Как спаять правильно отопление в частном доме: Как провести отопление от котла в частном доме

Нет комментариев

Как спаять правильно отопление в частном доме: Как провести отопление от котла в частном доме

Проектирование отопления: пошаговая инструкция | ГрейПей

Как спроектировать отопление самому? Этим вопросом задается почти каждый владелец частного дома. Самостоятельное проектирование отопления позволит сэкономить средства, не нанимать профессиональных проектировщиков. Для квартиры в многоэтажном доме с централизованным отоплением эта тема не актуальна, а вот строительство автономного отопления в частном доме – весьма важная задача. Материал статьи на тему проектирование отопления – пошаговая инструкция даст основы самостоятельной разработки собственной системы отопления.

Создание отопления без проекта или хотя бы общей схемы практически невозможно. Только отразив свои замыслы и расчеты на бумаге, можно составить перечень материалов, основного оборудования, разработать конфигурацию комплекса отопления. Процесс проектирования состоит из нескольких этапов.

Содержание

Выбор вида отопления

На первом этапе определяется вид отопления. Выделяют следующие главные виды отопления:

Водяное отопление;
Воздушное отопление;
Электрическое отопление;
Печное отопление.

Выбор вида отопления зависит от доступности различных типов топлива, планируемой схемы, поставленных задач для комплекса отопления. Печное отопление предназначено для обогрева небольших площадей, имеет нестабильный характер работы, требует ручного обслуживания. Воздушное отопление обладает многими достоинствами, но требует точного аэродинамического расчета сети распределения воздуха. Провести такой расчет без профессиональной помощи очень трудно.

Самыми популярными, распространенными видами обогрева помещений являются водяное и электрическое отопление. В обоих случаях теплоносителем является вода (при установке электрического котла), при установке отдельных приборов электрического нагрева воздух нагревается непосредственно рабочими элементами этих устройств (ТЭНами, спиралями, излучателями и так далее).

Так как водяное отопление занимает ведущее место среди всех видов обогрева помещений и проектирование его считается самым сложным, статья опишет дальнейший порядок действий по разработке этого вида отопления.

Выбор источника теплоты

Основной элемент каждой системы отопления – источник тепла (теплогенератор). Отопительный котел выполняет главную функцию – производит тепло, преобразуя энергию топлива в тепловую энергию. Выбор котла зависит от наличия доступа к топливу. По типу топлива котлы подразделяются на следующие виды:

Котлы, работающие на природном газе;
Твердотопливные котлы;
Жидкотопливные котлы;
Электрические котлы.

Газовые котлы требуют наличия поблизости действующего магистрального трубопровода природного газа. Установка их требует получения разрешения, выполнения газового проекта, соблюдения требований к рабочему помещению котла.

Котлы, работающие на твердых видах топлива (дровах, угле, торфе и прочих) не требуют согласований на установку. Обслуживание оборудования производится в ручном режиме, необходимо иметь запас топлива.

Электрические котлы считаются самыми удобными в эксплуатации, но стоимость электрической энергии создает постоянные значительные расходы на оплату топлива.

Теплогенераторы, потребляющие жидкое топливо (сжиженный газ, дизтопливо и так далее), требуют строительства специального хранилища с повышенными мерами безопасности.

Определив вид топлива и соответственно, котла, производят расчет требуемой мощности котлоагрегата.

Мощность котла

Выбор мощности котла производится по параметрам отапливаемой площади. Мощность котла зависит от объема помещений и теплопроводности ограждающих конструкций – стен, окон, пола, потолка, дверей и так далее. Точный расчет производится по специальным методикам, но можно провести и укрупненный расчет.

В основе укрупненного расчета лежит показатель количества тепла, требуемый для отопления 1 квадратного метра площади. Этот показатель для помещений со средними показателями тепловой изоляции составляет 100 Ватт. Он актуален для помещений с высотой потолка не более 2,7 метра. При больших значениях высоты показатель увеличивается на 25 – 30%.

Для отопления дома общей площадью (например) в 150 квадратных метров (с высотой потолка менее 2,7 метра) потребуется тепловая мощность в 15 кВт. Кроме этого, в производительность котла закладываются следующие дополнительные величины:

Резерв мощности – минимум 15 – 20%;

Производство горячей воды – минимум 30%.

При наличии собственного котла имеет смысл возложить на него производство горячей воды. Закладываемая величина является расчетной и зависит от уровня водопотребления. Уровень потребления воды зависит от количества проживающих в доме человек и частоты использования горячей воды. Общие расчеты говорят о том, что эта величина составляет обычно не менее 30% от тепловой мощности котла.

Резерв мощности необходим для обеспечения нормального режима работы котла. При недостатке мощности оборудование работает в предельном режиме – это значительно сокращает срок службы котла.

По приведенным показателям вычисляется общая мощность котла. Для дома площадью 150 квадратных метров и собственным производством горячей воды (для нужд семьи из 3 человек) мощность составит 23,4 кВт. Округляя в большую сторону, выбирается котел мощностью 24 кВт.

После определения конкретного вида и модели котла производят выбор приборов отопления.

Выбор отопительных приборов

Подбор отопительных приборов производится по желанию владельца. Автономная система отопления не предъявляет каких-то особых требований к приборам отопления. Условия работы независимой системы являются щадящими по сравнению с централизованными сетями.

По способу обогрева выделяют три основных вида приборов:

Конвекторы;
Радиаторы;
Регистры или пояс труб (стальных).

Регистры или прокладка труб среднего сечения по периметру помещений сейчас практически не применяются, главными типами приборов являются конвекторы и радиаторы.

Конвекторы состоят из теплообменника (медного или стального), скрытого в металлическом корпусе. В корпусе имеются отверстия и решетка для конвективного движения воздуха. Конвекторы обладают меньшей скоростью нагрева, но имеют более эстетический вид и продолжительный срок службы.

Радиаторы по материалу изготовления подразделяются на следующие:

Алюминиевые;
Биметаллический сплав;
Стальные;
Чугунные.

Каждый тип имеет ряд особенностей, преимуществ и недостатков. Радиаторы состоят из отдельных секций, имеют высокую скорость нагрева и различный внешний облик.

После выбора типа отопительных приборов определяют места установки и единичную мощность каждого прибора. Отопительные приборы рекомендуется устанавливать в местах наибольших тепловых потерь – под окнами, около витражей. Кроме этого, радиаторы (конвекторы) часто устанавливают рядом с дверями, у холодных наружных стен (со слабой тепловой изоляцией).

Единичная мощность каждого прибора подбирается по площади отдельного помещения. При высоте потолка менее 2,7 метра мощность отопительного прибора выбирается из расчета 100 Вт на 1 метр отапливаемой площади, при более высоких потолках – увеличивается на 25 – 30%. Мощность конвекторов имеет типовой размерный ряд – их подобрать несложно.

Радиаторы состоят из секций, поэтому нужно верно определить число секций в каждом радиаторе. Количество секций рассчитывается исходя из единичной мощности секции. Для чугунного радиатора МС-160 она составляет 160 Вт, для МС-140 – 140 Вт и так далее. Единичная мощность зависит от типа материала батареи и температурного режима работы оборудования.

Производительность каждого прибора выбирается с запасом не менее 5%, иначе невозможно будет увеличить температуру батареи в предельно холодный период года. Лучше иметь незначительный запас, чем ставить впоследствии более мощный конвектор или доставлять дополнительные секции в радиатор.

Вместо отдельных радиаторов или конвекторов часто выбирают систему напольного отопления (водяной теплый пол). Об его устройстве и расчете будет написана отдельная статья.

Последним этапом, после определения мест установки отопительных приборов, производится составление схемы разводки трубопроводов.

Разводка трубопроводов отопления

Сначала определяется общий тип системы отопления. Существует три основных вида схем водяного отопления:

Однотрубная;
Двухтрубная;
Коллекторная.

В однотрубной схеме радиаторы подключены последовательно, в двухтрубной системе – параллельно, в коллекторной конфигурации – подключаются к коллектору, независимо друг от друга. Часто эти схемы комбинируются между собой. Кроме них большой популярностью пользуется водяной теплый пол.

После выбора схемы подбирают тип подключения отопительных приборов. Конвекторы в силу своих конструктивных характеристик подключаются по общему принципу. Радиаторы имеют три основных типа подключения. Если составить рейтинг по эффективности работы, то типы подключений занимают следующие позиции:

Диагональное;
Боковое;
Нижнее.

Схему разводки отопления нужно начертить на копии архитектурного плана (или плана БТИ) дома. Это даст понимание общей картины, упростит подсчет материалов. Чертеж с указанием диаметров трубопроводов, отопительных приборов, запорной арматуры и других элементов послужит своеобразным проектом отопления частного дома. По нему намного проще производить монтаж системы, чем делать это по памяти.

Стандартное проходное сечение подключения радиатора составляет полдюйма (Ду 15 мм – диаметр условный). Перемычки на радиаторах однотрубной схемы также монтируются из трубы внутренним Ду 15 мм. Выход из настенного котла имеет проходное сечение 20 мм, поэтому ветки системы сооружаются обычно с таким же диаметром. К конечным на ветке отопления радиаторам диаметр трубопровода снижают до 15 мм.

Выход из напольного котла имеет диаметр 1,25 дюйма. Исходя из этого размера сооружается система с постепенным снижением диаметров к конечным отопительным приборам. Или трубопроводы с диаметром выхода котла перераспределяют по направлениям (с уменьшением диаметра) возле котла – на отопление, на бойлер приготовления горячей воды, на контур теплых полов и так далее.

На этом этапе (выполнение общей схемы) процесс проектирования завершается. Производится подсчет материалов, приборов отопления, запорной арматуры, трубопроводов, фитингов и прочих элементов. Следующий этап – монтаж отопления своими руками или с привлечением специалистов.

Как правильно осуществить слив системы отопления?

Главная » Системы отопления » Самостоятельный расчет и монтаж » Слив системы отопления: особенности конструкции и правила эксплуатации

Сталкиваясь с ремонтными работами, собираясь в длительное путешествие или став жертвой аварийного случая, многие задаются вопросом, нужно ли сливать воду из системы отопления? В большинстве случаев ответ положителен, хотя существуют и ситуации, когда устранить неполадку или сделать ремонт можно с радиаторами, наполненными жидкостью.

Хотя процедура слива не является особенно сложной, соблюдение правил эксплуатации – важный нюанс. Если нарушить порядок действий, можно залить водой полы в собственном доме. А если слив осуществляется в многоэтажном здании, то от неверных действий могут пострадать и соседи.

Содержание

Зачем нужно сливать воду из систем отопления?
Особенности конструкции слива системы отопления
Как правильно слить систему отопления?
Слив в частном доме
Слив в многоквартирном доме

Зачем нужно сливать воду из систем отопления?

Слив системы отопления необходим в случаях:

когда требуется устранить протечки в трубах;
если происходит замена старых радиаторов на более современные модели;

когда осуществляются профилактические меры по очистке системы от накопившихся загрязнений;
если понадобилось заменить теплоноситель.

С заполненными полостями батарей и труб данные работы произвести невозможно. Вода сливается в случае возникновения аварийной ситуации либо в момент, когда хозяева жилищ намерены покинуть помещение на длительное время.

Особенности конструкции слива системы отопления

Отопительная система многоквартирного и частного дома имеет существенные различия. Обогрев в коттеджах происходит через автономную систему, в которую входят котел, трубопроводы, вентили и непосредственно радиаторы, а иногда и установленная система теплых полов.

В многоэтажных зданиях основными элементами конструкции являются подающий и обратный стояки, внутренняя система трубопроводов, запорные вентили, спускные краны и сами батареи. В связи с этим слив воды из системы отопления будет несколько отличаться для обеих систем, хотя принцип работы одинаковый.

Как правильно слить систему отопления?

Разобравшись с основными элементами обогревающей конструкции, можно приступать к ее опорожнению. Как правильно слить систему отопления в частных и многоквартирных домах?

Слив в частном доме

Для процедуры слива владелец коттеджа должен будет заранее приготовить шланг, через который и будет поступать высвобождающаяся из системы жидкость. Один конец шланга присоединяется к крану котла, другой отправляется на наиболее удобное для владельца дома место, где можно без ущерба осуществить опорожнение конструкции (на землю приусадебного участка, канализацию).

Последовательность действий для слива воды:

Отключается котел, прекращается его работа.
Надевается шланг на котельный кран обратной магистрали (обычно выходная труба расположена с правой стороны под котлом), так опорожнение происходит быстрее. Если кран отсутствует под конструкцией, ознакомьтесь со схемой автономной системы и выясните его местоположение. Обратная часть шланга направляется в канализационный слив, палисадник или обычное ведро.
Открывают вентиль и ждут до момента прекращения вытекания жидкости (давление в этот период в системе снижается), кран закрывают обратно.
После слива нужно позаботиться о доступе воздуха в полости конструкции. Для этого необходимо открыть так называемый кран Маевского, который обычно расположен на самой высокой точке автономной системы. Например, на полотенцесушителе или одном из радиаторов (если коттедж двухэтажный, то кран Маевского будет на батарее 2 этажа).
Воздух начнет выталкивать остатки воды из батарей и котла, потому слив нужно проводить снова.
Теперь, когда жидкости в системе практически не осталось, ее незначительные остатки «выдувают», открыв все краны Маевского в конструкции, и осуществляется очередной слив воды.
Теперь конец шланга, закрепленный на трубе обратной магистрали, снимается с нее и крепится на кране подачи.
Осуществляется заключительный слив жидкости с отопительной системы. Чтобы добиться максимального ее опорожнения, необходимо устанавливать шланг как можно ниже по отношению к выходным кранам.

Однако, если у хозяина частного дома установлена система теплых полов, то вышеописанная схема ему не поможет. Чтобы сбросить из нее жидкость, понадобится использование специального компрессора.

Слив в многоквартирном доме

Опорожнить отопительную систему в многоэтажном здании затруднительнее в части, что необходимо получить разрешение местной управляющей компании на процедуру слива стояка. Услуга эта платная, а дата будет назначена не владельцем квартиры, а сотрудниками ЖКХ, что может вызвать определенные неудобства.

Работы по ремонту системы отопления лучше планировать на конец весны – лето – начало осени, поскольку в период обогрева слить жидкость можно только на несколько часов и за высокую оплату.

Однако заменить батарею или осуществить незначительный ремонт можно и без опорожнения целиком всей отопительной конструкции. Большинство радиаторов снабжено вентилями, с помощью которых можно блокировать подачу теплоносителя на локальный участок.

Порядок действий:

Закрывается кран для перекрытия подачи воды в радиаторы.
С помощью разводного ключа убирается заглушка или, при наличии, открывается выпускной кран. Жидкость сливается в таз или ведро.
Если выходные отверстия отсутствуют, придется отсоединить батарею полностью и избавиться от теплоносителя через верхнюю часть.

Если требуется более серьезный ремонт, чем обычная смена радиатора, то нужно осуществить слив стояка. Эту процедуру выполняют сотрудники управляющей компании следующим образом:

Перекрывается вентиль на чердаке или потолке верхнего этажа.
Закрывается вентиль в цоколе или подвале.
Снимается заглушка или открываются спускные краны, с системы сбрасывается теплоноситель.

Как можно видеть, процедура избавления системы от теплоносителя имеет существенные отличия для домов разных типов.

Не помешало бы несколько советов по ремонту сломанной клеммы нагревательного элемента

Опубликовать ответ

Сегодня был действительно хороший день. Наконец-то я поймал «Семью Фаэма», которую страстно желал в течение немалого времени. Однако вторая половина дня резко превратилась в мой личный ад, когда я обнаружил, разбирая машину (чтобы почистить котел), что каким-то образом отломился один из выводов нагревательного элемента. А стержень, к которому он был припаян, сильно погнулся.

Мне удалось согнуть стержень нагревательного элемента достаточно прямо, чтобы он не касался его окантовки. Но что касается отпавшей клеммы, у меня не сложилось впечатление, что здесь сработает только стандартный припой, чтобы навсегда прикрепить клемму обратно к стержню нагревательного элемента. Итак….

— Нужно ли вообще ставить терминал обратно? Как насчет того, чтобы просто обжать клемму, прикрепленную к проводу, непосредственно на стержне нагревательного элемента, это сработает? (Насколько я понимаю, эта часть нагревательного элемента не нагревается. .. вероятно, нагревается только место, где он входит в корпус котла, так как элемент заключен в котел).

Есть решения для этого.
Я видел в наличии эти маленькие керамические фигурки, не могу вспомнить где.
Проверьте, где продаются расходные материалы для электрических керамических духовок.
Это изоляторы, используемые в кабелях, которые они используют, возможно, вы сможете найти подходящие по размеру.

Некоторые местные производители элементов предоставляют услуги по ремонту только для самообслуживания.
Как правило, они не беспокоятся о том, чтобы иметь дело с одноразовыми товарами, кроме тех, которые приходят из-за затрат времени и времени на оплату и доставку.

Я знаю несколько компаний в G.T.A., но поскольку вы находитесь где-то в Канаде, судя по вашему местонахождению, между десятью провинциями и тремя территориями, я не уверен, подходят ли они вам. Если это так, вы можете P.M. мне для получения дополнительной информации.

Раньше я паял серебром при ремонте электроники. Он не очень прочный, поэтому я не рассматривал возможность его использования, а вместо него использовал свинцовый припой. Но если для этого достаточно обычного паяльника и припоя, отлично, это хорошая новость. Потому что я предполагал, что для правильного соединения потребуется промышленное оборудование, иначе припой расплавится. Но если я могу просто обжать провод прямо к стержню без проблем, это даже лучше. Это создаст более тесную связь и пошлет более сильный и прямой сигнал элементу.

Когда я сказал, что керамическая манжета «откололась», я имел в виду лишь небольшую часть, которая входит в корпус элемента. Это только мешает керамической части оставаться на месте и создавать уплотнение. Но если вы посмотрите на керамический ошейник, когда он сидит в отверстии, он выглядит целым. Так что мне не нужен новый керамический ошейник. Но если котел нельзя эксплуатировать с ослабленным хомутом, то мне просто нужен способ закрепить его на месте. Если эта область станет горячей, думаю, мне понадобится высокотемпературный клей. Я посмотрю этот сайт, спасибо.

redbone: Спасибо, но единственный вариант для меня — сделать работу самому, так как я не планирую никому платить за работу на меня. Сам элемент не сломан, только клемма на нем. (А если и был, то я не знаю, можно ли отремонтировать часть нагревательного элемента. Тем более ту, которую нельзя снять с места).

Нагревательные элементы нельзя припаивать никогда , так как припой плавится при температуре от 180 до 190 градусов C, в зависимости от сплава; это слишком мало для нагревательных элементов. Производитель, вероятно, приварил или опрессовал соединение (или и то, и другое). Если вы собираетесь выполнять работу без сварки, вам нужно сделать это с помощью пайки (также известной как пайка твердым припоем, пайка серебром). Температура, используемая для пайки, составляет не менее 450 C. Обратите внимание, однако, что эти температуры достаточно высоки, чтобы вы могли повредить элемент, если нагреете его слишком долго. Вы можете отнести элемент в сварочный цех и посмотреть, смогут ли они приварить его обратно… просто предположив, что это возможно. Это, безусловно, обеспечит наилучшее соединение как в механическом, так и в электрическом отношении.

Эй, я так и думал изначально! Но после того, как мне сказали, что его можно припаять, я как раз собирался это сделать… ну, это отбрасывает эту идею. Клемма должна быть приварена, так как она не была обжата на стержне. У меня может быть серебряный припой, но только обычный паяльник… не сварочная горелка. Я не думаю, что мой паяльник доходит до 450С! У меня нет местного сварочного цеха… как насчет обжима проволоки непосредственно на стержне? Это будет такое же надежное соединение, как и оригинальное лепестковое соединение и клеммное соединение (тем более, что оно находится под давлением). Но если говорить об электричестве и все такое… это сработает?

… ОБНОВЛЕНИЕ : Похоже, я могу починить таким образом. На этом веб-сайте: http://mominmusiccity.com/replacing-a-b … n-in-oven/ описывается, как кто-то успешно ремонтировал нагревательный элемент духовки, просто обжимая наконечник лопаты непосредственно на нагревательном стержне после того, как ее клемма сгорела. Из того, что я читал, для этой цели в магазинах бытовой техники продаются высокотемпературные лепестковые разъемы .

Кстати, я нашел в Home Depot кое-что, что может быть лучше, чем эпоксидная замазка в данном случае, для герметизации керамического кольца — высокотемпературный силиконовый герметик; «Производитель силиконовых прокладок Permatex»: https://www.permatex.com/products/gaske … ne-gasket/

Хотя сейчас я не уверен, нужно ли это. Я посмотрел на другую клемму, ту, которая не пострадала, и обнаружил, что ее керамическая втулка может поворачиваться. Предполагая, что он обычно не запечатан на месте. (Но его нельзя снять, так как плоская клемма мешает).

Nunas написал: Нагревательные элементы никогда не следует паять, так как припой плавится при температуре от 180 до 190 градусов С в зависимости от сплава; это слишком мало для нагревательных элементов. Производитель, вероятно, приварил или опрессовал соединение (или и то, и другое). Если вы собираетесь выполнять работу без сварки, вам нужно сделать это с помощью пайки (также известной как пайка твердым припоем, пайка серебром). Температура, используемая для пайки, составляет не менее 450 C. Обратите внимание, однако, что эти температуры достаточно высоки, чтобы вы могли повредить элемент, если нагреете его слишком долго. Вы можете отнести элемент в сварочный цех и посмотреть, смогут ли они приварить его обратно… просто предположив, что это возможно. Это, безусловно, обеспечит наилучшее соединение как в механическом, так и в электрическом отношении.

ремонт таким образом. На этом веб-сайте: http://mominmusiccity.com/replacing-a-b … n-in-oven/ описывается, как кто-то успешно ремонтировал нагревательный элемент духовки, просто обжимая наконечник лопаты непосредственно на нагревательном стержне после того, как ее клемма сгорела. Насколько я читал, их 9.Высокотемпературные лепестковые разъемы 0157 продаются для этой цели в магазинах бытовой техники.

Обжатие одножильного провода обычно не удается. Если бы было отчаянно покупать новый, я бы попробовал серебряный припой, но у меня уже есть припой, флюс и соответствующие инструменты. В качестве резерва я бы попытался найти керамическую бусину, чтобы проволока оставалась по центру конца трубки. не стал бы сильно беспокоиться о совершенстве, просто не хочу шанса на короткое замыкание. Затем я находил подходящий высокотемпературный разъем из никелированной стали, а не из луженой меди, и несколько многожильных проводов из серебра, посеребрения или лужения. Меньше шансов коррозии с одним из них. Затем я обжимал нагревательный элемент и столько жил провода, сколько мог поместиться в разъем. Это должно иметь гораздо больше шансов быть хорошим соединением, чем просто обжимать сплошной провод. Убедитесь, что у вас действительно хороший кримпер. Это соединение нагревается и пропускает ток, и обе вещи, как правило, обнаруживают проблемы раньше, чем позже.
Также убедитесь, что вы очистили провод элемента, чтобы обеспечить хорошее соединение.

Один из способов представить это так: концевые провода нагревателя периодически нагреваются и охлаждаются, расширяя и сжимая контактные поверхности… Как долго ли прослужит фрикционный контакт?
Кроме того, учтите, что поверхности, подверженные бесконечному механическому циклированию, будут быстро подвергаться коррозии под воздействием тепла и влажности. И из-за высокого тока повышенное контактное сопротивление корродированных поверхностей может стать причиной возгорания. ..)

Спасибо за советы. Пайка твердым серебром «выше моей зарплаты», поэтому я не могу этого делать. Возможно, «JB-Weld» (твердая эпоксидная смола) может быть хорошей альтернативой пайке, чтобы усилить безопасность обжатого лепесткового соединителя. Высокотемпературный эпоксидный продукт говорит о том, что он пригоден для температуры до 450F (что может быть более чем достаточно), а продукт для экстремально высоких температур рассчитан на непрерывную температуру 2400F!

Я использовал прочный никелированный стальной высокотемпературный коннектор, обжимая коннектор непосредственно на стержне, используя отличный совет о набивке его немедным проводом. В дополнение к закреплению соединителя на стержне, сгибание проволоки поверх стержня немного помогает предотвратить соскакивание соединителя. В процессе опрессовки я случайно сломал половину керамического кольца, поэтому я загерметизировал эту область с помощью продукта « Permatex для изготовления высокотемпературных силиконовых прокладок », о котором я упоминал ранее.

Соединитель перемещается с трудом, но соединение далеко не прочное. Но до сих пор я сделал несколько выстрелов, несколько раз нагревая и охлаждая котел, в дополнение к использованию функций пара/горячей воды. Я проверил это, и соединение остается безопасным. Таким образом, обжатие разъема непосредственно на стержне элемента не только сработало для ремонта моего нагревательного элемента (вопреки общепринятому мнению, могу добавить….), но и до сих пор оставалось безопасным после нагрева и охлаждения ). (Если в будущем соединение ослабнет, я возьму высокотемпературную эпоксидную смолу «JB Weld»). Я также немного обжал разъем провода к клемме элемента и полностью закрыл разъем силиконовым шлангом. Таким образом, если клемма оторвется от элемента под воздействием тепла, электрический разъем никогда не коснется какого-либо металла внутри машины и не вызовет короткого замыкания.

Чтобы минимизировать риск, НЕ ЗАЖИГАЙТЕ САНТЕХНИЧЕСКУЮ ПАЯЛЬНУЮ ЛАМПУ, если вы чувствуете запах, слышите или подозреваете утечку газа из паяльной лампы или газового баллона. Переместите паяльную лампу и газовый баллон на улицу в хорошо проветриваемое помещение вдали от источников возгорания или тепла и отсоедините горелку от газового баллона.
Минимизация риска для пользователей сантехнической паяльной лампы и имущества является юридическим требованием в соответствии с Законом об охране здоровья и безопасности .
Следуя рекомендациям Best Practice , риск можно уменьшить. Важно отметить, что при работе с газом и водопроводной паяльной лампой существует риск возгорания, поэтому убедитесь, что соответствующий назначению и современный огнетушитель находится в пределах легкой досягаемости при пайке.