Тиски – инструмент, необходимый для проведения слесарных работ как в бытовых, так и в производственных условиях. Покупные модели стоят достаточно дорого, поэтому домашние умельцы из обрезков швеллера, уголка и профильных труб изготавливают слесарные тиски своими руками.
Функция этого слесарного инструмента – закрепление заготовки из твердого материала для последующей обработки. Его основой служит винтовая пара, состоящая из винта и гайки. Винт обычно закрепляется в подвижной части корпуса, гайка фиксируется к неподвижной части корпуса или специальной подставке, служащей для обеспечения неподвижного положения тисков. В комплекте с покупным инструментом рекомендуется приобрести накладки для зажима изделий и полуфабрикатов из мягких материалов. Зажимной инструмент часто оснащается наковальней, располагаемой на задней части стационарной губки.
Для работы с крупными деталями с возможностью приложения значительного усилия, в том числе ударного, используют габаритный покупной инструмент, изготовленный из стали с добавками элементов, повышающих ее износостойкость.
При работе с небольшими деталями без применения грубой физической силы могут использоваться самодельные легкие тиски, изготовленные из стального металлопроката различного сечения и сортамента – швеллера, уголка, листа, прутка. Такой небольшой инструмент обычно выполняет функции дополнительного.
Для изготовления простейшей модели этого слесарного инструмента понадобятся:
Конструкцию зачищают и окрашивают эмалью по металлу.
Для изготовления такого слесарного инструмента потребуется:
Во втором отрезке поперечного уголка изготавливают отверстие для ходового винта, к которому приваривают гайку.С помощью «болгарки» зачищают сварные швы, изделие окрашивают, закрепляют его к основанию крепежными элементами.
В качестве наружного неподвижного и мобильного внутреннего элементов в данном случае используются две трубы разного диаметра. Для этой цели обычно используют водогазопроводные трубы – новые или бывшие в употреблении.
Для изготовления этого изделия понадобятся:
Стопорная гайка при этом прижимается к внутренней стороне фланца. Между внутренней гайкой и фланцем устанавливают шайбу.Сварные швы в готовой конструкции зачищают, изделие окрашивают специальной эмалью, повышающей коррозионную стойкость стали, используемой для изготовления.
Слесарные тиски — важный инструмент в любой мастерской.
Они позволяют быстро и качественно выполнять ручную обработку заготовок.
Ассортимент тисков очень большой, отличаются они не только размерами и ценой, но и функциональностью. И довольно сложно сделать правильный выбор.
Поэтому в большинстве случаев оптимальным решением будет собрать слесарные тисы своими руками. Почему это выгодно?
В этой статье рассмотрим один из вариантов, как сделать тиски своими руками.
Будем использовать для этого доступные б/у материалы, которые можно найти в мастерской и гараже, или недорого приобрести на чермете.
Очень часто домашние умельцы изготавливают слесарные тиски из профильной трубы, однако они больше подходят для работы с небольшими заготовками.
А чтобы изготовить действительно мощные и надежные тисы — материал требуется соответствующий. Такой же мощный и надежный.
Слесарные тисы бывают быстрозажимными, наклонными, поворотными. Но мы с вами рассмотрим классический вариант — настольные.
Они отличаются простотой и удобством в использовании. Отлично подойдут для работы на даче или в домашних условиях (в мастерской или гараже).
Размеры средние. но можно их сделать больше или меньше — это уже на ваше усмотрение.
В принципе, из них можно также сделать и поворотные тиски, если в этом есть необходимость. Самый простой вариант — установить их не на стол, а на стойку с поворотной платформой.
Теперь давайте подробно рассмотрим, как сделать тиски для работы в мастерской. За основу возьмем идею, предложенную автором YouTube канала Workshop From Scratch.
Для того чтобы собрать своими руками тиски, нам потребуются следующие материалы:
Что же касается инструмента, то потребуется стандартный набор, который должен быть в любой домашней мастерской:
Слесарные тиски сделать своими руками совсем несложно.
Для начала необходимо будет определить габариты конструкции.
Тут все будет зависеть от того, сколько места на рабочем столе вы готовы под них выделить, и какие операции планируете выполнять.
Схему ручных тисков можно найти в интернете. Однако в нашем случае особой надобности в ней нет. Для удобства вы можете нарисовать самый простой чертеж на листе бумаги, и ориентироваться на него.
Чтобы процесс изготовления слесарных тисков своими руками был более наглядным, мы рекомендуем выполнять сборку всех основных узлов конструкции по фотографиям, которые можно посмотреть ниже.
Рассказываем, как сделать тиски своими руками. Первым делом от куска швеллера с помощью болгарки или газового резака отрезаем заготовку нужной длины — это будет станина слесарных тисов.
При помощи штангенциркуля или линейки с чертилкой размечаем заготовку и сверлим коронкой по металлу два отверстия.
После этого болгаркой вырезаем в станине продольный паз — для перемещения подвижной площадки.
Внутренние края паза необходимо обработать напильником, чтобы удалить все заусенцы.
Из листа металла вырезаем небольшую заготовку и обрабатываем ее на гриндере, чтобы можно было вставить ее в паз и она свободно в нем перемещалась.
Далее из толстого листового металла необходимо будет вырезать две пластины разного размера — побольше и поменьше.
В этих пластинах, а также в самом ползуне, который мы вырезали раньше, нужно просверлить по два крепежных отверстия и нарезаем в них резьбу.
Вставляем ползун в паз, снизу устанавливаем пластину меньшего размера, сверху — которая побольше. Стягиваем все болтами. В результате у нас получилась подвижная площадка.
К этой площадке необходимо будет приварить металлическую пластину — получится подвижная прижимная губка. Неподвижную губку также изготавливаем из металлической пластины, и привариваем к торцу станины.
К другому торцу швеллера надо будет приварить пластину с направляющим отверстием для ходового винта.
Вставляем ходовой винт в направляющее отверстие, предварительно накрутив на него гайки. С двух сторон торцевой пластины-заглушки привариваем корпусные подшипники.
Две гайки привариваем к нижней части подвижной площадки. Остальные гайки используются для фиксации.
Обычно в качестве ручки слесарных тисков используется вороток из шпильки. Однако в данном случае автор решил сделать маховик. Как показывает практика и отзывы многих мастеров, он намного удобнее в работе.
Из квадратного прутка изготавливаем кольцо нужного диаметра — для этого потребуется трубогиб.
Внутри привариваем металлическую прямоугольную пластину с отверстием по центру. Между пластиной и кольцом привариваем болт.
На болт надеваем втулку из металлической трубы, к торцу которой привариваем стальную шайбу. Маховик надеваем на ходовой винт, и обвариваем.
Сама конструкция тисов самая обычная:
На последнем этапе, после того, как изготовили все основные элементы конструкции, вырезаем из листового металла две пластины и сверлим в них по два отверстия.
Привариваем пластины по бокам станины. Служат они для крепления станины к рабочему столу или иной горизонтальной поверхности.
Зачищаем сварные швы болгаркой с лепестковым кругом и красим металл. Все работы завершены — самодельные тиски готовы. Максимальное расстояние между прижимными губками составляет 16 см.
Крепить тисы к столу можно при помощи болтов или просто зафиксировав струбцинами. Это уже на ваше усмотрение.
Кстати, можно немного модернизировать конструкцию, чтобы сделать станочные тиски своими руками. Для этого в боковых пластинах, приваренных к станине, надо прорезать болгаркой пазы.
Если же вам нужны быстрозажимные тиски, то конструкция будет уже совсем другой — в данном случае обычно используется эксцентриковый механизм. Подробный процесс их изготовления и сборки можно посмотреть в этой статье.
Подробнее о том, как изготовить тиски для домашней мастерской из простых подручных материалов, можно посмотреть в авторском видеоролике.
Making Vise for cutting metal /circular saw a cutting metalМне нравится1Не нравитсяАндрей Васильев
Задать вопрос
Тиски являются одним из важнейших приспособлений для облегчения труда любого мастера хоть при обработке металла, хоть при работе с деревом. Зажав деталь в тисках, мастер освобождает свои руки для инструмента. К тому же, тисками можно крепче удерживать деталь, чем вручную. Более того, повышается точность изготовления.
Тиски бывают разные – общего назначения (универсальные) и специализированные (для определённых работ).
Тиски настольные обычные, тиски настольные малые, тиски ручные ювелирныеСодержание статьи
Тиски состоят из нескольких деталей.
Основными элементами являются губки – подвижная и неподвижная, между которыми и зажимается обрабатываемая деталь. Неподвижная губка выполнена как одно целое с основанием. В подвижной губке закреплена гайка, сквозь которую проходит мощный ходовой винт. На одном конце винта установлена рукоятка, за которую его вращают, другой конец свободно вращается в неподвижной губке. При вращении за рукоятку подвижная губка перемещается в сторону неподвижной.
Основание может быть выполнено из двух деталей. Нижняя крепится наглухо к рабочему столу (верстаку), на верхней собран весь механизм тисков. Некоторые модели могут поворачиваться вокруг вертикальной оси.
Основные элементы тисковТиски заводского изготовления можно купить в инструментальном магазине. Но за них нужно заплатить немалые деньги. К тому же, у настоящего мастера всегда к инструменту и приспособлениям есть набор индивидуальных требований. Вот поэтому многие умельцы делают тиски своими руками.
Но для выполнения такой работы надо многое уметь: делать грамотные чертежи, быть хорошим слесарем и сварщиком, работать на токарных, фрезерных и сверлильных станках. Зато и тиски можно сделать уникальные, каких ни у кого нет.
Отличительный признак всех самоделок от фирменных изделий в том, что они сделаны из того материала, который был доступен. И конструкция разрабатывается с учётом имеющихся старых деталей. И всё-таки, слесарные тиски должны быть очень прочными, поэтому они делаются из металла. Конечно, чугунную отливку в домашних условиях сделать нереально, но сварить конструкцию из нескольких подходящих железок можно. Поэтому в дело пойдут обрезки уголка примерно 50 номера, кусок швеллера 60 номера, стальной лист толщиной 4 – 6 мм, болты М6, М8 с гайками и шайбами, длинный болт диаметром 12 – 14 мм с крупной резьбой с гайками, кусок арматуры диаметром примерно 10 мм. В качестве ходового винта лучше всего использовать таковой от старых поломанных тисков.
Из инструментов потребуется молоток, ножовка по металлу, доступ к сверлильному станку и сварочному аппарату, измерительный инструмент. И, конечно, чужие слесарные тиски.
После того, как сформировался примерный образ будущего изделия, необходимо вычертить комплект чертежей – эскиз общего вида, сборочный чертёж, чертежи всех деталей. Иначе собрать окончательное изделие не получится.
Вариант чертежа слесарных тисковИзготовление тисков ведётся поэтапно. Сначала по чертежам изготавливаются все детали. В торце подвижной части закрепляется конструкция с гнездом для вращающегося ходового винта. Ходовая гайка может быть закреплена на неподвижной части тисков. Ходовой винт при вращении за рукоятку ввинчивается в гайку, перемещается сам и перемещает подвижную губку.
Тиски для сверлильного станка отличаются от обычных слесарных тисков своей общей высотой.
Они значительно ниже.
Материалы и инструменты используются такие же, как и в предыдущем случае.
Чертежи отличаются только в части выбранной конструкции и размерами деталей.
Технология изготовления определяется тем, что идёт работа с металлом. Конкретные детали изготавливаются по конкретным чертежам. Между вариантами разных моделей тисков принципиальное отличие может быть лишь в том, где устанавливается ходовая гайка – на подвижной или неподвижной части. Этим определяется способ закрепления ходового винта. И ещё нюанс, тиски для сверлильного станка обычно свободно перемещаются по рабочему столу.
Тиски для сверлильного станкаДля столярных и плотницких работ вполне подойдут деревянные тиски. Им придётся воспринимать значительно меньшие нагрузки, чем при работе с металлом.
В качестве исходных заготовок можно взять три бруска сечением от 40×40 мм² до 60×60 мм² и длиной 250 – 300 мм.
Размеры определяются из требований к величине будущих деталей. Ещё нужен ходовой винт с гайками, подойдёт покупная шпилька с резьбой М10 – М12. Для основания можно использовать лист фанеры толщиной 10 – 12 мм и размером 300×500 мм. В качестве крепежа потребуются саморезы диаметром 6 мм и длиной не менее 40 мм.
Инструменты обычные столярные и плотницкие: ножовка по дереву, рубанок, дрель.
Конструкция видна из фотографии.
Деревянные тиски для верстакаБрусок с гайкой ходового винта привинчивается наглухо к основанию саморезами. Неподвижная губка может переставляться по основанию в разные положения, в зависимости от размера обрабатываемой детали, и закрепляться болтами с гайками. Упорный конец ходового винта крепится к подвижной губке с помощью накладки от старого офисного кресла на колёсиках.
Соединение ходового винта с подвижной губкойТиски для зажима труб отличаются от обычных слесарных и внешним видом, и особенностями эксплуатации.
Подвижная губка перемещается по вертикали. Зажимать в этих тисках приходится предметы круглой формы, а потом газовым ключом с усилием крутят прикипевшую муфту или плашкой нарезают в трубе резьбу. Тиски при этом должны удержать деталь от проворота. А затягивать трубу надо крепко, но аккуратно, чтобы не помять её.
Для выполнения этих требований в обеих губках делают вырез в виде треугольника с высотой 30 – 40 мм с насечкой по боковым сторонам.
Тиски трубныеВ качестве исходных материалов для изготовления тисков нужны несколько обрезков труб диаметром 0,5 и 1,5 дюйма и длиной до 200 мм, обрезки профильных труб сечением 50×30 мм, 40×25 мм и 30×20 мм. Для подвижной губки нужен кусок листовой стали толщиной 10 – 15 мм. Для ходового винта трапецеидальная резьба нарезается на прутке 10 – 12 мм.
Ниже приводится схема работы трубных тисков. Размеры выбираются под индивидуальные требования.
Схема трубных тисковКруглые трубки используются в качестве вертикальных стоек рамы тисков, профильные применяются как горизонтальные составляющие.
На верхней перекладине приваривается короткий обрезок профильной трубы для формирования резьбы под ходовой винт. Губки вырезаются из кусков толстого листа. Ходовой винт лучше не делать самому, а найти готовый, например, от старой задвижки.
Чтобы захватывать тонкие трубы, верхнюю губку надо по ширине сделать меньше, чем нижнюю.
Умельцы предлагают много своих конструкций. Каждый мастер творит из того материала, который ему достался. Но есть и принципиально непохожие конструкции. Интересная идея представлена на фото ниже. Деталей мало, зато можно зажимать две заготовки разного размера.
Тиски с перемещением подвижной губки под угломВ мире много людей, которые любят и умеют делать полезные вещи своими руками. Они и инструмент, и всякие приспособления делают для себя сами. Это очень увлекательное занятие.
Своими рукамиУдивительное рядом: мастер-классы по изготовлению поделки «Ёжик из шишек»
СледующаяСвоими рукамиКак сделать нож своими руками в домашних условиях: удобная вещь для себя
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
Как сделать тиски своими руками
Содержание статьи:
Обойтись без тисков очень сложно, ведь именно это приспособление позволяет накрепко зафиксировать что-либо. Неважно, что приходится делать, сверлить, резать или шлифовать — тиски дают возможность делать это быстро и главное безопасно. Сегодня купить тиски не проблема, были бы деньги и желание. Однако многие домашние мастера не останавливаются на этом, они делают тиски своими руками. Именно о том, как сделать простые, но удобные в работе тиски, будет рассказано в данном обзоре строительного журнала samastroyka.ru.Тиски представляют собой простую конструкцию, которая состоит из нескольких частей.
Одна из них прочно фиксируется к столешнице, а вторая является подвижной. Именно благодаря этому удаётся разжать тиски и зажать в них обрабатываемую заготовку (деталь).
Самые прочные тиски делаются из металла. Варианты попроще, для изготовления различных самоделок, можно сделать, используя для этих целей древесину. Итак, рассмотрим самые популярные варианты самодельных тисков.
Тиски из профильной трубы — вполне такой себе удачный вариант изготовления тисков своими руками, где профильная труба выступает в качестве направляющей. К ней приварена подвижная часть, которая затягивается при помощи шпильки.
Самодельные тиски из металла — имеют простую, но в тоже время очень надёжную конструкцию. Станина таких тисков выполнена из толстого метала и прикручивается к столешнице слесарного верстака, посредством болтов. С краю станины приваривается толстая гайка, а роль прижимного механизма выполняет длинная шпилька с приваренным на конце набалдашником.
Деревянные тиски — такие тиски собираются из двух деревянных брусков, между которыми, собственно, и затягивается обрабатываемая заготовка. В качестве затяжного механизма, как и во всех предыдущих случаях, используется шпилька с резьбой, и гайки подходящего диаметра. Чтобы гайки не продавили деревянные бруски, с двух сторон располагается по одной металлической пластине.
Какой бы вариант изготовления тисков своими руками выбран не был, важно понимать, что без сварки, практически не обойтись. Также потребуется болгарка, а в некоторых случаях и резьбонарезное устройство, если используются какие-то нестандартные резьбовые соединения.
Чтобы сделать прочные и надёжные тиски, понадобятся следующие материалы:
Из инструментов, при изготовлении самодельных тисков, не обойтись без сварочного аппарата, электродов 3 мм, болгарки с кругом по металлу.
Рассмотрим процесс изготовления металлических тисков своими руками:
Таким образом, можно сэкономить на покупке заводских тисков. Кроме того, самодельные тиски могут иметь совершенно разные размеры, которые идеально подходят под какие-то конкретные задачи.
Оценить статью и поделиться ссылкой:Многие слесарные работы без тисков выполнить сложно, а иногда и невозможно. В магазине слесарные тиски стоят довольно дорого. В этой статье мы постараемся помочь вам сделать тиски из подручных материалов.Материалы для изготовления
Для того, чтобы сделать тиски, вам понадобятся:
1
Из квадратной трубы необходимого сечения отрезаем кусок нужной длины. Если подходящей трубы нет под рукой, то ее можно сварить из двух уголков.
Источник: https://youtu.be/8eb0D6zA5K4
2
От уголка, ширина внутренней стороны которого чуть больше ширины наружной стороны квадратного сечения трубы, отрезаем два куска.
3
Болгаркой зачищаем внутренние стороны одной заготовки, закрепляя ее струбциной. А от второго уголка отрезаем полоску.
Источник: https://youtu.be/8eb0D6zA5K4
4
Болгаркой зачищаем отрезанную полоску.
5
Из железного листа, толщиной не менее 5 мм, вырезаем квадрат для основания тисков.
6
На уголок кладем квадратную трубу.
На трубу кладем сложенную бумагу, а сверху заготовленную пластину.
7
Свариваем сложенные детали между собой, получая направляющую.
Источник: https://youtu.be/8eb0D6zA5K4
8
Переворачиваем направляющую с трубой и обрабатываем поверхности.
1
Вырезаем в квадратной трубе продольную щель, не доходя до ее торца 30 мм.
Источник: https://youtu.be/8eb0D6zA5K4
2
Посредине квадратной пластины привариваем полоску. Затем по центру пластины привариваем две гайки, накрученные вплотную на винт.
Источник: https://youtu.be/8eb0D6zA5K4
Чтобы не повредить резьбу винта, накрываем его мокрой тряпкой.
3
Выкручиваем винт до предела и отрезаем лишнюю часть.
4
Зачищаем сварочные швы и проверяем легкость перемещения пластины.
5
На пластину с трубой ставим направляющую и привариваем двойным швом. Окалину очищаем металлической щеткой и отверткой, а затем швы зачищаем болгаркой.
6
На ходовой винт наворачиваем закругленную гайку примерно на 50 мм от конца и привариваем ее.
7
Из металлического листа вырезаем П-образную пластину по размеру торца квадратной трубы. Привариваем вырезанную пластину к торцу трубы.
Источник: https://youtu.be/8eb0D6zA5K4
8Вставляем трубу в направляющую.
9
На винт одеваем шайбу и накручиваем гайку так, чтобы винт мог легко вращаться. Привариваем гайку к винту.
Источник: https://youtu.be/8eb0D6zA5K4
10
К трубе привариваем пластинку.
1
Вырезаем два уголка, зажимаем их ручными тисками и привариваем. Один к трубе, а другой к направляющей.
2
Отворачиваем ходовой винт и вынимаем трубу с направляющей. Губки, укрепляем диагональными пластинками.
3
Болгаркой зачищаем сварочные швы.
Источник: https://youtu.be/8eb0D6zA5K4
1
Вороток для вращения ходового винта изготовим из остатка винта, длиной примерно 200 мм. На края винта наворачиваем гайки и снимаем резьбу со средней части винта, с помощью наждачного круга.
2
Одну из крайних гаек перемещаем на средину. На ее место наворачиваем третью гайку. Среднюю гайку привариваем к торцу ходового винта, а крайние к концам ворота.
Источник: https://youtu.
be/8eb0D6zA5K4
1
Просверливаем отверстия по краям прямоугольной пластины, с помощью шуруповерта.
2
Закрываем часть тубы бумагой и скотчем, красим все узлы.
3
Намечаем и просверливаем четыре отверстия в столешнице и крепим тиски.
4
Наши тиски готовы к работе!
Источник: https://youtu.be/8eb0D6zA5K4
Если вам понравилась наша статья, поставьте лайк 👍
✔️ Подписывайтесь на сайт, чтобы не пропустить ничего интересного!⚡
Больше фотографий и видеоконтента на сайте https://krrot.net
Как сделать тиски своими руками
Лишь тому, кто хотя бы раз имел опыт с самодельным инструментом, может оценить все преимущества использования базовых приспособлений, изготовленных своими руками.
1. Во-первых, это качество, за которое Вы ручаетесь сами. Только Вы знаете прочность материалов, соединений, и эффективность рабочей части.
2. Во-вторых – самостоятельный подбор характеристик, параметров и функциональных возможностей. Сооружая инструмент своими руками, Вам не придется выбирать между, например, типом крепления и максимально допустимым диаметром объекта для взаимодействия. Ваш инструмент стопроцентно утолит все функциональные потребности и индивидуальные особенности рабочего места.
3. В-третьих, такая практика – это возможность проявить талант, получить дополнительный опыт, и практично применить полезные незадействованные материалы.
Сегодня Вы расширите свои познания в самодельном инструменте и узнаете, как сделать тиски своими руками.
Какие тиски можно изготовить своими руками и с чего начать новичку
Классический зажимной инструмент тиски – востребованное, а где-то даже незаменимое приспособление. В зависимости от сферы использования, инструмент определяют в конкретную категорию, полный ассортимент которых представлен на сайте интернет магазина инструментов Tool1.
Самодельные тиски так же можно изготовить для разных назначений, и при этом вручную регулировать функциональность и комфортабельность инструмента. Воспользоваться возможностью актуально для:
В тех случаях, если изготовление тисков своими руками – не необходимость, а просто жизненный опыт, можно обойтись ручными моделями для бытового использования: это стуловые тиски, рассчитанные на непостоянное использование и нестационарную установку.
Мы рассмотрим особенности самостоятельного изготовления деревянных и металлических тисков в домашних условиях, ведь именно с них начинают свою практику новички: простые схемы, доступный материал, широкое применение.
Как сделать слесарные тиски своими руками
В зависимости от того, из чего Вы решили сооружать инструмент, из швеллера, трубы или профиля, самодельные тиски имеют виды и отличия:
Их устройство однотипно, с отличием лишь в форме основных элементов:
Металлические тиски, особенно изготовленные из профильных труб, отличаются повышенной мощностью зажима, надежностью и многоприменимостью. По выносливости и функциональности не уступают чугунным, а по простоте изготовления сравнимы с деревянными.
Если у Вас уже есть готовые чертежи, все, что необходимо сделать, это:
Всего пару часов работы с металлом, болгаркой и сварочным аппаратом, и Вы станете обладателем качественных и долговечных тисков.
Отличным примером послужит ассортимент профессионально-бытовых слесарных и столярных тисков Intertool – известного и востребованного международного бренда.
При отсутствии схемы, воспользуйтесь текстовыми подсказками последовательности этапов:
1. Подготовка деталей, вырезание из профиля отдельных элементов;
2. Подготовка винтовых гаек и приваривание их на основу инструмента;
3. Сварка основных деталей будущих тисков;
4. Вкручивание винта ходового с резьбой и установка уровня максимального раскрытия;
5. Покраска и монтаж.
Тиски из дерева в домашних условиях: как и для чего?
Зажимный инструмент из дерева особенно популярен для столяров, а также для несложного домашнего ремонта. Мастера профессионалы знают, что это – полезный и практичный инструмент для профильной деятельности, а также всегда пригодится в быту.
Самостоятельное изготовление тисков из дерева даже проще, чем из металлопрофиля: фанера или брусья – доступный материал, легко поддающийся обработке и идеально подходящий для аккуратных, «мягких» зажимов, которые не повредят предмет.
Схема изготовления и основные элементы остаются теми же, разница лишь в основном рабочем инструменте:
Самодельные слесарные тиски – это интересный проект, который разнообразит Вашу основную деятельность, позволит проявить фантазию и своими руками создать идеальный инструмент для регулярного использования. Используйте для этого все свои знания, навыки, опыт, и подручные принадлежности: метчики, струбцины, отвертки и гаечные ключи. Вы не ограничены в действиях, и всегда можете взять пример с функционирующих зажимных инструментов востребованных торговых марок, с высоким рейтингом и статусом бестселлера.
Самое главное — это винт с резьбой на 20 мм и с длиной резьбы около 150 мм. Он у меня остался от старого детского спортивного уголка. Вставлялся в вертикальную трубу и служил для поджимания к потолку металлического уголка каркаса.
За ненадобностью (дети выросли) винт вместе с гайкой уже два десятка лет пролежал без дела. А тут вот очень даже пригодился в качестве прижимного винта. Резьба крупная, так как винт был рассчитан на большие нагрузки, поэтому он отлично подходит для этой цели. Был бы винт подлиннее, было бы ещё лучше, но и такого вполне достаточно, так как в результате максимальное расстояние между губками тисков получилось 8 см, а более толстые пиломатериалы я все равно не использую.
Поискал подходящие шпильки (их надо было две штуки), но прямых не нашлось, зато опять же в одном из ящиков обнаружил пару креплений зеркал заднего вида от своего мопеда. Зеркала в прошлом году поставил новые, так как старые разбил, а вот эти изогнутые крепления вместе с гайками, шайбами и пластмассовыми колпачками тоже лежали в мастерской до поры до времени. Выпрямил их на наковальне кувалдочкой и они оказались тем, что мне было нужно.
В длинной головке винта была прорезь (туда раньше вставлялся металлический уголок).
Чтобы вставить рукоятку (винт с кольцом вместо головки, тоже найденный среди «нужного добра») для закручивания и откручивания прижимного винта, мне оставалось только немножко поработать круглым напильником, чтобы расширить под неё в одном месте эту прорезь.
К столу прибил сосновую доску толщиной 45 мм — она стала неподвижной «губкой» тисков. А подвижную сделал из березовой доски толщиной 20 мм. Ширина досок 18 см. Длина подвижной 50 см.
Просверлил отверстия в обеих досках под винт перовым регулируемым сверлом, раздвинув его резцы на 21 мм, а под шпильки обычным сверлом на 10 мм., прибив подвижную на пару гвоздиков к неподвижной, чтобы было удобнее сверлить сразу обе доски насквозь. Гвозди потом вытащил.Вставил винт и шпильки в отверстия, поставил шайбы и навернул гайки.
Всё; столярные тиски готовы.
Потом, правда просверлил в досках ещё два отверстия; чуть поближе к зажимному винту, чтобы иметь возможность переставлять шпильки для обработки совсем коротких заготовок.
Так тиски их надежнее зажимают. Попробовал поработать с тисками, вставив в них заготовку для своей очередной деревянной рыбки. Так гораздо удобнее, чем было раньше, когда прижимал заготовки струбцинами. Времени тратится гораздо меньше, никакой лишней возни, да и струбцины не мешают. Так то теперь дела с обработкой заготовок для своей резьбы дела пойдут лучше.
Есть ещё парочка таких же точно больших винтов, поэтому можно сделать ещё одни столярные тиски, но уже не в торце стола как эти, а вдоль и подлиннее, с двумя прижимными винтами, чтобы можно было поджимать к верстаку длинные доски при обработке их боковой грани.
Скажем прямо, деревообработка — дорогое хобби. Я полностью за то, чтобы сделать все, чтобы кому-то было проще и дешевле заняться этим невероятным ремеслом. Когда я впервые начал свое путешествие по дереву, мой верстак представлял собой не что иное, как четыре листа фанеры, склеенные и свинченные вместе, на паре дешевых металлических козлов.
Чтобы удерживать приклад на месте во время строгания вручную, я прикрутил деревянный ручной шуруп прямо к верхней части скамейки.Для ласточкиного хвоста я сделал тиски в стиле Moxon из дуба и нескольких хомутов. Оба метода работали, но ни один из них не работал очень хорошо. Я мечтал о том дне, когда смогу потратить деньги на хорошие чугунные тиски. Как ни странно, этот день так и не наступил. Я всегда находил способ делать то, что мне нужно, не выкладывая деньги на тиски. Я, наверное, не должен этого признавать, но впервые я использовал тиски на постоянной основе здесь, в мастерской Fine Woodworking. Теперь ни на минуту не думайте, что, когда я буду строить скамейку для своего нового магазина, я не буду использовать тиски.Но отсутствие тисков не означает, что вам нужно отложить работу по дереву.
В выпуске № 268, который выйдет на следующей неделе, у нас есть отличная коллекция советов по верстаку под названием «Переосмысление верстака». В нем есть два совета, которые особенно понравились мне и моей скупости.
Первой была простая коробка от Стива Фарноу, которая позволяла зажимать доски вертикально (и горизонтально), чтобы упростить соединение «ласточкин хвост». Вторыми были тиски в стиле Moxon от Рекса Бострома, в которых гантели использовались в качестве крепежных деталей.Самое приятное то, что ни для изготовления, ни для использования тисков не требуется верстак. Я сделал всю работу над нашим разгрузочным столом для настольной пилы, который был самым близким аналогом обеденного стола, который я смог найти.
В этом видео я тестирую оба варианта с собственным поворотом. Я был потрясен тем, насколько хорошо оба работают, особенно зажимная коробка для обрезков древесины. Иногда решения настолько просты, что их легко не заметить. Конечно, я использовал 5/8 дюйма. acme, гайки и ручки для моих тисков Moxon, но все оборудование для них стоит около 50 долларов.
Пятьдесят баксов совсем неплохо для отличных тисков Moxon.
Я надеюсь, что это видео поможет другим плотникам, которым не хватает денег. На самом деле, я думаю, что предстоящая статья даст любому столяру, сломленному или нет, некоторые идеи о том, как они могут быть более эффективными на верстаке.
Список источников для тисков moxon:
1 – 12 дюймов. часть 5/8-дюймового ходового винта с трапецеидальным профилем
2 – 5/8-дюйм. ручки acme
2 – 5/8 дюйма. конические гайки
Подробнее о FineWoodworking.ком:
Подпишитесь на электронные письма сегодня и получайте новейшие технологии и практические советы от Fine Woodworking, а также специальные предложения.
Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на свой почтовый ящик
×
Теперь, когда у меня наконец есть разгрузочный/сборочный стол для работы, я могу начать думать о вариантах тисков.
На протяжении многих лет у меня было много различных рабочих поверхностей, но у меня никогда не было тисков. Я всегда просто прикреплял все, с чем работал, к тому, что было твердым и имело правильную ориентацию. Иногда это срабатывало. Большую часть времени это просто раздражало. Поскольку мой рабочий стол представляет собой просто лист фанеры толщиной 3/4 дюйма, крепление сверху традиционных деревообрабатывающих тисков к низу было не лучшим вариантом. Просто такой поддержки мало. Другой вариант — потратить более 150 долларов на комплект тисков Moxon в Интернете.Затем купите твердую древесину, которая требуется для его постройки. Я слишком дешев для этого, поэтому я решил разработать свои собственные тиски Moxon после просмотра нескольких в Интернете.
В конструкции, которую я придумал, используются хомуты для труб. Вы можете использовать любой размер, который у вас есть. У меня есть трубные хомуты 1/2 дюйма, поэтому я использовал их, и в итоге у них было более чем достаточно силы зажима.
Я также использовал оставшийся кусок фанеры толщиной 1/2 дюйма. Так что все эти тиски будут сделаны из обрезков, которые были у меня в магазине. Не потрачено ни копейки, что всегда приятно.
После того, как я вырезал все части челюсти по размеру, я их склеил. Я склеиваю обе челюсти одним клеем, чтобы сэкономить время. И да, смотреть, как сохнет клей, так же скучно, как смотреть, как сохнет краска. Поэтому, чтобы оставаться продуктивным и не тратить время зря, я съел немного чипсов.
После того, как клей высох и я больше не был голоден, я соединил один край каждой челюсти с помощью моего многофункционального зажимного приспособления , а затем разорвал их до их окончательной ширины.
Затем я обрезал и обрезал челюсти по длине, используя салазки для обрезки.
Для стандартных трубных хомутов 1/2 дюйма требуется отверстие 7/8 дюйма. Лучше всего установить стопорный блок и просверлить все 4 отверстия одновременно, если это возможно.
Если у вас нет сверлильного станка, вы, вероятно, можете обойтись ручной дрелью, но просто постарайтесь просверлить как можно более прямо. Чтобы передняя челюсть лучше скользила и не застревала так сильно, вы можете сделать отверстие в виде горизонтальной прорези вместо отверстия. Однако задняя челюсть должна оставаться отверстием 7/8 дюйма. Не делайте его больше. Причина, по которой горизонтальная прорезь будет работать, заключается в том, что она позволит передней челюсти наклоняться слева направо, когда вы вытаскиваете трубу.Вы не хотите просто использовать отверстие большего размера, так как это даст больше места сверху и снизу трубы, чтобы передняя губка могла перемещаться сверху вниз, когда вы зажимаете только верхний край тисков.
Для крепления задней челюсти к основанию вырезается шпунт.
Основание будет крепиться к столу с помощью прижимных винтовых ручек. Прорезь вырезают, предварительно просверлив два отверстия большего размера и соединив их электролобзиком.
Недавно я узнал, что приличный лобзик и приличные лезвия сделают фантастический рез.Я был ненавистником лобзика в течение многих лет, вероятно, из-за того, что у меня всегда был очень дрянной лобзик.
Для рукояток прижимных винтов я вырезал 2-дюймовые кубики, просверлил отверстие меньшего размера и вставил в него 3-1/2-дюймовый болт с квадратным подголовком. Чтобы сделать их немного более удобными для рук, я срезал все края на настольной пиле.
Я также скосил задние края задней челюсти и передние края передней челюсти. Задняя часть была скошена из-за необходимости, чтобы дать моим рукам больше места для работы с рукоятками прижимных винтов.
После того, как все было проверено пробной посадкой, я приклеил и прикрутил заднюю губку к основанию.
Найдя и просверлив два отверстия в моем верстаке, я повернул ручку вниз, чтобы вытащить Т-образную гайку снизу.
Изначально я планировал установить несколько треугольных опорных скоб для фиксации задней части задней челюсти, но подумал, что это просто пустая трата места.
Поэтому вместо этого я сделал простую коробку для хранения рубанка, карандаша или любого другого небольшого ручного инструмента, который можно часто использовать с тисками.
Задние губки трубных хомутов были прикреплены к задней губке с помощью двустороннего коврового скотча. Это работало хорошо в течение дня. После этого я просверлил два отверстия в задней губке трубных хомутов и закрепил их винтами.
Мои последние мысли: ВАУ! Это прямо потрясающе. Я совершенно поражен тем, насколько хорошо это работает. Когда вся сборка сдвинута вперед, вы можете зажать вертикальные панели, чтобы выполнить торцевую работу, а когда сборка сдвинута назад, вы можете срезать паз, при этом весь вес будет непосредственно перенесен на скамью внизу.Четыре слоя фанеры толщиной 1/2 дюйма обеспечивают достаточную поддержку и практически не гнутся. Трубные хомуты 1/2 дюйма отлично держат все, не скручивая их. Практически не нажимая на зажимные винты, вы действительно можете ударить по тому, что зажато, и оно не сдвинется с места.
Теперь я сделал свой из материалов, которые у меня уже были, но если бы кто-то пошел в магазин, я бы предположил, что вы могли бы получить все, что вам нужно, чтобы сделать один из них примерно за 40-50 долларов. Это будет включать в себя возможность изменить дизайн и сделать его еще шире, если вы действительно этого хотите.Я не вижу абсолютно никакой необходимости в покупке дорогого комплекта крепежных деталей для «профессиональных» тисков Moxon, когда можно сделать такую, которая хорошо работает, за гораздо меньшие деньги.
Несмотря на то, что этот план является бесплатным для вас, помните, что его производство не является бесплатным. Если вы хотите выразить свою благодарность, рассмотрите возможность использования кнопки пожертвования внизу этой страницы. Если вам понравился этот проект и вы нашли его полезным, поделитесь им, чтобы другие тоже могли это сделать.Спасибо, что заглянули к людям и хорошего дня!
При установке 10-дюймовых столярных тисков Yost одним из двух последних шагов было изготовление деревянной ручки тисков .
Я считаю, что процесс должен быть таким же для других типов деревообрабатывающих тисков, хотя размеры могут отличаться.
Если вы какое-то время работали на токарном станке, это должно быть легко. Если у вас нет или нет токарного станка, вы все равно можете сделать деревянную ручку тисков.Я покажу вам, как это сделать.
Есть три важных шага:
Я закончил изготовление деревянной ручки тисков на токарном станке за 20 минут. Если у вас его нет, это займет больше времени, но ненамного.
Наиболее важным измерением является диаметр стержня тисков. Для моих деревообрабатывающих тисков Yost 10″ это было чуть больше 1″. Это означало, что я должен выточить стержень до 1″ в диаметре или купить 1″ дюбель.
Также следует подумать о том, какой длины должен быть стержень.
Это зависит от личных предпочтений, но немного более длинная ручка тисков значительно облегчает поворот тисков.
Круговой импульс , создаваемый более длинными тисками (и более тяжелыми торцевыми крышками), означает, что вам нужно прилагать меньше усилий. Однако слишком длинная ручка может мешать другим предметам или вашей работе.
Хотя я умею поворачивать, я считаю расточительным использовать свой запас 3×3 дюйма или 2×2 дюйма для получения 1-дюймового дюбеля.Вы можете легко купить 1-дюймовый дюбель на Amazon по доступной цене.
Вы также можете использовать деревянную ручку швабры или метлы и обрезать ее по размеру. Скалки (для кондитерских изделий) в основном представляют собой деревянные штифты стандартных размеров, например, 1 дюйм или 1-1/4 дюйма. Вы можете получить деревянные скалки примерно за 9 долларов на Amazon.
Есть много круглых длинных предметов, которые вы можете использовать вместо того, чтобы поворачивать их.
Если он больше необходимого диаметра, его можно отшлифовать наждачной бумагой.Вы также можете отвернуть доступ на токарном станке по дереву.
У меня остался кусок дюбеля Меранти, который идеально подходит в качестве ручки, поэтому я буду использовать его. Я примерил его, и он оказался как раз подходящего размера.
Следующим важным шагом будет изготовление заглушек для рукоятки деревянных тисков. Есть разные мнения на этот счет, но я рекомендую просто использовать остатки обрезков, подойдет даже Сосна.
Я взял два обрезка одинакового размера и просверлил отверстие диаметром 3 мм в середине .Затем я использовал центральное сверло, чтобы сделать 60-градусную зенковку .
(Вы должны сверлить глубже, чем вы видите на картинке, так как большая его часть будет отшлифована. Я вернулся после шлифовки, чтобы добавить больше глубины отверстию.)
Затем я обточил обрезки между центрами на моем маленьком токарном станке WEN.
Сосна настолько мягкая, что мне приходилось быть осторожным, чтобы не снять слишком много слишком быстро. Используя калибр, я сделал обе торцевые крышки одинаковой ширины.
Небольшая шлифовка на моей ленточной шлифовальной машине, чтобы сгладить оба конца.Также это можно сделать напильником или наждачной бумагой. Я решил, что могу добавить немного изящества торцевым заглушкам, поэтому я снова закрепил их на своем токарном станке по дереву и добавил некоторые детали.
Нет токарного станка?
Дело в том, что заглушки не обязательно должны быть круглыми. № Вы можете использовать два квадратных куска дерева и закруглить углы ручным рубанком или ленточной шлифовальной машиной. В некотором смысле закругленная квадратная заглушка выглядит лучше, чем круглая заглушка.
Не делайте заглушки слишком тонкими или слишком маленькими.Торцевые заглушки добавляют импульс вашему замаху, а более тяжелые торцевые заглушки помогут вам открывать и закрывать тиски намного быстрее.
Я видел несколько видеороликов, в которых люди приклеивают торцевые заглушки столярным клеем или клеем CA, но я предпочитаю непостоянное решение. Поэтому я решил использовать два винта вместо этого.
Я отметил центр дюбеля Meranti и просверлил 3-миллиметровое отверстие с обеих сторон . Если вы не просверлите отверстие заранее, вы рискуете треснуть или расколоть дюбель при закручивании шурупа.
Затем я прикрутил торцевые заглушки винтом и нанес немного кипяченого льняного масла.
Я был очень доволен тем, как все получилось. Ручка работала идеально. Более длинная ручка облегчает вам быстрый поворот, так как гравитация помогает. Когда вы поворачиваете ручку, вы также создаете импульс, который быстрее вращает винт.
Хотя я сделал концы из обрезков сосны, они выглядят потрясающе с легким слоем прокипяченного льняного масла. Я только отшлифовал на токарном станке до зернистости 240 перед нанесением BLO.
Я очень доволен сделанной мной деревянной ручкой тисков. Самое приятное, что я не потратил на это абсолютно никаких денег. Если вы ищете хорошие столярные тиски, я рекомендую такие же, как у меня, передние тиски Yost 10″. У меня есть пошаговое руководство по установке тисков Yost, которое очень полезно.
Если вы собираете верстак меньшего размера или хотите начать с чего-то попроще, взгляните на деревообрабатывающие тиски Irwin 6,5″, которые я использую на своем домашнем верстаке.
Статья о сборке тисков для ножек верстака из деталей домкрата.
После апрельского собрания клуба, на котором я увидел, насколько полезны ножные тиски на верстаке, я решил сделать их для своего верстака. Мой лучший источник идей и информации — YouTube, поэтому я вошел в систему и нашел несколько разных дизайнов.
Тип, который я выбрал, использует винт и опорную плиту от домкрата для строительных лесов в качестве механизма для создания давления на столешницу.
Винт с трапецеидальной резьбой для подъема лесов имел длину 24 дюйма. Я отрезал пластину, чтобы использовать ее в качестве держателя тисков.Я обрезал винт до 19″ в целом. Около 6 дюймов длины используется во втулке, через тиски и ножку верстака. Это оставляет 13 дюймов полезного отверстия для тисков. Обе существующие тиски на столе имеют отверстие около 7″. Одна из тисков находится на противоположном конце и стороне, другая — на конце рабочего стола, но на противоположном углу от ножных тисков.
На левом рисунке показаны винт тисков и направляющий стержень. Направляющий стержень изготовлен из оцинкованной трубы диаметром 1/2″.Это необходимая часть сборки. Он предотвращает вращение тисков при повороте рукоятки и помогает удерживать тиски параллельно неподвижной стороне тисков. Я не в восторге от того, как работает руководство. Мне пришлось добавить болт с проушиной сбоку ножки, чтобы тиски оставались параллельными при затягивании. Есть кусок вишневого дерева, который болт с проушиной вставляет в трубу, чтобы она оставалась в любом заданном положении.
Это позволяет трапецеидальному винту равномерно затягивать тиски на заготовке.
Наконец, показанный направляющий подшипник штока изготовлен из дуба, внутри которого находятся 2 пластиковых подшипника. Я надеялся, что толщины ножки верстака будет достаточно, чтобы направить тиски, но это не сработало. Без длины направляющей тиски имеют очень прерывистые движения, особенно при открытии. Поперечно-зернистые секции направляющей расточены слишком сильно, чтобы они не соприкасались со стержнем. Зерно на лицевой стороне и пластиковые подшипники, а также обильная смазка обеспечивают плавную работу.
Я с нетерпением жду начала использования тисков. Я уверен, что его расположение и открывающая способность очень пригодятся.
Три варианта
Существует несколько вариантов изготовления Moxon. Вы можете изготовить каждую часть тисков вручную, включая ручки, резьбовые стержни и гайки.
Для этого требуется, чтобы у вас был набор для нарезания резьбы и нарезания резьбы, а если он есть, то это самый дешевый вариант.Однако он же и самый трудоемкий. Тем не менее, у любого, кто обладает навыками среднего уровня, не должно возникнуть проблем с изготовлением всех деталей.
Второй вариант — приобрести набор Benchcrafted у Lee Valley. При цене 155 долларов это самый элегантный, но самый дорогой вариант. Все, что вам нужно сделать, это поставить пиломатериалы. Если вы хотите, чтобы ваши проекты были максимально простыми и легкими, тогда вам стоит выбрать этот путь.
Третий вариант, который я выбрал, заключался в том, чтобы купить стержни и гайки в местном магазине крепежа и сделать ручки самостоятельно.Это оказалось довольно недорого — оборудование стоило 18 долларов. Какой бы вариант вы ни выбрали, вам потребуется приобрести пиломатериал для корпуса тисков. Я заплатил 28 долларов за клен западный размером 2×6 длиной 7 футов.
Вместо стандартного оцинкованного стержня, который можно приобрести в любом магазине бытовой техники, я использовал стержень с резьбой Acme 3/4″.
Стандартный стержень имеет V-образную резьбу, тогда как стержень Acme имеет большую квадратную резьбу, которая работает намного плавнее. Кроме того, стержень Acme имеет меньше резьбы на дюйм, поэтому вы можете перемещать стержень быстрее.
В большинстве конструкций, которые я рассматривал, требовалось четыре гайки: две устанавливались на задней части неподвижной губки, а две врезывались в переднюю часть неподвижной губки. Я использовал только две гайки, врезанные в заднюю часть неподвижной губки (без клея). До сих пор это работало как шарм.
Критических размеров для тисков действительно нет; размер его для его предполагаемого использования. Мне нужны тиски для работы по схеме «ласточкин хвост» на заготовке шириной до 12 дюймов. Размер, который я выбрал, обеспечивает 15-дюймовое пространство между болтами.Я использовал 6-дюймовые удилища только потому, что мой поставщик продает удилища Acme стопами. В результате я могу зажимать заготовку толщиной до 2″, хотя редко делаю заготовку толщиной более 3/4″.
Я получаю комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.
Мне всегда нравились самодельные передние тиски. У всех классических столярных станков они есть, и они очень полезны. Передние тиски, которые я использовал до этого момента, были очень маленькими.Когда я решил сделать свой собственный, я знал, что мои самодельные передние тиски должны иметь определенный вид и размер.
Первое, что я хотел, было очень массивное гнездо с винтовой ручкой, похожее на то, что было на скамейке моего отца. Я восстановил его скамейку в другой статье, так что я некоторое время работал с ней, когда принял решение.
Гнездо изготовлено из двух частей красного дерева 8/4, склеенных между собой. Затем в двух деталях было просверлено отверстие, и оно было выточено на токарном станке.
Мне всегда нравились акценты, выжженные проволокой, поэтому я добавила несколько таких на изделии. Если вам нужен простой способ сделать горелки для проволоки, возьмите набор гитарных струн.
Все они будут разной толщины, и их можно обернуть вокруг небольших кусков дерева, чтобы получился хороший набор для горения.
После придания нужной формы я отшлифовал деталь на токарном станке до зернистости 220. Эта окончательная шлифовка прогоревших участков проволоки удаляет любые ожоги гнезда рукоятки передних тисков, которые вышли из канавок.Иногда это происходит при возгорании провода, и его легко удалить.
Совместить все вместе было немного сложно, но тиски работают хорошо. Я также обнаружил, что винты Acme стоят очень дорого, если не знать, где их купить. Я случайно нашел один в своем магазине, и это сэкономило мне кучу денег.
Любой, кто меня знает или видит, не догадается, что я много тренируюсь. Я не. Тем не менее, у меня в магазине есть небольшой набор гантелей со штангами для сгибания рук. Я случайно заметил, что каждая штанга представляла собой винт Acme с резиновой ручкой посередине.После того, как я отрезал резиновую ручку, это был винт Acme средней длины.
Это идеально подходило для изготовления самодельных передних тисков. И дешево.
Набор гантелей, который у меня был, был марки Gold, и я купил их в Walmart несколько лет назад. Они и сегодня носят те же штанги. Если дизайн не изменили, то под резиновой ручкой по-прежнему спрятан винт Acme. Если вы возьмете один из них, у вас будет дешевый винт Acme без особых усилий.
Сборка самодельных передних тисков и установка их на верстак заняла некоторое время, но теперь у меня есть очень большие передние тиски, которые я могу использовать для выполнения любых работ.Если вы думаете о том, чтобы сделать такие тиски самостоятельно, я рекомендую использовать квадратные направляющие вместо круглых дюбелей, как у меня. Тиски ослабевают по мере того, как я их использую, но время от времени они немного тугие при закрытии.
Попробуйте сделать самодельное гнездо для ручки передних тисков, чтобы увеличить вес тисков. Мне очень нравится мой внешний вид, и он очень традиционен. Кроме того, поищите винт Acme, прежде чем тратить слишком много денег.
Я не знаю, почему они такие дорогие, но вам не нужно тратить так много.
Если у вас есть какие-либо вопросы о моих самодельных передних тисках, оставьте комментарий, и я буду рад на них ответить. Также, пожалуйста, поделитесь моей работой с друзьями на Pinterest! Счастливое здание.
Я получаю комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.Присоединяйтесь к моей группе Facebook по деревообработке
Вы поверите, что недавно, когда я покупал тиски для верстака, я обнаружил, что самая дешевая подходящая единица стоит 38,95 долларов плюс налог? Что ж, эта цена не только покоробила мои чувства, но и оживила мою память до такой степени, что я смог вспомнить простую маленькую самодельную подставку, которую я научился делать еще в девятом классе.
Самодельные тиски, которые я помнил, — это не обычная штуковина с губками и поворотным винтом, которую можно найти на большинстве верстаков.Вместо этого основные тиски состоят из трех кусков дерева: торцевого блока 2 X 4 X 8 дюймов, который надежно привинчен на месте, и двух взаимосвязанных секций 2 X 8, большая из которых прикреплена к той же поверхности, что и и выровнена. на небольшом расстоянии от концевого блока, в то время как меньший компонент используется для заклинивания заготовки на месте между двумя упорами. И хотя прост, как , он чертовски эффективен!
Секрет удерживающей силы устройства заключается в том, что подвижная колодка и ее напарник сделаны путем разрезания 8-дюймового куска сосны 2 X 8 вдоль (с волокнами), но под наклоном, а само лезвие пилы установлено на легкий наклон, а не прямо вверх и вниз.Этот метод позволяет получить пару угловатых трапециевидных деталей со скошенными краями. Когда две срезанные стороны прижимаются друг к другу, они идеально зацепляются друг с другом — свободная сторона немного ниже фиксированной — и их противоположные углы предотвращают выпадение клина и приклада, который он помогает захватывать.
В профессиональных деревообрабатывающих кругах распил, о котором я говорю, называется «составной продольный скос», но я просто называю его «простым» , если он выполняется с помощью настольной пилы с коническим шаблоном.Просто установите лезвие под углом от 35° до 40°, а приспособление примерно под углом 15° и отрежьте 2 X 8. (Помните, что фактический размер готового пиломатериала всегда на меньше его заявленных размеров на . Таким образом, , 2 X 8 на самом деле имеет размеры примерно 1 1/2″ X 7 1/4″. )
Если ваша пила (или та, которую вы позаимствовали для проекта) не имеет сужающейся насадки, вы можете сделать ее самостоятельно, соединив концы двух 18-дюймовых сосновых досок 1 X 2 с помощью шарнира. Затем правая сторона приспособления может следовать за направляющей вашей пилы, а левая используется для регулировки любой степени конусности, которую вы хотите.Жесткая перемычка, прикрепленная между двумя рычагами, зафиксирует настройку на месте.
Также хорошей идеей будет прибить брусок деревяшки под прямым углом к нижнему концу левого выступа зажимного приспособления, чтобы дать некоторую поддержку заготовке, которую вы режете, и обеспечить прямое начало.
Конечно, вы можете использовать ручные или электроинструменты, чтобы сделать функциональные, хотя и не совсем совершенные компоненты для ваших тисков. Просто вырезайте максимально аккуратно и аккуратно.
После того, как детали сформированы, поместите большую трапецию туда, где вы хотите (при необходимости вы можете обрезать оба упора, чтобы установить легко перемещаемую монтажную плату).Выровняйте концевой блок 2 X 4 так, чтобы его длинные стороны были параллельны верхней (необрезанной) стороне угловой секции, а расстояние между внешними краями двух упоров составляло около 11 дюймов. Просверлите отверстия и используйте шурупы № 10 X 2 1/2″ для крепления деталей. Поздравляем! Ты сделал себе тиски!
Чтобы использовать самодельный захват, возьмите доску и приложите ее к внутренней поверхности торцевого блока.