Кирпич, как стройматериал для возведения домов, остается популярным даже при наличии других материалов, своими физико-техническими характеристиками гарантируя прочность и надежность конструкций. Любой элемент сооружения возводится оптимальным способом кладки. Например, несущая стена кладется в два камня, а для межкомнатной перегородки вполне подходит кирпичная кладка в 1 кирпич.
Здание из такого материала представляет огромное количество небольших элементов, связанных между собой в единую монолитную конструкцию. Кирпичу присущи три параметра – длина, ширина и высота. Когда разговор ведется об однорядной кладке, имеется ввиду, что ширина ряда соответствует максимальному измерению. Для стандартного камня оно составляет 250 мм.
Кирпичный камень представлен куском глины, подвергшейся обработке под высокой температурой. Каждая грань имеет название:
До начала кладочных работ рекомендуется удостовериться, с какой точностью совпадают параметры камней из разных партий.
Кладку из одного кирпича применяют для возведения небольших сооружений и межкомнатных перегородок. Для придания конструкции дополнительной прочности выкладка ведется со смещением, чтобы верхним кирпичом перекрывался вертикальный шов, расположенный в предыдущем ряду.
Главное правило кирпичной кладки в один кирпич – начальный и завершающий ряды всегда выводятся тычковым методом, при этом используется исключительно целый камень.
Растворная смесь для кладки является важным продуктом, обеспечивающим надежность здания. Состоит она из трех компонентов – цементного материала, речного песка и воды, соединяемых в определенных пропорциях.
Песок предварительно просеивается и просушивается, после чего соединяется с цементом, перемешивается, а затем порционно доливается вода.
Полученный раствор должен быть пластичным.
От марки цемента зависит, сколько потребуется такого компонента. Кроме того, этот показатель оказывает влияние на окончательную прочность кладки.
Чрезмерно жидкую растворную смесь готовить не следует. На нижние ряды на долю цемента закладывают четыре части песка, но после выведения шестидесяти процентов конструкции и с целью повышения прочности количество песка сокращается до трех частей на замес.
Нет необходимости готовить большой объем кладочного раствора, потому что он быстро утрачивает свои пластичные свойства, и даже с добавлением воды качество смеси не улучшится.
Перед началом строительства дома в один кирпич выполняются определенные подготовительные мероприятия. Для работы потребуются:
Прежде, чем перейти к практическим мероприятиям, намечается контур здания по уже залитому фундаментному основанию. На начальном ряду определяется высокая точка поверхности, отмечается кирпичным материалом. По ней следует выдерживать плоскость, контролируя кладку шнуром, натянутым между углами. Допускается использование маяков, установленных из кирпичей в среднем положении по отношению к двум угловым участкам.
Растворная масса еще раз тщательно размешивается и выкладывается полосой для кирпичного ряда. Под тычковую укладку ширина полоски должна быть 200 – 220 мм, под ложковый ряд этот показатель уменьшается примерно в два раза.
Раствор разравнивается кельмой, укладка кирпичей начинается от углового участка, при этом первая пара камней подгоняется с каждой из сторон одновременно.
Разметочный шнур натягивается таким образом, чтобы находился на верхних гранях уже выложенных кирпичей. Кладку ведут от углов к центральной точке ряда, ориентируясь по шнуру.
После этого кладка становится попеременной – соблюдается схема чередования перпендикулярной и параллельной укладки. После каждого пятого или шестого ряда выполняется армирование металлической сеточкой.
Вертикальные шовные участки двух рядов, уложенных подряд, совпадать не должны – образуются трещины, появляется вероятность обрушения кладки.
Кирпичная кладка стен в 1 кирпич выполняется одним из двух существующих способов, которые различаются не только особенностями манипуляций, но и густотой используемого кладочного раствора.
Бесшовный вариант кладки «вприсык» выполняется жидкой растворной смесью на стенах, которые в последующем покрываются штукатурным составом. Кладочный материал раскладывается по поверхности кирпичного ряда, разравнивается, укладка кирпича ведется с плотным прижатием камней к поверхности, выравнивание по месту выполняется сразу, ровность контролируется уровнем.
Раствор наносится толщиной, не превышающей двух сантиметров, с края оставляется небольшой промежуток, чтобы предотвратить выдавливание смеси наружу.
Методика «вприжим» выполняется более густой кладочной смесью, кирпич выставляется на ложковую грань, чтобы создать контакт по боковой поверхности и обеспечить сшивание по вертикали. Важно соблюдать точность и аккуратность, так как после допущенных ошибок качество кладки уже не поправить.
В момент выкладки кирпичный камень прижимают к кельме, инструмент быстро извлекается из шовного участка, ширина которого создается за счет оказанного давления. Как показывает практика, горизонтальный шов получается шириной двенадцать миллиметров, вертикальный – около десяти.
При выполнении кладочных работ необходимо контролировать толщину швов, которая должна оставаться неизменной.
Способ трудоемкий, подразумевает много дополнительных движений, но в конечном итоге кладка получает хорошую плотность.
Теперь рассмотрим, как правильно класть углы, возведению которых необходимо уделять пристальное внимание. Именно эти участки являются основой для строительства стен любого сооружения – гаражного бокса, бани, дачного домика.
Допущенные ошибки способствуют нарушению геометрических форм здания и ослаблению его показателей надежности и устойчивости.
На начальном этапе на угловых участках фиксируются порядовки. При этом помните, что выведение углов должно всегда на несколько рядов опережать кладку всей стенки.
В первую очередь определитесь, с каким кирпичным материалом будете иметь дело – для лицевой отделки или внутренней укладки. Красный кирпич считается классическим вариантом, параметры свои он до сих пор не изменил. Для остального кирпичного камня характерны свои размеры и применение для определенных объектов. Силикатный кирпич белого цвета считается более дешевым материалом, размерами от красного камня не отличается, но несколько тяжелее по массе. Вести строительство таким материалом выше восьми метров не рекомендуется, так как на нижние ряды создается большая нагрузка. Количество каждого типа кирпичного материала следует определять из расчета расхода на квадратный метр кладки и допустимой проектным заданием нагрузки.
Если вы возводите постройку хозяйственного предназначения, стены рекомендуется выкладывать ложковым методом. Чтобы усилить несущие возможности конструкции, кладочные ряды чередуются с тычковой методикой. Сначала укладывается тычковый ряд, после этого выводится двойной ряд, в котором кирпичи устанавливаются на ребро попарно. Перегородка после этого получается крепкой и надежной.
Для армирования следует использовать стальную сеточку, размер ячеек в которой равен 3 на 3 сантиметра. Укладка ее выполняется на первый ряд и после каждого пятого – шестого.
Первый и заключительный ряд выкладываются перпендикулярно основной кладке, чтобы сформировать скрепляющий пояс. Работая с кладочным раствором, следите за полной заполняемостью шовных участков, чтобы исключить образование сквозняков.
Кирпич разрешается укладывать порядово или в несколько линий одновременно, создавая для каждой из них соответствующее смещение по отношению к вертикальному шву.
Второй вариант является сложным, подразумевает наличие определенных навыков. Придется постоянно контролировать ровность строящейся стенки.
Материал перед укладкой немного увлажняется, чтобы улучшить его адгезию с кладочным раствором. Это наиболее важно, если строительные работы ведутся в регионах с жаркими климатическими условиями. Есть одна особенность – кладочные работы всегда выполняются изнутри помещения, ровность рядов проверяется по натянутому шнуру. Работы начинаются от угловых участков. Этот этап наиболее важный, выполняется под постоянным контролем вертикального и горизонтального уровня.
Кладочные работы ведутся по всему периметру, под удобную для каменщика руку. Высота углов должна превышать основную стену на три – четыре ряда.
Завершается кладка расшивкой швов.
Многие застройщики переживают: стена в один кирпич – не мало ли это? Вполне достаточно для невысокого объекта, особенно, если кладочные работы выполнены в соответствии с технологическими требованиями.
Укладка в один кирпич вполне по силам даже начинающим рабочим. Главное – контролировать ровность рядов.
Российский строительный рынок сегодня может предложить застройщикам много современных материалов и, несмотря на это, обычный красный кирпич по-прежнему находится на лидерских позициях, особенно у владельцев приусадебных домов.
Кирпичное здание – долговечная выгодная инвестиция. Дом из кирпича, вследствие его физико-технических характеристик может находиться в эксплуатации более 150 лет.
Стены, возведенные в один кирпич, это не просто экономия финансов, это продуманный расчет, подтвержденный правилами СП 15-13330, выпущенных в 2012 году. Такую кладку устраивают при возведении несущих стен невысоких домов и хозяйственных строений на придомовой территории.
Для того чтобы ее применить нужно учитывать нормы, которыми ограничена наименьшей толщиной несущих стеновых конструкций от 1:20 до 1:25 высоты объекта.
О кладке стен в 1 кирпич расскажем далее.
Нетрудные подсчеты по этому соотношению показывают, что одноэтажный коттедж высотой 3 м должен иметь несущую стену свыше 120 мм, поэтому кладка в один кирпич, имеющего по большей стороне 250 мм, теоретически допустима.
Хотя, несмотря на внешнюю простоту, она считается сложно выполнимой, трудоемкой и ответственной, поскольку от этого процесса зависит надежность всего строения. Если у мастера отсутствуют теоретические знания и опыт, то укладка может быть выполнена неправильно, а последствия будут разрушительными, поскольку на таких стенах могут возникнуть трещины.
Строительство любых капитальных объектов на территории Российской Федерации выполняется по разработанным и утвержденным проектам, где обозначены размеры, тип материала и вариант кирпичной кладки для стеновых конструкций.
Если по условиям проекта предусмотрена кладка в 1 кирпич, то размер ее базируется на габаритах традиционного блока: 250*120*65 мм.
При возведении стены в один кирпич она будет иметь ширину 250 мм, что достаточно, чтобы обеспечить надежность и долговечность любого хозяйственного объекта:
Несмотря на то, что такая стена выложена из большого количества блоков, функционировать она должна, как монолитная конструкция.
Очень важно сделать нужный сдвиг швов, при этом кирпич размещают к лицевой стороне:
Кладка из одного кирпича может выполняться для отделки, в качестве перегородки и, в некоторых случаях, в роли несущих стен.
Она может быть установлена только проектом, с учетом:
По нормативному требованию 1:20 однокирпичную кладку можно устанавливать для стен высотой до 5 м. Обычно одноэтажные дома имеют высоту порядка 3 м, а двухэтажные — 6 м.
Поэтому на практике для двухэтажных домов наиболее предпочтительна схема: первый этаж производится двухкирпичным, а второй — однокирпичным. Под подобные стены должны выполняться расчеты фундаментов, которые будут учитывать несущую способность дома.
Делая выбор, какая ширина стены здания лучше подойдет для владельца, нужно учитывать характеристики строительного кирпича.
При том, что он относится к высокопрочным материалам, он также имеет значительную инертность.
Поэтому из этого стройматериала надежнее всего возводить индивидуальный дом с постоянным проживанием жильцов, с организованной системой отопления, где на протяжении суток температурные скачки незначительные.
Для домов временного проживания, несущие стены в один кирпич не возводят, дом будет холодным и медленно прогреваться.
Не разрешается строить несущие стены из одного кирпича для домов с этажностью более двух, в районах, где имеется высокий уровень шума, ветровая нагрузка и низкая среднегодовая температура окружающего воздуха.
Красный кирпич имеет невысокое шумопоглощение и высокую теплопередачу. Поэтому такие тонкостенные дома не смогут там обеспечить нужный уровень комфортного проживания.
Подобный вариант укладки может применяться для перестенков для 2-х и 3-х многоэтажных объектов и несущих для дома в один этаж, если позволяют климатические характеристики.
При этом кирпич используется только полнотелый.
Также рекомендуется выполнить усиление стены, размещая примерно через каждые 5 рядов армосетку. Такой подход, кроме усиления конструкции стены, обеспечивает жесткое сцепление между кирпичами.
Для надежности однокирпичной кладки главное правильно соединить углы, которые выступают в роли основных связующих элементов и отвечают за прочность всей конструкции дома. Также требуется подготовить основание под стеновую конструкцию, в качестве которого может выступать бетонная подкладка или фундамент дома.
Чтобы правильно определиться с количеством блоков, укладываемых в ряду по высоте/ширине, и вычислить расстояния между ними, для сооружений используют Модульные Таблицы, составленные на базе кирпича: 65*120*250 и швом 10 мм.
Для однокирпичной кладки стен 250 мм, опору выполняют из столбиков длиной стороны 380 мм, а у простенков ширина столбов установлена в 510 мм.
Если по проектной нагрузке столбы в простенках имеют больший размер, то необходимо армирование стальной арматурой 5-6 мм.
Промежутки между блоками, заполненные кладочной смесью, называются «швами» с толщиной в пределах 10- 12 мм и заполняются полностью до наружной грани кладки. Для улучшения внешнего вида их, как правило, выполняют вогнутой/выпуклой формой.
Покупая кирпич для возведения жилья, необходимо принимать во внимание среднестатистические данные по климату на территории строительства. При сыром климате желательно не применять силикатный кирпич. Для холодных регионов необходимо сооружать коттеджи из традиционного красного кирпича, обладающего повышенной морозостойкостью.
Выбирая стеновой материал, прежде всего проверяют сертификат на него и соответствие характеристик требованиям проекта. Далее визуально осматривают кирпичи. Те, которые изготовлены в соответствии с правилами, при ударе будут издавать звонкий звук.
Они имеют равномерную красно-коричневую расцветку, наиболее насыщенную в середине изделия.
Малообожженый кирпич имеет розоватый цвет и глухой звук при простукивании. А прожженный, как правило, имеет подпалины по граням и темно-серую, практически черную середину.
Маркируется кирпич буквой «М», указывающей его прочность. Далее располагается цифровое обозначение, указывающее на давление поверхности в кг/см2, которое он способен выдержать. В торговой сети можно приобрести красный кирпич с маркировкой марок от М 50 до М175. Марка имеет влияние на вес блока, чем выше марка, тем он тяжелее.
Области использования кирпича по маркировке:
Основные свойства полнотелого кирпича М 150 для выполнения одно кирпичных стен:
70 Вт/мС.Любая схема может быть качественно реализована только на прочном основании. Рекомендуется установить деревянную опалубку, съемного типа, которая будет формировать стенную конструкцию.
Далее устанавливают порядовку – специализированное приспособление, изготовленное из реек, имеющих деления и углы, которые определяют размер горизонтальных рядов. Также закрепляет шнур-причалку, для определения строгой вертикали/горизонтали кладки.
На протяжении всего процесса возведения стен необходимо выполнять последовательность, обозначенную схемой кладки:
Общеизвестно два главных варианта однокирпичного возведения стены – «вприжим» и «вприсык». Первый более сложный в реализации с использованием густого кладочного раствора, а второй — с применением сравнительно редкой бетонного раствора.
При методе «вприжим», формируют вертикальные швы, укладывая раствор с торца блока, поддерживая его кельмой. Метод «вприсык» предполагает создание канавок на участках вертикальных швов. В этом варианте требуется оштукатуривание поверхности, что создает более крепкую стену, не нуждающуюся в армировании.
Для однокирпичной кладки применяют разнообразные варианты перевязок:
Для расчета расхода традиционного красного кирпича нужно иметь данные по площади стен и проемов.
К примеру, если нужно возвести внешние стены дома 10х10 м, высотой 3.2 м, с 4-мя окнами 1.760х1.42м и 2-мя дверьми 1х1.9, то площадь стен будет равна: (10х2+10х2)х3.2- 4х1.760х1.42 — 2х1х1.9= 128- 9.99 — 3.8= 114.21 м2.
Площадь одного блока: 0.120х0.0650 = 0.00780 м2. Количество блоков: 114.21:0.0078= 14642 шт. Объем одного кирпича: 0.250х0.120х0.0650=0.001950 м3. Объем всех кирпичей: 14642х0.00195= 28.55 м3. При плотности красного кирпича 1920 кг/м3, общий вес груза: 28.55х1920/1000= 54.8 тонн.
Для того, чтобы возвести стену в один кирпич, нужна сноровка и опыт строителя. Для тех, кто впервые приступает к строительным работам нужно выполнять советы специалистов, четко соблюдать пропорции при производстве кладочного раствора и тщательно выполнять последовательность укладки.
Алгоритм укладки однокирпичной стены «вприжим»:
Если применяется исходный цемент М-500, а рабочий нужен М-200 соотношение цемента и песка должно быть 1:3.
Кладка углов выполняется цепной перевязкой, с чередовании тычковых и ложковых рядов. Качество работ гарантируется при постоянной проверке угла по горизонтали и вертикали шнуром, угольником, отвесом и стройуровнем.
Даже самые незначительные ошибки, которые будут обнаружены, должны сразу же устраняться. Корректировка выполняется с углового блока, при этом все ряды контролируются отдельно.
Возведение несущей стены особенно ответственный этап, поскольку она должна нести высокую нагрузку дома, поэтому монтаж производится по проектной системе. Наиболее известные: однорядная и многорядная.
В однорядной первый ряд укладывается наружу ложковым краем, а следующий – наружу тычковым. Поэтому поперечный шов сдвигается на 1/4 блока. Продольные швы в такой организации укладки сдвигаются на половину кирпичного блока.
При многорядной укладке чередуют не через каждый ряд, а через несколько ложковых. На практике применяют различное чередование. Для стандартной однокирпичной кладки, как правило, применяют метод перевязки тычкового ряда через 6 рядов.
Если используют кирпич – усиленный, то ложковые ряды уменьшают до 5, что обеспечит максимальную прочность стеновой конструкции и позволяет равномерно распределить все нагрузки.
Наиболее простой, хоть и трудозатратный метод возведения теплого дома со стенами в один кирпич — это применение колодцевой кладки. Тем самым будет увеличена ширина стены без повышения кубатуры кирпича. Такая кладка существенно повышает теплоизоляцию, гораздо в большем объеме чем при возведении стен в 2 кирпича.
Для того, чтобы выполнить колодцевую кладку с утеплением, на фундамент с гидроизоляцией укладывают 2 ряда однокирпичных стен, на дистанции между ними в 140 мм.
Формируют поперечную диафрагму через 3 горизонтальных ряда в виде кирпичной связки с промежутком в диафрагме 25 мм.
Для связки стенок применяют железную арматуру. В предпоследних рядах колодцы закрывают непрерывной укладкой кирпича.
Образованные пустые области по степени возведения наполняются любым утеплителем, который имеется в торговой сети, трамбуют его каждые 50 см.
Несмотря на высокую трудоемкость постройки и возможность образования мостиков холода, такой метод теплозащиты очень популярный, поскольку дом выходит очень теплым и при этом значительно дешевле домов в 1,5 и 2 кирпича.
Ошибки, допущенные при строительстве стен в один кирпич, приведут к намоканию и обмерзанию внешних стен зданий. Как результат — высочайшие потери тепла, влажность, плесень и постепенное разрушение кирпича. Такой дом не может обеспечить комфортный уровень жизни, а, для того чтобы исправить такие ошибки, потребуются огромные финансовые затраты.
Наиболее распространенные ошибки укладки одно кирпичных стен:
Такие стены способны удерживать существенные напряжения. На такую конструкцию разрешается опирать бетонные перекрытия и конструкцию кровли из дерева.
Основными преимуществами считаются:
К недостаткам можно отнести слабую теплоизоляцию и виброзащиту, неспособность защитить жильцов от повышенного шумового фона улицы.
Не допускается применять в районах с высокими резкими сезонными колебаниями температур.
Если застройщик принял решение пригласить бригаду строителей для кладочных работ лучше пригласить опытных мастеров, которые имеют все необходимые допуски и разрешения на ее выполнение.
Поскольку дом должен строиться по проекту, а впоследствии, после завершения строительства, он должен будет принят в эксплуатацию специальной комиссией, которая проверяет не только качество работ, а и право их выполнения у подрядной компании.
Работы на возведения стен могут выполняться отдельно и виде субподряда, в последнем варианте цена будет значительно ниже.
В основном цены на данные виды работ по регионам Российской Федерации разнятся в пределах 10-15 %, самый высокий уровень в Москве. Кладка перегородок в 250 мм обходится застройщику — 1000 руб /м2, а несущих стен этой же толщины — 3000 руб/м3.
Вся самая важная и полезная информация о видах кладки кирпичных стен представлена в этом разделе.
Все самое важное о кладке в 1 кирпич — в видео:
Таким образом, можно подвести итог, что кладка стен в один кирпич — это бюджетный вариант строительства и может успешно применятся для несущих стен в домах не выше 5 м, а также подсобных зданий.
В многоэтажных домах такие стены возводят в качестве перестенков. Выбор установки таких конструкций выполняется на этапе проектирования с учетом всех особенностей проекта, характеристик почвы и климатических условий.
Вконтакте
Одноклассники
Мой мир
При постройке здания возведение стен должно начинаться с закладки углов дома. Отнестись к этому нужно крайне ответственно, ведь именно от того, как вы их возведете, зависит дальнейшее сооружение стен.
При постройке здания возведение стен начинается с закладки углов дома.
Поэтому углы должны получиться строго вертикальными.
Проверяется их вертикальность с помощью отвеса и угольника, металлического или деревянного. Делать проверку нужно через каждые два-три ряда по внешней стороне дома. Иначе может завалиться сам угол, а потом и вся стена.
Тогда придется, в случае уклона, демонтировать возведенную конструкцию и начинать все заново. А это лишняя трата времени и материалов.
Очень важна правильная организация рабочего места. Оно объединяет в себе участок возводимого сооружения и примыкающую к нему площадь, на которой размещают инструменты, материалы и приспособления. Ширина рабочего места должна быть два с половиной метра. Если пространства меньше, вам будет не очень комфортно работать. Если больше, то раствор будет быстро затвердевать. Поэтому указанные два с половиной метра являются оптимальным вариантом. Состоит рабочее место из трех зон:
Кельма предназначена для разравнивания раствора по кирпичной кладке.
Инструменты, которые вам понадобятся для работы:
Инструменты для проверки качества кладки:
Схема кладки кирпича
Желательно выложить сначала все углы и только затем переходить к стенам. Но если это сложно для вас, то выкладывайте сначала два угла, затем – стену между ними. Потом переходите к третьему. Снова займитесь стеной между вторым и третьим. После переходите к четвертому.
Чтобы придать кладке большую прочность, применяется система перевязки продольных, поперечных и вертикальных швов.
В ней используются неполномерные кирпичи: половинки, четвертки и трехчетвертки. Делать их можно тут же на рабочем месте, при помощи молотка-кирки и кирпича с отколотыми уголками или другими дефектами. При использовании неполномерного кирпича их укладывают целой стороной на наружную сторону, отколотый край всегда идет внутрь кладки.
Перевязка продольных швов необходима, чтобы кирпичная кладка не разделялась на более тонкие слои. К тому же это способствует равномерному распределению напряжения по всей ширине стен. Поперечные перевязываются для усиления монолитности кладки, возникающей из-за связки соседних кирпичей.
Схема перевязки продольных швов
Перевязка продольных швов производится тычковыми рядами, то есть рядами, выложенными из кирпичей длинной стороной поперек кладки. Поперечных – тычковыми и ложковыми рядами, сдвигая ряд на полкирпича или на четверть.
Ложковыми называются ряды из кирпичей, уложенных вдоль кладки длинной стороной. Вертикальные швы, как правило, перевязываются ложковыми рядами.
Существует несколько систем перевязки швов. Их различают толщина кладки и перевязка:
Приступать к работе, особенно если вы начинающий каменщик, лучше с «сухой» кладки. Это пробное, без раствора, выкладывание кирпича на фундамент. При этом не забывайте оставлять промежутки в 10 мм между ними под швы. Тщательно оценив всю геометрию, прикинув, куда пойдут вставки, потому что никак не получится выполнить всю кладку целыми кирпичами, можно переходить непосредственно к кирпичной кладке.
Схема кирпичного выкладывания угла
Когда вы определились с подходящей вам схемой, приступайте непосредственно к закладке углов.
Перед нанесением раствора на основание фундамент нужно смочить водой. Это требуется для того, чтобы бетон фундамента потом не забирал влагу из раствора. Растворная смесь наносится кельмой на фундамент, с отступом от внешнего края на 15 мм, и разравнивается. Затем вы укладываете на раствор два кирпича в прижим под прямым углом друг к другу по схеме, на которой остановили свой выбор. Рукояткой кельмы слегка пристукиваете кирпичи. Заполняете промежуток между кирпичами раствором при помощи все той же кельмы. Затем, пока растворная смесь не затвердела, при помощи шабровки и расшивки выравниваете и заглаживаете швы между кирпичами.
Очень важно, чтобы кирпичи образовали угол строго вертикально. Проверяете это угольником. Можно использовать как деревянный, так и металлический. Кирпич должен плотно прилегать к нему. Но нужно удостовериться, что угольник у вас встал строго вертикально. Также используйте отвес и уровень, когда дело дойдет до нескольких рядов. Толщина швов должна быть не больше 8-10 мм.
У вас не получится употреблять в возведении углов только целые кирпичи, поэтому придется делать штрабы – ступенчатые обрывы в кладке. Они также необходимы для продолжения стены в дальнейшем. К тому же штрабы способствуют более прочному соединению угла и стены.
При выкладывании прямого угла используются четвертки и трехчетвертки. При однорядной системе начинайте его с двух трехчетверток, которые вы кладете ложковой стороной во внешнюю часть угла. Промежуток между тычковыми кирпичами и трехчетвертками вы заполняете четвертками. Следующий ряд: забудка делается тычками, а верста – ложками. После выполняется перевязка вертикальных швов ложковыми рядами. И так чередуйте до окончания работы над одним углом.
После того как вы выложите все четыре угла, приступайте к сооружению стен. Ответственное отношение к делу, необходимые расчеты, а также следование выбранной схеме непременно приведут вас к нужному результату.
ruНе каждый сумеет сложить стену со скоростью Уинстона Черчилля, каменщика-любителя, который укладывал кирпич в минуту и даже был приглашен вступить в члены Британского союза каменщиков (средняя скорость начинающего обычно вдвое меньше этого значения). Однако каждый, кто хочет, может строить прекрасные стены из кирпича.
Работа эта нетрудная — кирпичи легкие, одинаковые, и поэтому спланировать работу и правильно сделать рисунок перевязки очень легко. От такой простейшей конструкции, как кирпичная стенка, можно перейти к сложным вещам: лестнице, например, или даже каменному мангалу, который делается из дешевых бетонных блоков и снаружи покрывается кирпичом. Наиболее популярна кладка отдельно стоящей кирпичной стенки, которая украшает сад и выделяет в нем игровую площадку или цветник.
Ниже показаны методы постройки отдельно стоящей стены высотой 1,2 м на бетонном фундаменте неглубокого заложения. Планирование работы начинается с выбора места, задолго до укладки первого кирпича.
Для постройки кирпичной стены прежде всего поинтересуйтесь местными строительными правилами и порядком проектирования и утверждения проекта. Обсудите ваш проект с соседями и (если сад вам не принадлежит) землевладельцем, чтобы быть уверенным, что на вас никто не подаст в суд, когда стенка уже будет готова.
Затем проверьте прочность грунта: прекрасно сложенная стена может перекоситься в болотистом или просто непрочном грунте. Особенно внимательно изучите место, где будет стоять стена. Особые трудности может представлять уклон местности, а также большие деревья с широкой и мощной корневой системой. Помните также, что фундамент должен быть на кирпич шире стены и он никак не должен попасть на чужую территорию или дорожку.
Теперь начертите подробный план стены. Чтобы избежать проблем с арматурой, не делайте стену выше 1,2 м, а длину можно выбрать до 6 м. Вы можете выбрать один из множества имеющихся рисунков перевязки, самый простой из которых — кладка только ложковыми рядами, когда вертикальные швы оказываются перекрытыми от ряда к ряду (именно таким способом сделана стена из этой статьи).
Когда решение о форме и размерах стены принято, рассчитайте количество необходимых материалов и привезите их все сразу на место. Для бетонного фундамента сечением 250 на 400 мм необходимо 0,1 куб. м. бетона на каждый метр длины. Для определения количества кирпичей умножьте длину стены на ее высоту и еще на два (так как в стене укладывается два кирпича). Таким образом, вы получаете площадь поверхности стены в квадратных метрах. Затем умножьте это число на 60 (число стандартных кирпичей в квадратном метре поверхности стены). Рассчитайте требуемое количество раствора из расчета 0,05 куб. м. на квадратный метр поверхности стены.
При заказе стройматериалов выберите кирпич, длина которого в два раза больше ширины, чтобы самый верхний ряд кирпичей, установленных на ребро, полностью перекрывал параллельные ложковые ряды. Убедитесь в том, что у поставщика есть достаточное количество кирпича, так как кирпичи часто бывают битыми и вы можете испортить несколько кирпичей, раскалывая их при необходимости.
По окончании укладки бетона в фундамент подождите день-два до начала кладки, чтобы бетон затвердел. Во время работы складывайте кирпич в удобном для работы месте; здесь же должно находиться ведро с водой или шланг, чтобы мыть кельму и уровень. Готовую стену намочите и держите влажной несколько дней для выдерживания раствора. Примерно через две недели удалите выцвет, который мог образоваться на стене.
Изготовление порядовки своими руками
Для контроля высоты рядов кладки в любой кирпичной конструкции удобно пользоваться измерительной рейкой, называемой порядовкой. Ее вы можете сделать самостоятельно. Выберите рейку длиной, равной планируемой высоте стены. Несмываемым карандашом, применяемым в прачечных, или обычной шариковой ручкой нанесите линию у одного конца рейки, указывающую верх первого ряда кирпичей. Она должна быть на расстоянии от конца рейки, равном толщине кирпича плюс толщина слоя раствора 10 мм. Аналогично нанесите метки, обозначающие высоту всех рядов стенки. При кладке установите рейку для контроля высоты рядов кирпича.
Показанная здесь кирпичная стена представляет собой сочетание нескольких простых конструкций. Как и все стены, она опирается на фундамент — в данном случае ленточный бетонный глубиной 250 мм и шириной 400 мм. Верх фундамента находится на 100 мм ниже уровня грунта, для того чтобы рядом со стеной можно было уложить грунт и сажать растения. Некоторые стены состоят из одного ряда кирпича; для повышения прочности и лучших пропорций эта стена состоит из двух параллельных рядов кирпича, разделенных узким воздушным промежутком и связанных металлическими полосами. Оба ряда ложковые, то есть кирпичи укладываются торец к торцу со швами толщиной 10 мм. Верхний тычковый ряд кирпичей, уложенных на ребро, связывает оба ряда вместе.
Разметьте линию наружной поверхности стены, воспользовавшись в качестве горизонтальной опорной линии стеной вашего дома, дорожкой или красной линией. Забейте колья на концах этой линии и протяните между ними шнур. Затем положите на грунт по шнуру первый лицевой (передний) ряд кирпичей с зазорами между ними 10 мм. При необходимости передвиньте колья так, чтобы между ними точно уместилось целое число кирпичей.
Уложите внутренний (задний) ряд кирпичей с зазором между ним и передним рядом 10 мм. После укладки нескольких кирпичей положите один кирпич на ребро поперек параллельных рядов. Если он не укладывается точно на оба ряда, измените зазор между ними. Полностью выложите два ряда кирпичей, проверяя зазоры.
Отметьте песком на грунте опорную линию, соответствующую лицевой поверхности стены, и используйте ее для копки траншеи глубиной около 360 мм. Траншея должна быть в два раза шире стены, то есть шире на ширину кирпича со всех сторон стены. В этой стене используются кирпичи шириной чуть более 100 мм, поэтому траншея должна выступать за опорную линию на 100 мм вперед и на 300 мм назад и иметь ширину около 400 мм. Приготовьте бетонную смесь и уложите ее в траншею так, чтобы фундамент получился на 100 мм ниже уровня грунта. При окончательном выравнивании поверхности бетона слегка (не более, чем на 6 мм) опустите ее края, чтобы стекала влага. И наконец отбейте мелом опорную линию на расстоянии 100 мм от передней границы фундамента (ниже).
Смочите из шланга приблизительно 25 кирпичей и дайте испариться поверхностной влаге. (Всегда проделывайте эту процедуру перед кладкой кирпичей.) Приготовьте 0,01 кубометра раствора. Уберите грунт с поверхности фундамента, смочите водой около метра его длины и подождите, пока испарится влага с поверхности. Положите полосу раствора рядом с отбитой мелом линией, затем установите на раствор три кирпича. (ниже на изображении) Эти кирпичи будут началом угла или края стены.
Тщательно выверьте положение этих трех кирпичей относительно меловой линии, а также по высоте относительно фундамента (10 мм). Для этого можно воспользоваться уровнем и порядовкой. Проверяйте порядовкой высоту каждого кирпича при кладке последующих рядов.
Уложите полосу раствора параллельно трем кирпичам, которые вы уложили в наружный ряд, не доходя до них приблизительно на 10 мм. Установите кирпич в конце полосы раствора на расстоянии 10 мм от первого кирпича лицевого ряда или на расстоянии, определенном при проверочной кладке. Положите еще два кирпича. С помощью уровня выровняйте ряд трех кирпичей, обеспечив расположение поверхностей кирпичей обоих рядов в одной горизонтальной плоскости.
Положите второй ряд лицевой и внутренней версты, начав кладку с тычкового кирпича. (Каждый второй ряд начинается с крайнего тычкового кирпича). Положите по два кирпича ложковых рядов так, чтобы образовалась ступенька между первым и вторым рядами кладки.
Металлические полоски в форме гармошки для связи рядов укладываются вдоль всей стены на каждый второй ряд. Положите слой раствора на второй ряд и уложите в него полоски на расстоянии около 450 мм, придавливая их концом кельмы. Затем положите на полоски два ложка, которые будут начинать третий ряд лицевой и внутренней версты.
Связи между рядами кирпича в стене
Металлические полоски, установленные с регулярными интервалами в стену толщиной в кирпич, удерживают оба ряда и, таким образом, повышают прочность конструкции. Такие полоски не нужны, если кладка ведется с перевязкой тычковыми рядами, однако при кладке показанной здесь стены, состоящей только из ложковых рядов (она красивее), тычковые кирпичи имеются только на торцах, и поэтому нужно связать ряды внутренней и наружной версты.
Для предотвращения коррозии связи для стен обычно изготавливают из оцинкованной стали. Они выпускаются разных форм. Выпускаются связи из полосок, изогнутых в виде гармошки (выше), из проволоки в форме бабочки или буквы Z, стальные полоски, согнутые в середине пополам и на концах раздвоенные в форме рыбьего хвоста.
Связи нужно устанавливать в стену с регулярными интервалами 450 мм по горизонтали (каждый второй кирпич ложкового ряда) и 150 мм по вертикали (через ряд). Кладите связи на расстоянии четверти кирпича от торца, а не в середине прямо над вертикальными стыками, причем связи в верхнем ряду не должны располагаться над связями нижнего ряда.
Положите пять рядов передней и задней версты, устанавливая связи между четвертым и пятым рядами. Торец должен быть ступенчатым с шириной ступени, равной ширине кирпича. Проверяйте кладку уровнем. Обнаружив выступающий кирпич, постучите по уровню концом ручки кельмы, чтобы кирпич встал на место. Если кирпич оказался слишком глубоко в стене, подбейте его вперед. На мелкие неточности не обращайте внимания, исправляйте только если они достаточно грубые.
На противоположном конце фундамента повторите действия по пунктам с 1 по 4, чтобы получился торец из пяти рядов. На этой стадии особенно важно тщательно проверять кладку уровнем и порядовкой. Два торца должны быть полностью одинаковыми, так как в противном случае стена будет неустойчивой и единственной возможностью исправить проблему будет разборка стены.
При кладке кирпичей между краями стены пользуйтесь причальным шнуром — устройством, состоящим из двух деревянных или пластмассовых колодочек, к которым прикреплен шнур. Если вы не купили такие колодочки в магазине, сделайте их самостоятельно. Привяжите к колодочке н&йлоновый или другой синтетический шнур, вставив его в канавку.
Зацепите колодочки за крайний кирпич первого ряда, выровняв шнур точно по верхней кромке кирпича. Протяните шнур к другому концу стены, прикрепите его ко второй колодочке и зацепите колодочку за кирпич первого ряда. Выровняйте шнур по кромке первого кирпича.
Выложите первый наружный верстовой ряд между краями стены по шнуру, который должен располагаться на уровне кромок кирпичей и на расстоянии одного — двух миллиметров от поверхности стенки. Кладку ведите с двух сторон и в центре положите замыкающий кирпич, на оба торца которого нанесен слой раствора. Затем выложите первый внутренний ряд по шнуру, установленному с внутренней стороны стены.
Кладку всегда ведите от торцов к центру и таким образом уложите следующие четыре ряда кирпичей наружной и внутренней версты. После кладки каждого ряда перемещайте шнуры на один ряд вверх. На второй и четвертый ряды укладывайте полосы перевязки рядов с интервалом 450 мм между ними. После установки замыкающих кирпичей в последнем ряду стена будет иметь высоту приблизительно 375 мм — точная высота зависит от размера кирпичей. Если эта высота достаточная, уложите сверху замыкающий ряд на ребро и заполните швы между кирпичами верхнего ряда раствором.
Если вы хотите построить более высокую стену, сделайте новые края из пяти рядов и затем выкладывайте ряды между ними от торцов к центру стены. Как и прежде, при кладке крайних маячных кирпичей проверяйте их высоту порядовкой, и ряды между крайними кирпичами выкладывайте по шнуру. Следующие пять рядов дадут общую высоту стены около 750 мм. Уложив еще пять рядов, вы получите высоту 1,125 м. Еще один ряд кирпичей — и вы получите стену высотой 1,2 м.
После того как вы сложили стену нужной высоты, вам осталось уложить завершающий ряд из тычковых кирпичей, поставленных на ребро. Вначале уложите этот ряд всухую с зазорами между кирпичами 10 мм. Если последний кирпич выступает за пределы стены на 1—2 см, соответственно измените зазоры между кирпичами по всей стене. Если кирпич выступает больше, чем на 2 см, уберите последний кирпич, измерьте расстояние от предпоследнего кирпича до края стены и отнимите 10 мм на шов. Затем расколите последний кирпич по длине для получения куска данного размера. Проверьте, помещается ли расколотый кирпич, затем снимите проверочный ряд.
Приготовьте немного раствора для последнего ряда. На одном из концов стены положите раствор, перекрывая оба ряда, и уложите первый кирпич. Затем нанесите достаточное количество раствора на широкую грань второго кирпича и уложите этот кирпич. Продолжайте кладку, проверяя размер швов, который должен соответствовать величине, определенной при проверочной кладке ряда. Поскольку при кладке кирпичей на ребро размер трех кирпичей будет приблизительно соответствовать длине кирпича, некоторые швы окажутся без перевязки, однако на прочность стены это сильно не повлияет. Если вы раскалывали кирпич, уложите его не на край, а рядом с третьим или четвертым кирпичом от края стены.
Установите расколотый кирпич, как показано на рисунке, чтобы он был не слишком заметен, затем положите остальные кирпичи верхнего ряда. Последний кирпич подержите несколько минут, чтобы раствор схватился. Затем проверьте уровнем положение всех кирпичей ряда.
Определите форму стены и установите маячную линию для фасадной стены. Затем по правилам для прямой стены выложите всухую лицевой ряд для этой части стены. Положите временно угловые кирпичи под прямыми углами к фасадной части стены, пользуясь стальным угольником.
Так же, как и при устройстве фундамента, установите угловые шаблоны в углах и на концах стены, затем натяните шнур вровень с кромкой кирпичей лицевого ряда и два шнура под прямым углом к нему. Проверьте отвесом точки пересечения шнуров, которые должны находиться точно в местах, которые будут углами. При необходимости откорректируйте положение шнуров. Затем с помощью отвеса определите на шнурах точки углов стены и краев фундамента, которые должны выступать за край Стены на половину ее ширины, и отметьте их мелом или цветной ниткой. Уложите всухую ряд кирпичей боковых частей стены с точными зазорами между кирпичами (выше). Затем снимите шнуры и отметьте на грунте линию копки траншеи, посыпая песок вдоль шнуров. Отметьте положение шнуров на шаблонах и снимите шнуры.
Выкопайте траншею и уложите в нее бетон так, чтобы его поверхность была на 100 мм ниже уровня грунта. Оставьте бетон для затвердения на ночь, затем снова натяните шнуры на шаблоны и с помощью отвеса отметьте на фундаменте углы (ниже) и концы стены. Натрите мелом шнур и отбейте линии между отмеченными точками, по которым будете выкладывать ряды наружной версты.
Уложите на фундамент полосы раствора в одном из углов вровень с меловыми линиями. Положите кирпич А (ниже) в угол, затем нанесите раствор на торец кирпича В и положите его под прямым углом к кирпичу А (пользуйтесь стальным угольником). Положите еще четыре кирпича в порядке С, D, Е и F, проверяя их положение относительно меловой линии уровнем.
Положите полосы раствора рядом с наружным рядом кирпичей и уложите первые три кирпича внутреннего ряда (ниже) на достаточном расстоянии от кирпичей лицевого ряда, чтобы они хорошо перекрывались тычковыми кирпичами последнего ряда. Кирпичи внутреннего ряда должны располагаться параллельно кирпичам внешнего ряда и также образовывать прямой угол. Высоту кирпичей проверяйте порядовкой.
При кладке угла одновреыенно устанавливайте кирпичи наружного и внутреннего рядов. Сложите таких образом ступенчатый угол из пяти рядов. Затем сложите угол на протнвоположноы конце стены, а также торцы или, если стена будет только с одних углом, сложите только торцы. Натяните шнур между углами или между углом и торцом стены и положите кирпичи по шнуру. Если вы собрались строить стену высотой более пяти рядов, снова сложите углы и торцы, затем укладывайте ряды кирпича между ними, пока не достигнете нужной высоты.
Уложите всухую кирпичи верхнего ряда, начиная от фронтального угла. Если нужно, расколите один кирпич вдоль. Уложите этот ряд на раствор так же, как и для стены без углов. Расколотый кирпич поставьте возле третьего или четвертого кирпича от края. Затем положите на ребро кирпичи боковых частей стены, как показано внизу. По окончании кладки накройте стену пленкой и выдержите раствор несколько недель. Затем удалите с кирпичей выцвет и следы раствора.
Кладка стен из кирпича: основы кирпичной кладки
5 (100%) 2 votes
Круговая кладка из кирпича, как получить ровную и гладкую окружность, видеоролик.
Обычный человек, не обладающий определёнными профессиональными навыками строителя, может возводить простые конструкции из кирпича.
Но бывают ситуации, когда необходимы варианты криволинейной или круговой кладки и вот здесь нужно знать определённые нюансы такой работы.
Информация о том, как выложить круг из кирпича может потребоваться в самых различных ситуациях.
Например если нужен:
Давайте рассмотрим подробнее способы кладки по кругу и конкретные примеры возведения конструкций.
Кирпич использовался для строительства ещё в древнем Риме. За это время он изменялся, приобретая новые формы, совершенствовался. Сейчас классический кирпич — это износоустойчивый и прочный материал для строительства.
Так же, кирпич применяется и для декоративного облагораживания зданий, коттеджей, внутренней отделки зданий, например, в стиле готики или лофт.
Для оформления элементов стен часто используется круговая кладка кирпича.
Современный кирпич имеет форму параллелепипеда. Каждая его грань имеет собственное название:
Кладка кирпича в круговую имеет различные варианты, при этом используется любая грань, в зависимости от вида кладки.
Хотя, общие принципы такой кладки идентичны:
Во время работы требуется постоянно контролировать вертикаль и горизонталь рядов. Это можно сделать, используя отвес или строительный уровень.
Если радиус кладки не очень большой, то можно установить в центре металлическую мачту (контролёр). Мачта устанавливается строго по уровню.
К мачте привязывается шнурок, на который наносится разметка. Если у вас есть возможность использовать сварку, то вместо шнурка, на мачту надевается контролёр, к которому приваривается железный штырь.
В качестве контролёра может быть кусок канализационной трубы, любое железное кольцо, подходящее по размеру.
Под контролёром устанавливается фиксатор, регулирующий высоту и не дающий рычагу съезжать вниз.
Обрезают приваренный штырь по внутреннему или внешнему радиусу строения. В зависимости от того, по какой стороне вы ориентируетесь в процессе кладки.
Чаще всего, по наружной стороне кладки, чтобы этот прут имел под собой опору. На конце этого радиуса приваривается ограничитель.
В случае если вы используете железный прут, для регулировки кладки, то мачта должна быть равной высоте строения.
Это позволит поднимать регулятор радиуса, чтобы он был на уровне выкладываемого ряда и строго перпендикулярно к мачте.
Этот прут или шнур служит контролёром радиуса кладки и не даёт сбиться и уйти в сторону. То есть, кладка будет ровной, идеально круглой, с одинаковым расстоянием от центра до стены.
Более детально этот метод показан в видеоролике, в конце статьи.
Следует напомнить, что при круговой кладке ряды кирпичей немного смещают. Это делается для того чтобы не произошло совпадение швов.
Чаще всего круговая кладка из кирпича выполняется тычково-ложковым методом, при этом швы обязательно перевязывают.
Под перевязкой швов имеется в виду чередование ложкового и тычкового ряда.
Как вы понимаете, снаружи зазор между кирпичами будет больше, а внутри кирпичи укладываются почти впритык.
Широкий наружный зазор заполняется цементно-песчаным раствором, при необходимости добавляется щебень.
Арки, несмотря на кажущуюся воздушность, довольно прочны и устойчивы к различным разрушительным факторам.
Недаром среди развалин древних построек арки имеют более целостный вид.
Кирпичная кладка полукругом или арочного типа, выстраивается подобно круговой кладке.
Изначально, изготовляется макет, для уличной арки – из досок, для кладки кирпичной полукруглой перегородки в доме подойдёт лист фанеры.
Расположение кирпичей, также проверяется при помощи шнурка, закреплённого в центре полуокружности.
Основание арки рекомендуется выкладывать нечетным количеством кирпичей (минимум пять).
Часто, по мере выстраивания рядов, может возникнуть необходимость распила материала, для подгона кирпичей по размеру.
Самый верхний, центральный кирпич, называют замковым, так как он подобно замку скрепляет арку в единую конструкцию.
Замковый кирпич должен находиться строго по центру арки, в вертикальном положении. Чаще всего он имеет спиленную, клин-подобную форму.
Устанавливается замковый кирпич последним. То есть, вначале выкладываются кирпичи по бокам, а замковый кирпич завершает постройку.
Арка, которая выкладывается из обыкновенного, не спиленного кирпича, имеет клинообразный шов.
При этом, размеры шва должны быть не меньше 5 мм снизу, и не больше 25 мм сверху.
Круговая кладка из кирпича или возведение арки – процесс довольно сложный, требующий определённых навыков и знаний.
Поэтому, если вы желаете получить отличный результат, красивую и прочную постройку, то, лучше всего доверить работу специалисту.
Полезные статьи:
Выстроить дом, вырастить сына, посадить дерево… Эти непреложные задания должен, по народным обычаям, выполнить каждый мужчина. Дерево посадить нетрудно, сына вырастить непросто, но если родители ответственные – задача по силам. А вот самому построить дом – это выполняют далеко не все мужчины. Возведение любого строения – дело сложное и требует определенных навыков.
Прежде всего, это касается укладки кирпича, как самого широко распространенного строительного материала. Поговорим о том, как самому правильно положить кирпичную кладку, чтобы потом ваше строение не развалилось, а служило многие десятилетия.
Для начала рассмотрим устройство стен. Стены жилого дома несут защитную и теплоизолирующую функцию. Чем лучше стены утеплены, тем меньше средств уйдет на отопление. А учитывая, что страна у нас северная и отопительный сезон длится по полгода, этот фактор – немаловажен. Для средней полосы России средняя толщина кирпичной стены должны быть 510-640 мм.
Вы наверняка видели, как кладут кирпичи. Существуют различные способы кладки стен из кирпича. Наиболее популярные: с двухрядной и многорядной перевязкой швов.
При двухрядном – кирпичи уложенные ложковым рядом, то есть – длинными гранями наружу перемежаются рядами кирпича уложенного тычковым способом.
При многорядной кладке, опытные строители «перевязывают» через пять рядов в кирпичной стене и через каждые два ряда в стене из небольших блоков.
Кладки кирпича различаются и по пустотелости. Для экономии материала, иногда внутри стены оставляют пустоты, которые заполняют теплоизоляционным материалом. В иных случаях выкладывают сплошную кирпичную кладку.
Кирпич тоже бывает разным. Есть полный, есть пористый, а есть – пустотелый. Например, вместо стены толщиной в 640 мм из полного кирпича, вполне можно возвести стену в 510 мм, но из пористого или в 380 мм из пустотелого. По теплозащите это будет равнозначно, так как полости будут сохранять тепло.
Есть еще облицовочный или фасадный кирпич, которым выполняют наружную декоративную обкладку.
Наибольшее распространение получили стены, выложенные из двух стенок сплошной кладки, между которыми укладывают теплоизоляционный материал – шлак, керамзит, синтетические материалы.
Наиболее трудоемко выложить стыки стен и откосы-притолоки окон и дверей. Но, если разобраться и делать все аккуратно, то вполне можно освоить эту нехитрую науку.
Итак, первое, что нам нужно – цементный раствор. Раствор – это цемент, песок в пропорции 1:3 и вода. Много раствора готовить не нужно, потому что сохнет он быстро. Если есть необходимость в большом количестве раствора сразу, используют компактные бетономешалки.
У начинающих основная проблема – это выложить прямые углы и укладка кирпича по строго прямой линии. Здесь надо правильно и ровно выложить первый ряд кирпича, а дальше уже будет проще. Первый ряд укладывают при помощи ровной рейки или натянутого шнура. Кирпичи должны быть в 2-3 миллиметрах от шнура, чтобы не было давления на бечевку. Кладку постоянно проверяют уровнем, чтобы обеспечить горизонтальность и вертикальность. Проверку нужно осуществлять попарно – кирпич к кирпичу. Особенно это правило актуально для лицевой кладки.
Если стены будут штукатурить, то можно укладывать пустошевкой. То есть швы между кирпичами не полностью заполняются раствором. В подрез – раствором заполняют полностью все швы между кирпичами заподлицо. Это если делается кладка, например, наружная, когда штукатурить стену не будут. Есть еще выпуклый и вогнутый шов, который кроме эстетики, ничем не отличается от шва в подрез.
Самое сложное при кладке – ровные углы. Опытные каменщики сначала выкладывают углы, а потом – стены. Для того, чтобы выложить прямой угол, используют инструмент – порядовку. Это ровный уголок с метками под кирпичи. Сначала выкладывают первые кирпичи с помощью уровня, а затем к ним крепят скобами порядовку.
На угловой кладке делают ровные выступающие кирпичи – маяки или реперы, к которым потом крепят шнур. Если стена длинная, то по ее лине выставляют еще маяки, чтобы шнур был ровный.
Если вы новичок, главный совет – не спешить. Приложите кирпич насухую, прикиньте как он будет лежать, померяйте уровнем. И все получится. Немного потренировавшись на небольших сооружениях в виде столбиков, лесенок, вы сможете выкладывать стены в жилом доме. Конечно, лучше, если рядом будет опытный наставник, но если такового нет, не отчаивайтесь. Кладка кирпича не самая сложная наука на свете.
Изображение на обложке через Incomible.
В старые добрые времена, если вам нужна была форма с закругленными углами, вы бы выбрали коробку с закругленными углами и просто принимали ее как есть. Точно так же вы могли бы использовать инструмент «Перо», чтобы добавить опорные точки и нарисовать кривую, а затем поработать над ней в течение часа, настраивая и моргая.. . затем повторите для остальных углов. Не совсем забавная штука.
Несколько лет назад Adobe сделала нам тихий подарок под названием «Живые уголки». Как только вы познакомитесь с ним, это станет одним из тех приемов, к которым вы задаетесь вопросом, как дизайнеры так долго жили без него. В этом простом руководстве я покажу вам, как использовать интерактивные углы для быстрого создания закругленных форм.
Чтобы скруглить все углы фигуры сразу, начните с создания фигуры. Не снимая выделения, нажмите и перетащите один из угловых маркеров (синие точки внутри углов фигуры).Когда вы это сделаете, вы увидите синий контур предварительного просмотра. Используйте это, чтобы увидеть, как будет выглядеть ваша фигура, когда вы закончите.
Кроме того, вы можете выбрать форму, нажать A на клавиатуре, чтобы активировать инструмент Direct Select (белая стрелка), а затем изменить числовые значения углового радиуса в разделах углов Панель управления .
Просто введите значение или используйте клавиши со стрелками на клавиатуре для увеличения или уменьшения радиусов с шагом 1/10 ″ (.1 дюйм).
Иногда требуется закруглить только определенные углы или разные радиусы для разных углов. Это очень удобный вариант для нестандартных форм в плоских дизайнах и иллюстрациях.
Выделив фигуру, нажмите A на клавиатуре и для прямого выбора (белая стрелка). Вместо того, чтобы перетаскивать угол, тем самым равномерно регулируя кривую по всем углам, щелкните один раз по углу, который вы хотите изменить, затем щелкните и перетащите в нужное место.Или вы можете щелкнуть, чтобы выбрать угол, а затем использовать поле «Радиус угла» на панели управления вверху, чтобы ввести значение, как в приведенном выше разделе.
Устали от раунда? В этом удобном инструменте есть еще две предустановленные формы: Chamfer (диагональные углы) и Inverted Round (подумайте о границе на сертификате или коврике для рамки для фотографий). Вы можете получить доступ к этим параметрам, щелкнув Фигуры в меню управления. Появится меню, и вы можете щелкнуть каждое поле, представляющее четыре угла фигуры, чтобы выбрать желаемую форму.
Используя эти методы, вы можете создавать более сложные формы для использования в своих проектах. Используйте его также для создания узоров с однородными и пересекающимися краями или сложных форм для иконографии.
На твердых формах веселье не заканчивается. Используйте динамические углы, чтобы сделать контур, который волнообразный, а не беспорядочный. Ознакомьтесь с этим учебником по инструменту Фигуры, чтобы использовать эти методы для создания многоугольных фигур и контуров.
Хотите получить дополнительные инструкции по Adobe Illustrator? У нас есть руководства по инструментам, советы и приемы, а также учебные пособия, которые помогут вам познакомиться с этим мощным приложением для дизайна.
Завершить первый слой кубика Рубика все еще относительно легко, и его можно использовать для ознакомления с головоломкой, не читая шпаргалку.
Второй шаг учебника по кубику Рубика для новичков не требует длинных алгоритмов. Вам просто нужно применить пару коротких перестановок, которые легко понять и запомнить.
Вот несколько примеров, с которыми вы можете столкнуться, собирая кубик Рубика, когда хотите переместить белый угловой элемент на верхний слой.В каждом примере фигура, которую мы исправляем, является последним белым углом, чтобы продемонстрировать, что эти ходы не разбивают решенные фигуры.
По ориентации различают три случая:
Белая наклейка, направленная вправо.
Белая наклейка на лицевой стороне.
Белая наклейка внизу куба.
Когда белый угловой элемент находится в белом слое только в неправильном месте, вам сначала нужно вынести его на нижний слой и сделать один из предыдущих ходов.Пример:
Есть алгоритм, который работает постоянно во всех случаях. Плохо то, что это длиннее оптимальных ходов. Если вы уже читали этот урок, возможно, он был знаком с последнего шага, когда мы завершали желтые углы слоя.
Предположим, мы хотим вывести белую угловую фигуру в положение «вперед-вправо». Идея состоит в том, чтобы переместить соответствующий угловой элемент ниже этого места, переместить соответствующий угловой элемент в точку переднего правого-нижнего и выполнить алгоритм R ‘D’ R D , пока кубик не поместится в белом слое.
В зависимости от начальной ориентации вам придется выполнить эту перестановку …
/ кубик-рубикс / как-решить-кубик-рубика-начинающих-метод / шаг-2-углы первого слоя /
Угловое окно — священное место, особенно когда есть обзор.Многие люди, которые проектируют свои дома по индивидуальному заказу, стараются включить хотя бы одно из этих живописных мест. Если вы один из тех счастливчиков, которые покупают дом с уже установленным угловым окном, возникает соблазн воспользоваться видом. Сегодня мы покажем вам, как это сделать! [от Soldano Luth Architects]
Угловые окна в современном доме Безусловно, самым популярным выбором дизайна угловых окон является зона отдыха. Кто бы не захотел свернуться калачиком с книгой, любуясь миром природы по ту сторону стеклянных панелей? Но некоторые другие варианты использования угловых оконных пространств могут вас удивить.Посмотрите изображения ниже, которые мы собрали с Houzz для вашего вдохновения в дизайне. Наслаждайтесь видом…
L-образное пространство — идеальное место для L-образного дивана. Белый диван внизу аккуратно вписывается в угол, поэтому очень соблазнительно расположиться на подушках, наслаждаясь видом. [из окон Gaulhofer]
Угловой диван для углового окнаДиваны — это здорово, но также можно подобрать пару кресел, которые создают естественное место для разговора.Не забудьте одеяло и подушку для дополнительного комфорта! [от Dick Clark Architecture]
Угловые сиденьяНиже мы видим преимущества угловых сидений, которые включают стол и лампу. Просто потому, что пространство красивое, не означает, что оно не может быть функциональным. [от Abramson Teiger Architects]
Удобные сиденья у окнаДва стула — это прекрасно, но иногда достаточно одного. Особенно, когда подушки и подушки делают его прекрасным местом для отдыха (и даже для сна). [от Gabriel Builders Inc.]
Комфортное угловое сиденьеОдин из способов сделать стул действительно ценным? Повесьте видный подвесной светильник над головой! Гостиная Eames и пуфик внизу — идеальные предметы, привлекающие внимание, для живописного уголка, особенно когда вверху висит зубчатый подвесной светильник. [от John Lum Architecture Inc.]
Угловое кресло с подвесным освещениемГоворя о стульях Eames, не сомневайтесь, поставьте в угловое окно какую-нибудь заметную деталь, особенно если в помещении будет только один предмет.В комнате ниже вид на море является идеальным фоном для изогнутого стула, который встречает посетителей своей белой подушкой для поддержки головы и шеи. [от Robert Young Architecture & Interiors]
Угловой стул с эффектным окномЧтобы сделать угловое оконное пространство настоящим укромным уголком, включите в него лампу, а также удобный столик для напитка или хорошей книги. [от Cornerstone Group Architects]
Угловой уголок для чтенияВо многих угловых окнах есть сиденья у окна! В комнате ниже подушки добавляют комфорта сиденьям у окна, а ящики для хранения добавляют функциональности. [от Ryan Group Architects]
Угловое сиденье у окнаЕсли удобные кресла — один из самых популярных способов заполнить угловое окно, то место на столе занимает второе место. Кто бы не хотел во время работы вдохновляться великолепным видом? [от Bertram Architects]
Современный стол у углового окнаКогда столик с угловым окном встроен в стену, он органично вписывается в пространство. Офис внизу приветствует лес со стеклянными окнами, из которых открывается прекрасный потрясающий вид. [от KUBE Architecture]
Угловое окно встроенный столНикогда не помешает воспользоваться L-образной формой углового окна! Попробуйте поставить на это место Г-образный стол. Нет ничего лучше письменного стола с красивым видом! И много места на поверхности… [от Fiorella Design]
Г-образная угловая столешницаСтулья. Столы. Растения? Абсолютно! Когда у окна слишком мало места для стула (или когда вы хотите, чтобы вид говорил сам за себя), растение является идеальным акцентом для этого места, как показано в комнате ниже. [от Fiorella Design]
Угловое окно с растениямиВ переполненной комнате простое выражение, такое как Драцена на следующем изображении, может стать идеальным акцентом, особенно на фоне высоких драпировок. [из Молота Логана]
Растение в горшке с угловым окномВ спальне, показанной на следующем изображении, мы видим две прикроватные тумбочки, а также растение на подставке в угловой области окна. Обратите внимание, как миниатюрная подставка для растений может держаться самостоятельно, не загромождая пространство, даже если прикроватная тумбочка находится в нескольких дюймах от нее. [от Square Three Design Studios]
Угловое окно для горшечных растенийДля нашей последней группы угловых окон у нас есть пробелы, которые бросают тень неожиданности. Например, почему бы не установить в душе угловое окно? Если окно достаточно высокое, вы получите лучшее из обоих миров: уединение и прекрасный вид! [от Maydan Architects]
Угловая душевая кабинаПочему бы не использовать место для роскошной ванны? Шторы не обязательны, если ваш единственный сосед — природный ландшафт снаружи. [от Sutton Suzuki Architects]
Угловая ванна с окномУгловое окно на кухне может быть идеальным местом для демонстрации предметов коллекционирования, таких как керамика и вазы. Объедините детали с помощью общей темы или цвета, например белого оттенка, который объединяет изображение ниже. [фото Уита Престона через Houzz]
Угловое окно-витринаЕсли ваше угловое окно находится на лестнице, повесьте потрясающий подвесной светильник под потолком, чтобы сопоставить внутреннее искусство с внешним великолепием. [от Cornerstone Group Architects]
Есть ли у вас ученики, которым трудно контролировать свои эмоции?
Вы не уверены в том, как лучше всего удовлетворить социальные и эмоциональные потребности ваших учеников?
Одна из стратегий, которую стоит попробовать, называется «угол успокоения». Уголок спокойствия, иногда называемый уголком внимательности, — это отведенное место в вашем классе, куда ученики могут пойти, когда им нужно справиться со своими эмоциями.Уголки для успокоения становятся популярными благодаря своей способности помогать учащимся реализовать социальные и эмоциональные навыки обучения.
Если вы не знакомы, Комитет по делам детей определяет социально-эмоциональное обучение как «процесс, посредством которого дети и взрослые приобретают и эффективно применяют знания, отношения и навыки, необходимые для понимания эмоций и управления ими, постановки и достижения положительных целей, ощущения и проявлять сочувствие к другим, устанавливать и поддерживать позитивные отношения и принимать ответственные решения.”
Важно тщательно продумать, где вы положите свой уголок спокойствия. Например, вы можете выбрать место в задней части комнаты, чтобы учащиеся, использующие его, не чувствовали, что все смотрят на них. Уголок успокоения может находиться в разных местах, если вы считаете, что у студентов достаточно места.
Мебель — еще один ключевой фактор в создании вашего спокойного уголка. Размер пространства определит, что вы можете включить. Как минимум, вам понадобится место, чтобы ваши ученики могли сесть. Мне нравится предоставлять удобный вариант, например кресло-мешок. Если ваше пространство позволяет, вы можете подумать о добавлении небольшого стола или стола. Это может быть особенно полезно, если у вас есть лист для размышлений, который студенты должны заполнить.
Вы захотите дать своим ученикам ресурсы, которые помогут им саморегулироваться и управлять своими эмоциями.
Вот ресурс «Дыхание с воздушным шаром», который вы можете попробовать в своем уголке.
Загрузить сейчас!
Вы можете найти многие из них в Интернете с помощью поиска, но также можете сделать их самостоятельно, используя простой веб-сайт для редактирования, такой как Canva или Piktochart.
Уголок успокоения не будет полным без инструментов, которые учащиеся могут использовать, чтобы помочь себе контролировать свои эмоции. Некоторым ученикам нужно использовать материальные предметы, чтобы успокоиться.
Кроме того, я недавно добавил «Аналитический лист» из статьи Линдси Мосс «Как использовать аналитический лист для улучшения поведения в классе». Это хорошо работает для студентов, которые делают неправильный выбор и которым нужно время, чтобы подумать о том, что они сделали, чтобы лучше справляться с ситуациями в будущем.Создание общего листа для размышлений также помогает учащимся выразить свои чувства. Иногда запись помогает студентам выразить свои эмоции словами.
Последний шаг — разделить уголок спокойствия со своими учениками. Убедитесь, что они понимают цель пространства. В моей комнате цель состоит в том, чтобы учащиеся использовали уголок успокоения, пока не почувствуют, что могут вернуться в группу. Студентам, возможно, потребуется перейти в класс при входе в класс или если что-то случится в середине класса.Он не предназначен для использования студентами в качестве удобного места для отдыха или использования в течение всего урока.
Также важно поделиться инструментами и ресурсами, доступными в пространстве. Мне нравится, когда ученики практикуют несколько дыхательных техник, чтобы они знали, как их выполнять. Благодаря этой предварительной загрузке я обнаружил, что мои ученики используют уголок для успокоения по прямому назначению.
Наличие такого места — отличный способ реализовать в своей комнате стратегии социально-эмоционального обучения.Практикуясь в художественной комнате, студенты, вероятно, обнаружат, что могут использовать эти стратегии и в других сферах своей жизни.
Какие типы социально-эмоциональных стратегий обучения вы применяете в своем классе?
Если у вас есть тихий уголок, что вы вкладываете в свое пространство?
Средняя стоимость материалов для переточки кирпичной кладки будет зависеть от размера области, которую необходимо перетянуть.Материалы будут включать замену строительного раствора и, возможно, строительные леса для достижения верхних этажей, которые должны стоить около фунтов стерлингов 3 000 для ремонта среднего трехквартирного дома. Однако более мелкие работы, такие как переналадка дымохода, обычно оцениваются от до 400 фунтов стерлингов.
Размер кирпичной кладки обычно определяет цену, хотя она может варьироваться в зависимости от состояния кладки, так как ремонт сильно поврежденного кирпича будет стоить намного дороже.
Есть некоторые связанные задания, которые следует рассматривать вместе с этим, поскольку обычно дешевле выполнять другую работу одновременно, особенно если вам нужны строительные леса для переназначения, и это можно использовать для других заданий, таких как замена плитки, крепления дымоходов, замены облицовки или перекрытий и т. д.
Ниже приведены приблизительные затраты на наведение / повторное указание стены:
| Должность | Ср. Стоимость | Продолжительность |
|---|---|---|
| Повторное указание / указание стены, включая очистку | 25–50 фунтов стерлингов за м2 | 1-2 дня |
| Указание / повторное указание дымохода | 400–1000 фунтов | 1-5 дней |
| Указание / повторное указание передней или боковой стороны дома | 1500–2000 фунтов стерлингов | 5-7 дней |
| Указание / повторное указание двухквартирного дома | 2500–3000 фунтов стерлингов | 12-16 дней |
| Указание / повторное указание объекта в викторианской террасе | 3 250–4 000 фунтов стерлингов | 15-20 дней |
| Аренда строительных лесов | от 40 до 150 фунтов в день | от 1 до 20 дней |
Если вы планируете сэкономить, можете самостоятельно перетянуть кирпичную кладку.Это, конечно, может помочь вам избежать затрат на рабочую силу, поскольку вы будете только покупать материалы. Например, если вы хотите перепланировать весь свой дом, вы должны рассчитывать заплатить около 300 фунтов стерлингов за материалы, сэкономив себе около фунтов стерлингов 1950 на найме торговца. Это будет включать в себя строительные растворы, а также аренду строительных лесов, хотя вам, возможно, придется доплатить за это, если вы переназначаете весь дом, поскольку цена обычно составляет от 40 фунтов стерлингов до 150 фунтов стерлингов в день.
Вам также может потребоваться приобрести инструменты для выполнения работы, в том числе:
Индивидуальные затраты на перепланировку трехквартирного дома среднего размера — Общая стоимость: 3000 фунтов стерлингов
Средний каменщик обычно взимает от 155 до 90 457 фунтов стерлингов 325 90 458 фунтов стерлингов в день на оплату труда и обычно будет работать один или в паре.Время, необходимое для выполнения задания, будет зависеть от того, сколько потребуется повторных указаний с точки зрения количества кирпичей и насколько сильно они нуждаются в повторном указании. Работа, которая включает в себя просто перестановку входной двери и окружающих окон, займет около 1 дня и может стоить до 250 фунтов стерлингов за труд. В то время как в типичном двухквартирном доме на переналадку потребуется около 6 дней с оплатой труда около фунтов стерлингов 1950 . Переналадка дымохода может занять от 1 до 5 дней, что может стоить от 155 фунтов стерлингов до фунтов стерлингов 1625 фунтов стерлингов.
Эта работа будет в основном включать в себя очистку стены и удаление всего старого крошащегося раствора, затем нанесение нового раствора в зазоры, затем удаление любых излишков и завершение работы. Это не самая сложная работа в мире, но требует очень много времени.
Первый шаг — осмотреть стену на предмет потенциальных проблемных участков, затем очистить швы от старого раствора сверху вниз, затем замешать новый раствор, убедившись, что он не слишком твердый.
Перед тем, как новый раствор можно будет вдавить в швы, стену необходимо опрыскать водой, так как сухие стены могут всасывать влагу из раствора, вызывая растрескивание.
Теперь можно начинать перетяжку с засыпки большого количества раствора в швы и проверки отсутствия зазоров и воздушных карманов. Большинство профессионалов обрабатывают несколько рядов за раз, а затем разглаживают раствор с помощью различных инструментов в зависимости от требуемого типа отделки.
С каждым домом, построенным из кирпича, наступит время, когда раствор между кирпичами будет нуждаться в перетяжке.Это может показаться тривиальной проблемой, но не стоит недооценивать важность указания. Раствор может составлять до 15% общей площади поверхности кладки и оказывает огромное влияние на качество и безопасность стены.
Строительный раствор также действует как основная защита стен от проникновения воды и проникающей влаги, поэтому является важным аспектом структуры собственности. Строительный раствор не просто скрепляет кирпичи в стене, он заполняет любые неровности на гранях кирпича и играет важную роль в строительстве дома.
Раствор мягче кирпича, поэтому в какой-то момент начинает проявлять признаки старения из-за атмосферных воздействий. Но на самом деле это должно происходить по замыслу, строительный раствор принимает на себя основную ударную нагрузку от выветривания, а не кирпичи, но это выветривание означает, что в какой-то момент необходимо будет изменить точки стены, что может быть дорогостоящим.
Если ваши кирпичи повреждены, они начнут выглядеть некрасиво, поэтому их необходимо будет удалить и заменить. Вы можете заметить повреждение на ранней стадии, если наведение не удалось или оно непригодно, что обычно бывает, когда вместо традиционного известкового раствора используется современный цемент.Если вы обнаружите, что ваши кирпичи постоянно мокрые, это может быть связано с повреждением кирпичной кладки.
Еще один явный признак того, что ваши наружные стены нуждаются в переоборудовании, — это появление высолов, вызванных повышением влажности. Он состоит из белого вещества, которое образуется на кирпичной кладке из-за попадания воды и растворенных солей в стены. Хотя это не приводит к постоянному повреждению кирпичной кладки, это не дает отличного эстетического результата, поэтому повторное нанесение может быть лучшим способом решения проблемы.
Вот пошаговое руководство по переосмыслению кирпичной кладки:
Основное различие между наведением и повторным наведением состоит в том, что наведение на самом деле является начальным процессом строительства, который включает создание стыков между каждым кирпичом.Повторное наведение — это процедура восстановления, при которой исходное наведение изношено и требует удаления и замены.
Процесс заострения завершается при возведении кирпичной стены, который включает в себя измерение и наслоение раствора на кирпичи перед строительством. После того, как кирпичи уложены в стопку, обычно используется фуганок, чтобы ввести раствор в новые швы.
Повторная привязка требуется, когда исходная повторная привязка не удалась, поэтому она просто включает в себя задание по удалению и замене, избавляясь от старой повторной привязки из стыков кирпичной стены и заполняя пространство новым раствором.
Если вы придерживаетесь бюджета, возможно, вы захотите самостоятельно изменить ремонт стен, так как это поможет вам избежать затрат на рабочую силу. Однако, когда дело доходит до указания новой стены, вы можете обратиться за профессиональной помощью, чтобы убедиться, что все измерения верны, потому что в противном случае вы можете столкнуться с шаткими стенами, а также с возможными проблемами сырости.
Важно помнить, что перенаправление может быть выполнено как самостоятельный проект, если у вас есть время и терпение для правильного выполнения работы.Но безопасность имеет первостепенное значение, поэтому не пытайтесь выполнять перенаправление с помощью лестницы, так как при выполнении этого типа работ на высоте потребуются соответствующие строительные леса или рабочая платформа.
Кроме того, очень важно, чтобы использовался правильный тип раствора, если вы не уверены в каком-либо аспекте перенацеливания, вам всегда следует обращаться за профессиональной консультацией. Даже если вы уверены, что сможете выполнить работу, стоит пригласить геодезиста, чтобы он оценил стену и посоветовал, сколько требуется перенастройки, или даже следует ли вообще удалять старый строительный раствор — некоторые специалисты посоветуют оставить только старый раствор, если он не вызывает структурных проблем !.
Одна из основных проблем, которые могут произойти, особенно со старыми объектами, — это неправильная перестановка с использованием цементного раствора, который эффективно удушает здание, а не традиционного известкового раствора, который позволял бы ему дышать.
Если ваша собственность эдвардианской, викторианской, грузинской или елизаветинской эпохи или была построена до 1930-х годов, то важно, чтобы вы или нанятый вами профессионал использовали известковый раствор вместо портландцемента, чтобы избежать трещин и дополнительных повреждений.Это может быть дороже, так как более старая недвижимость, такая как дома с террасами, как правило, обходится дороже, хотя в долгосрочной перспективе это определенно стоит дополнительных денег.
Портландцементимеет ряд других недостатков, которые делают его менее подходящим для восстановления старых свойств. Например, этот раствор водонепроницаем, не эластичен, а также наносит вред окружающей среде. По сравнению с известковым раствором, который является экологически чистым, гибким и может адаптироваться к повреждениям.
Однако цемент дешевле известкового раствора, так как его средняя стоимость начинается от фунтов стерлингов.16 за кг , в то время как известковый раствор обычно оценивается в 0,50 фунтов стерлингов за кг .
Этот материал для перенаправления состоит из мелкого порошка, который обычно смешивают с водой. Он используется как вяжущее при смешивании с бетоном и раствором и обычно называется портландцементом. Обычно он состоит из известняка, кварцевого песка, глины и ракушек, хотя известняк является наиболее распространенным материалом, содержащимся в цементе.
Цементобычно стоит от фунтов стерлингов 0,16 до фунтов стерлингов за кг и обычно используется во время наведения или повторного наведения. Он используется для заполнения промежутков между кирпичами или камнем, но только в зданиях, построенных после 1930-х годов. Он известен как гидравлический цемент, так как при смешивании с водой он быстро затвердевает.
Раствор содержит цемент, известняк и песок и обычно используется для скрепления кирпичей и камней. Этот тип материала для переориентации не такой прочный, как бетон, и поэтому не используется сам по себе, а вместо этого действует как клей, который скрепляет другие материалы.
Раствор обычно поставляется в предварительно приготовленном виде, который снова следует смешать с водой. Эта цена составляет от от 0,40 до 2,32 фунтов за кг . Вы также можете купить материал отдельно и смешать его с помощью бетономешалки, но убедитесь, что вы выбрали правильный раствор перед смешиванием.
Бетон представляет собой смесь цемента, камня и песка. Это строительный материал, который используется для возведения большинства каменных конструкций, так как он является одним из самых гибких конструкционных материалов.Это связано с тем, что вначале смесь представляет собой сухую смесь, которая при смешивании с водой становится полужидкой, которая может принимать практически любую форму, а затем затвердевает, создавая твердую конструкцию, особенно когда в смесь добавляется металл.
Вы можете приобрести готовые мешки с цементом для небольших проектов, которые можно активировать, добавив немного воды. Однако для более крупных проектов вы можете доставить предварительно смешанный бетон в больших количествах или купить мешки с цементом, а затем смешать их с нужным количеством песка и гравия для получения идеального бетонного материала.Предварительно смешанный бетон обычно стоит от фунтов стерлингов от 0,24 до 2,83 фунтов стерлингов за кг .
Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки местных и надежных сделок. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.
Получить предложениеСуществует пять различных типов строительных растворов, включая известковый раствор и типы N, O, S и M, которые все смешаны с цементом, извести и песком разной толщины.Обычно они стоят от от 0,40 до 2,32 фунтов за кг . Чтобы узнать, какой строительный раствор подходит вам, вот разбивка каждого материала.
Этот материал состоит из гидравлической или негидравлической извести, воды и таких заполнителей, как песок. Обычно это используется для сохранения старых зданий, поскольку портландцемент может нанести ущерб домам или зданиям до 19 века, особенно если они сделаны из камня.
Это обычный раствор, состоящий из 6 частей песка, 1 части портландцемента и 1 части извести.Его прочность составляет 750 фунтов на квадратный дюйм (psi), поэтому он обычно используется над землей, может выдерживать большие нагрузки, а также идеально подходит для конструкций, которые подвергаются суровым погодным условиям.
Это менее прочный растворный раствор с прочностью всего 350 фунтов на квадратный дюйм. Это обычно используется в домашних интерьерах для ненесущих стен, а также обычно используется для переориентации, поскольку это стабильный материал, который легко наносить.
Эта растворная смесь имеет второе по величине фунт / кв. Дюйм более 1800, хотя ее можно смешивать до концентрации 3000.Этот материал обычно применяется под землей из-за его способности выдерживать давление почвы, а также неблагоприятные погодные условия. Обычно он используется для строительства люков, канализации, подпорных стен и патио.
В нем больше всего портландцемента, поэтому он не подходит для исторических зданий, хотя часто используется для строительства фундаментов, проездов и подпорных стен. Несмотря на давление в 2500 фунтов на квадратный дюйм, он на самом деле обладает плохими адгезионными качествами, поэтому обычно не используется для переориентации или каких-либо других обнажающих структур.
Существуют различные методы перенаправления и отделки на выбор, в том числе:
Этот метод заострения заключается в том, что раствор сильно вдавливается в швы и становится заподлицо с краем кирпича, а затем края обрезаются. Этот метод используется из соображений долговечности, а не из эстетических соображений, так как внешний вид не всегда привлекателен, хотя он сохраняется в течение длительного времени. Это потому, что в нем нет места для пыли или воды, и поэтому он долговечен.
При использовании этого метода раствор обычно отжимают примерно на 5 мм или более от краев вертикально. Это не так надежно, как наведение заподлицо; тем не менее, он предлагает гораздо лучшую эстетику.
Еще одна эстетически приятная техника — это игольчатая игла с вогнутым краем. Хотя на это приятно смотреть, он также может очень легко повредить, поэтому многие из них не лучший вариант для вашего дома.
Этот метод аналогичен методу наведения заподлицо, однако при нанесении ударом раствор вдавливается в верхний край на 10 мм, что облегчает слив воды.
Это нанесение включает в себя сначала проталкивание раствора в шов, а затем его фиксацию, чтобы он стал заподлицо с поверхностью. Затем вырезается канавка, пока раствор не станет зеленым, убедившись, что он имеет ширину 5 мм и глубину 3 мм. Затем он заполняется белой цементной замазкой и продвигается вперед минимум на 3 мм за лицевую поверхность кирпича.Это сделано для того, чтобы создать иллюзию более тонких суставов и сделать их более привлекательными.
Если вы планируете перетянуть кирпичную кладку, есть несколько способов извлечь выгоду. Одним из основных преимуществ является то, что вы можете улучшить внешний вид своего дома, поскольку изменение ориентации восстановит или улучшит эстетику внешнего вида вашего дома. Это не только принесет пользу вам с точки зрения тщеславия, но также позволит вам повысить стоимость вашего дома, поскольку покупатели будут больше заинтересованы в ухоженной и эстетичной собственности.
Repointing также является идеальным решением для сохранения исторической собственности с истекшей кирпичной кладкой. Перенастроив стены, вы можете обновить старую собственность с помощью известкового раствора. Это также поможет сократить объем обслуживания, который требуется как для устаревших домов, так и для современной собственности.
Путем переназначения вы также можете сделать ваши стены более устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, особенно с помощью новых методов переназначения, которые позволят вам защитить стены от атмосферных воздействий.
В целом, изменение привязки необходимо для предотвращения значительного повреждения основной конструкции вашего дома, поэтому чрезвычайно важно, чтобы это было сделано правильно. Это означает, что используемый раствор должен быть мягче, чем материал, который он заменяет, чтобы вода могла выходить и испаряться. Если для этого нет места, раствор может протолкнуть кирпич и камень, что приведет к растрескиванию и растрескиванию.
Правильно проведенное перенаправление рассчитано на 50 или более лет.Профессиональная перетяжка практически гарантирует долгий срок службы строительного шва и стены.
Если раствор начинает размягчаться или рассыпаться, это означает, что стене потребуется переналадка.Кроме того, если ваши стены также влажные, это может быть связано с попаданием влаги в стену из-за поврежденного раствора. В любом случае раннее перенацеливание может устранить дальнейший ущерб и сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.
Это полностью зависит от объема работы.Если вы считаете, что вам может понадобиться выполнить повторное определение точки, попросите профессионала обследовать структуру, чтобы узнать, сколько работы потребуется.
Нет, если вы заметили крошащийся или влажный раствор, то лучше как можно скорее выполнить перетяжку, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения и еще большие расходы.Пока не идет дождь и температура выше нуля, можно приступать к работе.
Цемент — это связующее, которое скрепляет другие материалы, и именно смесь других материалов будет определять конечный продукт.Бетон представляет собой заполнитель из песка или гравия, цемента и воды, при этом заполнитель составляет более 60% смеси. Хотя раствор также представляет собой смесь воды, песка и цемента, соотношение воды и цемента намного выше, и при смешивании раствор представляет собой гораздо более плотное вещество, чем бетон.
Строительные технологии прошлого века были очень разными, и традиционные свойства должны «дышать», чтобы позволить влаге испаряться с внешней каменной кладки или штукатурки.Старые здания не были построены с гидроизоляцией, а были сделаны из таких материалов, как кирпич, глыба и камень — все они относительно пористые. Известковый раствор является относительно более мягким строительным раствором, способным выдерживать большее количество движений без растрескивания и пористым, поэтому позволяет влаге испаряться.
Цементный раствор обычно тверже и менее пористый, чем известковый.Поэтому при движении раствор часто трескается. Твердый цементный раствор также будет улавливать влагу, вызывая со временем повреждение конструкции и стимулируя подъем грунтовых вод за счет капиллярного воздействия в твердой стене.
Если вы хотите, чтобы переориентация кирпича была выполнена правильно, то лучше всего нанять профессионального каменщика, который будет брать от £ 40 до фунтов стерлингов в день или больше, в зависимости от того, сколько требуется перераспределения.Так как каменщикам не требуется официальная квалификация для выполнения работы, важно, чтобы вы присмотрелись, прежде чем выбрать продавца, который полностью застрахован и имеет большой опыт работы с перетоками.
https://www.oldhouseguy.com/repointing-brick/
https://www.aboveallchimneys.com/the-importance-of-repointing-the-mortar-in-your-masonry-structures/
https: / /www.spab.org.uk/advice/tuck-pointing
https://theconstructor.org/building/pointing-brickwork-construction/11290/
https: // www.thebalancesmb.com/recommended-guide-for-selection-of-mortar-mix-type-844821
https://www.thespruce.com/difference-between-cement-concrete-and-mortar-2130884
https: // www.buildbright.co.uk/lime-mortar/lime-vs-cement-mortar
http://www.michaeljamesdesign.co.uk/13.html
Если по проектной нагрузке столбы в простенках имеют больший размер, то необходимо армирование стальной арматурой 5-6 мм.