesAir BarriersAir CompressorsAir Sampling PumpsAnchors и TiesAngle Железный CoverAnti-граффити CoatingAntique / Снятые КирпичАвтоклав d ConcreteBatch ControlsBatch PlantsBatchersBrickBuggiesCarpenter PencilsCarts, Кирпич и BlockCarved Известняк SignsCast StoneCaulkingCell VentsCementChimney AccessoriesCleaners и PolishingCleaning EquipmentCleaning MasonryCoatingsColor PigmentsCommercialConcrete BlockConcrete CalculatorsConcrete ColoringConcrete Прилавок ProductsConcrete MachinesConcrete продукта Насосы, Прицеп MountedConsultantsConveyorsCoring Биты, DrillsCorner PolesCranesCuringDamp ProofingDrainage Материалы, PrefabricatedDrills и AccessoriesDust Extraction SystemsEducational (K-12) Образование (Университет ) Блокираторы высолов Исторический RestorationHoistsHoppersHydraulic Мощность UnitsIndiana LimestoneIndustrialInstitutionalInsulationInsurance ProductsJoint ReinforcementJoint SealantsJointersKeystonesLaddersLandscape Чипсы и MaterialsLandscapingLathLevelsLighting EquipmentLightweight BlockLime, HydratedLimestoneLimestone PlantersLine & HoldersLintelsLoadersLucas toneMachine RefurbishingManufactured StoneMarbleMarketingMasonry Цемент, Цветные PremixedMasonry Нагреватели PrefabricatedMasonry PanelsMasonry ReinforcementMasonry Поддержка SystemMasonry Шпон JacksMast Альпинисты, Монтаж и DismantlingMast Восхождение Работа PlatformMeasuring / Сметы ToolsMinor RestorationMixersMixing PumpsMoisture ManagementMoldsMortar Совет StandsMortar Плиты Устройство для улавливания раствора Растворы для раствора Предварительно смешанные, готовые смеси Баки и коробки для строительных растворов Раствор, предварительно смешанные наливные растворы, предварительно смешанные портландцемент-известьНатуральный каменьЗакупочные материалыУдерживающие края тротуарной плиткиБетонные покрытияПерсональные подъемникиКрышки для пирсингаШтукатурные машиныФарфорПлитный бетон eryPromotional ItemsPumpsQuantity SurveysRebarRefractoryReinforcementResidentialRestorationRetaining Стен SystemRockfaced AshlarRod, BackerSafety EquipmentSafety FootwearSand Отопление EquipmentSaw BladesSaws, ручное PowerSaws, масонство TableSaws, настенный PowerScaffold PlankScaffold Plank StrappingScaffoldingScaffolding AccessoriesSearch Двигатель OptimizationSeismic AnchorsSeismic Переоборудование SystemsSelf прокачка MortarShoring и AccessoriesShotcrete, PreblendedSiloSlateSled RunnersSoap StoneSocial MediaSplittersSprayersStainingStair TowersStamped ConcreteStone (Exterior) Камень (Интерьер) Каменные инструментыСтруктурная глазурованная плитка ШтукатуркаСъемочное оборудование и инструментыТелескопические погрузчикиТерра КоттаПлитка Раствор и раствор для плиткиПрограммное обеспечение для отслеживания времениСумки для инструментов и сундуки для инструментов Отверстие AccessoriesWheelbarrowsWindow / двери SurroundsFind Тренинговый ProgramAlabamaAlaskaAmerican SamoaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict из ColumbiaFloridaGeorgiaGuamHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaPuerto RicoRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirgin IslandsVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin
Подпишитесь на Masonry Messenger , чтобы получать важную техническую информацию по различным темам кладки.
Нет, спасибо
ИксНиже приведены одиннадцать самых популярных систем стен из кирпича, используемых сегодня. Щелкните любую систему ниже, чтобы узнать, как спроектировать и построить ее для обеспечения оптимальной производительности.
Вам нужна помощь в выборе лучшей стенной системы для вашего следующего проекта? Вместо этого щелкните здесь.
Мой проект:
РазвлеченияГосударственное / общественное здравоохранениеПромышленное смешанное строительствоМногофункциональный жилой фондМузейОфисРаботаРозничная торговляСвященная школа (PreK-12) Жилой дом на одну семьюУниверситетОжидаемая продолжительность жизни моего проекта:
0-25 лет 26-75 лет 76 + летЯ предпочитаю внешность:
КирпичБетонный БлокКамень«MCAA идеально подходит для проведения вебинаров и других учебных ресурсов.
При этом, нужно знать, что работы начинают при атмосферных показателях, выше +5°C, в сухую погоду.