Подробный фото отчёт по изготовлению слесарных тисков своими руками.
Понадобились слесарные тиски с шириной губок от 120 мм, в магазине на них цены просто космические, поэтому решил сделать тиски своими руками из металла, который у меня имелся в наличии.
Ну и далее, на фото, показан процесс изготовления самодельных слесарных тисков.
Сделал заготовки.
Первым делом, принялся делать основание из двух пластин, в пластине 200 х 160 х 4 мм, равномерно насверлил отверстий диаметром 8 мм и точечными сварками скрепил со второй такой же пластиной. Места сварки зачистил.
По центру пластины начертил центральную линию и по краям от нее также начертил пару линий шириной 20 мм — на толщину шпильки.
Длинную гайку в которую будет вкручиваться шпилька я установил на проставку — кусочек полосы толщиной 10 мм к которой и приварил эту гайку. После этого приварил площадку с гайкой к пластине-основанию и зачистил.
В качестве боковин будет использоваться уголок 60 мм с толщиной стенки 5 мм и длиной 200 мм.
Поставил их чтобы посмотреть как это будет выглядеть:
В профильной трубе 50 х 50 мм сделал болгаркой продольный паз шириной чуть больше чем приваренная подставка с гайкой. С краю этой трубы оставил не пропиленную часть равную ширине будущих губок.
Уголки обхватывающие профильную трубу прихватил прихватками к листу-основанию.
Между этими уголками положил пластину шириной 50 мм и толщиной 10 мм.
После этого пластину приварил по всей длине. Получился своеобразный короб.
Поскольку щель между пластиной и уголками получилась достаточно большой, то после приваривания пластины сверху, я срезал прихватки и проварил эту же пластину уже изнутри.
Поскольку профильная труба имеет полукруглые края, то сварочный шов изнутри ходу профильной трубы не мешает.
После этого получившийся короб зачистил:
В качестве основания под губки тисков использовал более толстый уголок 75 мм и толщиной стенки 8 мм. Ширина будущих губок будет 150 мм.
Установив уголки на будущие места крепления я обрезал их немного на скос.
В качестве самих губок будет использоваться отрезок из полосы толщиной 10 мм.
Прикрепив эти будущие губки к своим уголкам я закрепил их щипцами -«собаками» и просверлил насквозь отверстия 4,2 мм.
Затем в уголках я нарезал резьбу 5 мм, а в губках рассверлил отверстия сверлом 5,1 мм и сделал зенковку заподлицо.
В нарезанную резьбу я вкрутил болтики и с обратной стороны прикрутил по две гайки которые затем обварил сваркой. Получилось некая удлиненная резьба 5 мм.
Отверстия для крепления губок к уголкам делал по центру губок — по 25мм от вертикальной линии и по 30мм от краев.
С торца профильной трубы, где в будущем будет крепиться вороток к шпильке я, изначально, планировал приварить квадратную площадку.
Затем решил по краям трубы приварить по отрезку уголка в которых затем нарежу резьбу и площадку эту не приварю, а прикручу винтами.
Это позволит мне в дальнейшем при необходимости разобрать тиски.
Поставив уголок с будущими губками на эту часть, я сделал скосы уголка относительно выступающим приваренным уголкам.
В дальнейшем для усиления губок с внутренней стороны уголков будут приварены раскосы и все это заварено пластиной толщиной 4 мм.
Для усиления верхней части тисков, там где имеется место для наковальни, я положил еще одну пластину толщиной 8 мм (как у уголка губок) и шириной равной общей ширине короба.
Таким образом если в дальнейшем придется использовать наковальню по прямому назначению, то вся нагрузка будет производиться на вертикальные ребра боковых уголков.
Приварив усиливающие раскосы я закрыл уголки губок пластиной толщиной 4 мм и зачистил все болгаркой, а затем наждачным кругом с зерном 40.
Прорезь в профильной трубе вырезал по месту так, чтобы этот вырез не мешал движению трубы относительно приваренной площадки с гайкой. Чтобы ничего не цепляло.
Затем, прогрунтовал и покрасил.
В качестве винта использовалась шпилька 20мм. По длине отрезал ее таким образом чтобы она не выступала спереди, а сзади (сто стороны ворота) выступала на расстояние ширины опорного подшипника и гайки на 20.
Взял отрезок полосы толщиной 10 мм (из которой делал и губки для тисков) и вырезал из нее опорную площадку.
В ней напротив внутренней гайки в которую должна будет вкручиваться шпилька сделал отверстие 20 мм с небольшим. Отверстие сверлил ступенчатым сверлом.
На вкрученную шпильку наложил эту площадку и закрепив ее к тискам зажимами сделал 4 отверстия диаметром 4 мм.
Эти отверстия на тисках рассверлил до диаметра 6,5 мм, а в опорной площадке — 5 мм и нарезал там резьбу 6 мм. К сожалению сразу попался некачественный метчик и он обломался. Пришлось сверлить еще одно отверстие рядом.
Собирал вал тисков таким образом:
Получившуюся конструкцию вставил в тиски и закрепил опорную площадку болтиками 6 мм.
После этого вкрутил шпильку в длинную гайку приваренную в ответной части тисков.
В качестве ворота использовал отрезок прута диаметром 20мм и длиной 360мм.
В качестве стопоров использовал те же шплинты по краям ворота.
Губки тисков, сделал из отрезков полосы толщиной 10 мм. Сами губки имеют размер 150 х 50 мм.
В подошве с каждой стороны сделал крепежные отверстия: — 3 отверстия диаметром 10 мм и 2 отверстия диаметром 8 мм.
Общий вылет получился 220 мм. Причем если не ставить стопорный шплинт на конце шпильки, то рабочий вылет будет 250 мм без ущерба зажима губок тисков.
Также прилагается небольшой видео обзор самодельных тисков.
Автор самоделки: Вадим. г. Москва.
Тиски являются одним из важнейших приспособлений для облегчения труда любого мастера хоть при обработке металла, хоть при работе с деревом. Зажав деталь в тисках, мастер освобождает свои руки для инструмента. К тому же, тисками можно крепче удерживать деталь, чем вручную. Более того, повышается точность изготовления.
Тиски бывают разные – общего назначения (универсальные) и специализированные (для определённых работ).
Содержание статьи
Тиски состоят из нескольких деталей. Основными элементами являются губки – подвижная и неподвижная, между которыми и зажимается обрабатываемая деталь. Неподвижная губка выполнена как одно целое с основанием. В подвижной губке закреплена гайка, сквозь которую проходит мощный ходовой винт. На одном конце винта установлена рукоятка, за которую его вращают, другой конец свободно вращается в неподвижной губке. При вращении за рукоятку подвижная губка перемещается в сторону неподвижной.
Основание может быть выполнено из двух деталей. Нижняя крепится наглухо к рабочему столу (верстаку), на верхней собран весь механизм тисков. Некоторые модели могут поворачиваться вокруг вертикальной оси.
Основные элементы тисковТиски заводского изготовления можно купить в инструментальном магазине. Но за них нужно заплатить немалые деньги. К тому же, у настоящего мастера всегда к инструменту и приспособлениям есть набор индивидуальных требований. Вот поэтому многие умельцы делают тиски своими руками. Но для выполнения такой работы надо многое уметь: делать грамотные чертежи, быть хорошим слесарем и сварщиком, работать на токарных, фрезерных и сверлильных станках. Зато и тиски можно сделать уникальные, каких ни у кого нет.
Отличительный признак всех самоделок от фирменных изделий в том, что они сделаны из того материала, который был доступен. И конструкция разрабатывается с учётом имеющихся старых деталей. И всё-таки, слесарные тиски должны быть очень прочными, поэтому они делаются из металла. Конечно, чугунную отливку в домашних условиях сделать нереально, но сварить конструкцию из нескольких подходящих железок можно. Поэтому в дело пойдут обрезки уголка примерно 50 номера, кусок швеллера 60 номера, стальной лист толщиной 4 – 6 мм, болты М6, М8 с гайками и шайбами, длинный болт диаметром 12 – 14 мм с крупной резьбой с гайками, кусок арматуры диаметром примерно 10 мм.
В качестве ходового винта лучше всего использовать таковой от старых поломанных тисков.
Из инструментов потребуется молоток, ножовка по металлу, доступ к сверлильному станку и сварочному аппарату, измерительный инструмент. И, конечно, чужие слесарные тиски.
После того, как сформировался примерный образ будущего изделия, необходимо вычертить комплект чертежей – эскиз общего вида, сборочный чертёж, чертежи всех деталей. Иначе собрать окончательное изделие не получится.
Вариант чертежа слесарных тисковИзготовление тисков ведётся поэтапно. Сначала по чертежам изготавливаются все детали. В торце подвижной части закрепляется конструкция с гнездом для вращающегося ходового винта. Ходовая гайка может быть закреплена на неподвижной части тисков. Ходовой винт при вращении за рукоятку ввинчивается в гайку, перемещается сам и перемещает подвижную губку.
Тиски для сверлильного станка отличаются от обычных слесарных тисков своей общей высотой. Они значительно ниже.
Материалы и инструменты используются такие же, как и в предыдущем случае.
Чертежи отличаются только в части выбранной конструкции и размерами деталей.
Технология изготовления определяется тем, что идёт работа с металлом. Конкретные детали изготавливаются по конкретным чертежам. Между вариантами разных моделей тисков принципиальное отличие может быть лишь в том, где устанавливается ходовая гайка – на подвижной или неподвижной части. Этим определяется способ закрепления ходового винта. И ещё нюанс, тиски для сверлильного станка обычно свободно перемещаются по рабочему столу.
Тиски для сверлильного станкаДля столярных и плотницких работ вполне подойдут деревянные тиски. Им придётся воспринимать значительно меньшие нагрузки, чем при работе с металлом.
В качестве исходных заготовок можно взять три бруска сечением от 40×40 мм² до 60×60 мм² и длиной 250 – 300 мм. Размеры определяются из требований к величине будущих деталей. Ещё нужен ходовой винт с гайками, подойдёт покупная шпилька с резьбой М10 – М12. Для основания можно использовать лист фанеры толщиной 10 – 12 мм и размером 300×500 мм. В качестве крепежа потребуются саморезы диаметром 6 мм и длиной не менее 40 мм.
Инструменты обычные столярные и плотницкие: ножовка по дереву, рубанок, дрель.
Конструкция видна из фотографии.
Деревянные тиски для верстакаБрусок с гайкой ходового винта привинчивается наглухо к основанию саморезами. Неподвижная губка может переставляться по основанию в разные положения, в зависимости от размера обрабатываемой детали, и закрепляться болтами с гайками. Упорный конец ходового винта крепится к подвижной губке с помощью накладки от старого офисного кресла на колёсиках.
Соединение ходового винта с подвижной губкойТиски для зажима труб отличаются от обычных слесарных и внешним видом, и особенностями эксплуатации. Подвижная губка перемещается по вертикали. Зажимать в этих тисках приходится предметы круглой формы, а потом газовым ключом с усилием крутят прикипевшую муфту или плашкой нарезают в трубе резьбу. Тиски при этом должны удержать деталь от проворота. А затягивать трубу надо крепко, но аккуратно, чтобы не помять её.
Для выполнения этих требований в обеих губках делают вырез в виде треугольника с высотой 30 – 40 мм с насечкой по боковым сторонам.
Тиски трубныеВ качестве исходных материалов для изготовления тисков нужны несколько обрезков труб диаметром 0,5 и 1,5 дюйма и длиной до 200 мм, обрезки профильных труб сечением 50×30 мм, 40×25 мм и 30×20 мм. Для подвижной губки нужен кусок листовой стали толщиной 10 – 15 мм.
Для ходового винта трапецеидальная резьба нарезается на прутке 10 – 12 мм.
Ниже приводится схема работы трубных тисков. Размеры выбираются под индивидуальные требования.
Схема трубных тисковКруглые трубки используются в качестве вертикальных стоек рамы тисков, профильные применяются как горизонтальные составляющие. На верхней перекладине приваривается короткий обрезок профильной трубы для формирования резьбы под ходовой винт. Губки вырезаются из кусков толстого листа. Ходовой винт лучше не делать самому, а найти готовый, например, от старой задвижки.
Чтобы захватывать тонкие трубы, верхнюю губку надо по ширине сделать меньше, чем нижнюю.
Умельцы предлагают много своих конструкций. Каждый мастер творит из того материала, который ему достался. Но есть и принципиально непохожие конструкции. Интересная идея представлена на фото ниже. Деталей мало, зато можно зажимать две заготовки разного размера.
Тиски с перемещением подвижной губки под угломВ мире много людей, которые любят и умеют делать полезные вещи своими руками. Они и инструмент, и всякие приспособления делают для себя сами. Это очень увлекательное занятие.
ПредыдущаяСвоими рукамиУдивительное рядом: мастер-классы по изготовлению поделки «Ёжик из шишек»
СледующаяСвоими рукамиКак сделать нож своими руками в домашних условиях: удобная вещь для себя
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Для любого мастера тиски – важная часть его инструментальной мастерской. Они нужны, чтобы удобно закрепить заготовку перед обработкой.
Слесарные тиски одной стороной должны прочно крепиться к столу.
Столярные тиски предназначаются для жесткого закрепления обрабатываемых деталей при следующих операциях:
Столярные тиски любой конструкции фиксируют обрабатываемое изделие при помощи таких приспособлений, как:
Для того чтобы самому сделать тиски, больше всего подходит первый вариант, как самый простой.
Для того чтобы удержать деталь в нужном положении, само устройство должно быть прочно закреплено на любой рабочей плоскости. В условиях домашней мастерской это обычно стол. Тиски состоят из таких частей, как:
Обычно имеют две планки: одну подвижную (передвигается при помощи главного ходового винта) и неподвижную (с ее помощью корпус инструмента закрепляется на столе) и ручку, которой приводят в действие механизм зажима.
Вернуться к оглавлению
Для создания самодельного зажимного устройства надо приобрести или сделать самому главный ходовой винт.
Он должен иметь резьбу М20 и иметь длину рабочей части не менее 140 мм. Такую деталь можно снять со старого детского спортивного уголка. Чтобы сделать ее самому, надо купить стальной стержень (прут) с диаметром 19,8-20 мм. Резьбу можно нарезать вручную, при помощи плашки, или понести в мастерскую, где имеется токарный станок. Там ее нарежут более точно.
При выбранной длине резьбовой части расстояние между держащими деталь губками будет примерно 75-80 мм, что вполне достаточно для домашних поделок. Головка винта должна иметь прорезь, в которую вставляется ручка. Если используется винт от от спортивного уголка, то там прорезь уже имеется и ее надо только расширить круглым напильником. Если применяется самодельный болт, то это отверстие можно сделать на прутке с помощью сверла 8-9 мм. В качестве ручки можно использовать металлический стержень длиной 10 см. Чтобы она не выпадала, на ее концах просверливают отверстия в 5 мм, нарезают в них резьбу и вкручивают винты М5, длиной до 3,5-4,0 см.
Теперь надо поискать шпильки (2 штуки). Хорошо зарекомендовали себя в крепления от зеркал мопеда. Обычно они изогнуты, поэтому надо их выправить при помощи молотка или маленькой кувалды. По этим шпилькам будет передвигаться подвижная губка. Их можно сделать и самому из стального прутка калибром 8-10 мм. Для этого от металлического стержня ножовкой отрезают куски нужной длины и их концы опиливают напильником.
Для удержания деталей в слесарных тисках используются губки. Их можно сделать из дерева, если предполагается использовать зажимное устройство для обработки неметаллических изделий. Для этого можно использовать сосновые доски толщиной 40-50 мм. Из них делается неподвижная губка, которая прямо прибивается к рабочему столу (если тиски не предполагается переносить в другое место). Для подвижной части зажима используется березовая доска длиной 45-50 см и толщиной 18-22 мм.
В них сверлят отверстия под ходовой болт при помощи перового сверла калибром 2,1 см, а для шпилек используется обычная дрель (калибр сверла – до 10 мм).
После этого надо собрать тиски: вставляют ходовой винт и шпильки в соответствующие отверстия, устанавливают шайбы и заворачивают гайки. Инструмент готов к работе.
Если они вас не удовлетворяют, то можно попытаться сделать зажимное устройство из металла.
Чтобы создать инструмент такого типа, надо приобрести стальные пластины: одна – 30 х 30 х 1 см (для основания) и три штуки 20 х 10 х 3 см (для губок). Понадобится ходовой болт и шпильки (они описаны выше).
На маленьких пластинах просверливают отверстия под ходовой винт и шпильки и нарезают в них резьбу. В торцах неподвижных губок и в основании проделывают дрелью отверстия для болтов и собирают конструкцию. Для надежного закрепления на рабочем столе самодельного зажимного устройства из металла на основании проделываются пазы или сверлится ряд отверстий для фиксирующих болтов.
Тиски представляются важным инструментом, помогающим в организации слесарных работ. Они позволяют правильно организовать любую операцию, связанную с точным соблюдением размеров, требующих концентрации внимания и собранности мастера. Любая деталь может быть крепко зафиксирована в нужном положении, тем самым позволяя ее обладателю сконцентрироваться на работе.
Слесарные тиски предназначены для зажима изделия в процессе работы.
Тиски в любых мастерских применяют особенно активно, ведь невозможно представить себе обработку дерева или приспособлений электротехнического характера без использования удерживающих приспособлений. Самодельные слесарные тиски можно изготовить самостоятельно. Как правильно это сделать? Для ответа на этот вопрос следует изучить разновидности этого зажимного механизма, составные детали и элементы устройства.
Виды тисков: А — слесарные; В – станочные; С – ручные.
Тиски станочные используются для грубого крепления деталей, обработка которых связывается с проведением перечисленных ниже мероприятий:
Тиски станочные позволяют укреплять обрабатываемый предмет при поддержке перечисленных элементов:
Примером элементарных приспособлений будет первый пункт, что позволяет создать одну из примитивных конструкций.
Для упрочения детали в нужную позицию ее крепят на рабочее место. В доме таким покрытием служит обыкновенный стол. Традиционно тиски станочные представляются такими элементами, как:
Подобные самоделки чаще всего располагают двумя планками, одна из которых имеет подвижное основание. Ее перемещение связано с работой основного ходового винта. Вторая часть неподвижна, она позволяет зафиксировать основу прибора на столе. Держатель помогает двигать зажимающую конструкцию.
Вернуться к оглавлению
Для изготовления слесарных тисков понадобятся: ножовка, дрель, молоток, рулетка и т.д.
Чтобы справиться с возложенной задачей, а именно с самостоятельным изготовлением слесарных конструкций, необходимо уметь обращаться с элементарными инструментами:
Вернуться к оглавлению
Тиски станочные можно сделать самим, изготавливая ходовой винт или приобретая готовые образцы. Его протяженность соответствует 140 мм, а резьба М20.
Подобные элементы имеются на конструкциях спортивного назначения. Для самостоятельного изготовления нужно купить крепкий прут из стали, его диаметр приравнивается 19-20 мм. Резьба нарезается вручную или изготавливается в специальной мастерской на токарном станке. В таком случае можно рассчитывать на более точные размеры.
В соответствии с заданными габаритами резьбы, дистанция между держателями губок равна 75-80 мм. Эти габариты подойдут для устройства личного производства. Вверху винта нужно сделать разрез, чтобы зафиксировать держатель. При использовании этого элемента со снаряда спортивного плана такое отверстие имеется в готовом виде, нужно лишь его немного увеличить напильником округлой формы. Применение изготовленного своими силами болта дает повод для сооружения такого проема сверлом с калибровкой, соответствующей 8-9 мм. Рукояткой может служить железный штырь протяженностью в 10 см. Для ее надежной фиксации необходимо проделать по краю проемы в 5 мм, врезать резьбу и вкрутить винты М5, их длина равна 3,5-4 см.
После этого тиски станочные необходимо оснастить шпильками в количестве 2 штук. В таком случае берутся закрепляющие элементы у зеркал мотороллера. Чаще всего они имеют несколько выгнутую форму, исправить которую можно молотком или небольшой кувалдой. Шпильки позволят перемещать губку подвижного вида. Они могут изготавливаться самостоятельно из стального прутка с поперечным положением в 8-10 мм. Ножовкой отрезаются небольшие элементы от этого железного штыря. Края должны быть обработаны напильником.
Для удерживания машинных частей в рассматриваемых устройствах применяют губки. Они могут изготавливаться из древесины при условии, что в качестве примера фиксирующих деталей будут применяться предметы, в которых отсутствует любой из металлов. Таким материалом могут служить доски из сосны, их высота равна 40-50 мм. Они потребуются для изготовления недвижимой губки, ее сразу же фиксируют на поверхность стола. Конечно, это делается в том случае, если конструкцию не будут перемещать в другое место.
Чтобы соорудить движимый элемент, берут доску из березы длиной 50 см и высотой в 18-22 см.
Потом просверливаются углубления перовым сверлом для болта, шпильки позволяют применять обыкновенную дрель, диаметр наконечника равен 10 мм. Потом конструкция составляется: шпильки и ходовой винт фиксируются в проделанных проемах, шайбы и гайки ставятся на нужные места. Собранный механизм может эксплуатироваться в полном объеме.
В наше непростое время хорошие инструменты и приспособления стоят больших денег, но имея какие-то начальных навыки работы в мастерской можно сделать все самому. В данном случае автор решил сделать своими руками тиски, так как на рынке они стоят от 150 баксов. Для данной самоделки понадобятся легкодоступные материалы, которые можно найти на металлоприемке или же у себя в гараже.
Для того, чтобы сделать самодельные тиски своими руками, нам понадобиться:
* Железную пластину толщиной 10 мм;
* Отрезок профильной трубы 80 х 80 х 5 мм длиной 50 см;
* Шпилька с резьбой М16;
* Гайки в количестве четырех штук;
* Пластина из каленой стали;
Материалы есть, теперь нужно определиться, чем будем работать, необходимы такие инструменты, как:
* УШМ, именуемая многими, как болгарка;
* Отрезные диски;
* Электродуговая сварка и электроды;
* Строительный уголок;
Вот и все, что нам нужно для изготовления тисков.
Постепенно переходим к сборке самоделки.
Шаг 1.
Первым делом нужно подготовить детали, из которых будут состоять тиски. При помощи болгарки и диска для нее отпиливаем основные части будущего приспособления. Размеров точных сказать не могу, но прикинув размеры желаемых тисков, можно понять каких размеров детали вам нужно сделать. Перед тем, как включить болгарку, обезопасьте глаза защитными очками и будьте осторожны во время работы.
Так выглядят все необходимые части самоделки.
Шаг 2.
Из составных частей свариваем трапецию, которая будет упорной частью тисков, как показано на фото.
Бюджетный инструмент очень хорош своей дешевизной в изготовлении, а если все необходимые материалы имеются в наличии, то и вообще бесплатным, что опять же немаловажно в наше время. Заводские аналоги в строительных магазинах стоят порой не очень то и дешево, поэтому наш автор и решил сделать свои собственные, а затем поделился с народом своими чертежами, пошаговой и подробной фотоинструкцией по сборке тисков, за что ему отдельное Спасибо.
Для сборки тисков потребуются металл в виде швеллера, листового металла, болтов М 6 с гайками, шайбами, граверами. Все эти составляющие можно легко достать в пункте приема металлолома, у запасливого хозяина всегда есть запас обрезков металла)
И так, давайте внимательно рассмотрим, как мастер собирал свои тиски и что конкретно ему для этого понадобилось?
Материалы
1. уголок 50х50 мм
2. швеллер №6 0.5 м
3. 18 болтов М6 с гайками, шайбами, граверами
4. винт с крупной резьбой (от старых тисков, либо сантехнической задвижки)
5. листовой металл 4-5 мм
6. кусок толстого металла для губок 10 мм
7. краска
8. гайка под винт с крупной резьбой
9. стальной пруток для ручки
Инструменты
1. сварочный аппарат
2. дрель
3. болгарка (УШМ)
4. кисть
5. наждачная бумага
6. гаечный ключ
7. штангенциркуль
8. металлическая линейка
9. маркер
10. напильник
Пошаговая инструкция по сборке тисков своими руками .
Первым делом автор конечно же составил чертеж и предоставил на обозрение и изучение тем людям, кто непосредственно захочет повторить и сделать для своей мастерской либо гаража такие же аккуратные тисы. Давайте рассмотрим чертеж мастера.
А так же представлена схема с подробным описанием.
После теории переходим к практике, а именно следует подготовить вышеперечисленные материалы.
Швеллер будет играть подвижную роль в данной конструкции.
Так же автор достал винт и гайку с крупной резьбой, от старых и поломанных тисков. Обратите внимание! Резьба обязательно должна быть крупной, магазинные шпильки врятли подойдут, потому как металл сыроват да и резьбу при сильной затяжке сорвет. Еще есть вариант раздобыть такой винт из сантехнической задвижки, с неработающей естественно)) Либо обратится в пункт приема чермета где уж наверняка можно найти и приобрести недорого данный винт.
Примерка.
Винт будет расположен внутри швеллера, для чего из листового металла при помощи болгарки вырезана вот такая пластина с выемкой.
Пробная вставка на постоянное место работы)
Собственно вот так это выглядит.
Для надежного крепления с обратной стороны мастер накладывает пластину и прикручивает ее болтами.
В готовом виде.
Выравнивает и размечает заготовки с помощью строительного уголка.
Плиту мастер распиливает согласно чертежу.
Примерка уголка перед сварочными работами.
Тиски являются незаменимым приспособлением при проведении самых разных работ.
Новый инструмент стоит дорого, а тиски нужны разные. Рассмотрим способы изготовления зажимного устройства своими руками.
Для того чтобы сделать надежные верстачные тиски, необходим сварочный аппарат и следующие компоненты:
Чертеж тисков для верстака представлен на иллюстрации.
Это универсальный вариант, возможны изменения в конструкции, в зависимости от ваших задач.
Порядок изготовления:
На трубу большего диаметра (корпус) снизу привариваются опоры. С тыльной стороны наваривается задняя стенка (фланец) из стали 3-5 мм. По центру сверлится отверстие, и приваривается ходовая гайка. Сверху, напротив передней опоры приваривается задняя губка.
На торец внутренней подвижной трубы наваривается передний фланец, из стали 3-5 мм. В него вставляется шпилька с приваренными стопорными гайками. С обеих сторон фланца необходимо надеть упорные шайбы. На передний конец шпильки приваривается проушина, для воротка. Сверху на подвижную трубу крепится передняя губка.
ВАЖНО! Зазор между корпусом и подвижной трубой нельзя красить. Там должна быть консистентная смазка. Такая же смазка наносится на резьбу шпильки.
Для надежности на губки можно прикрутить пластины металла из закаленной стали, например – держаки от токарных резцов, с насечками, выполненными напильником.
Самодельные слесарные тиски, изображены на фото:
Для обработки деревянных изделий нужен надежный зажим. Существует заводской вариант тисков, интегрированных в столярный верстак.
Такое приспособление несложно изготовить самостоятельно. Взглянем на типовой чертеж:
Губки изготавливаются из мягкого пластичного дерева, например – сосны. Слишком твердый материал будет оставлять следы на заготовках. Неподвижная часть крепится к верстаку. Изнутри на нее монтируется мебельная упорная гайка для червячного механизма. По бокам от воротка необходимо закрепить направляющие штанги, для параллельности движения.
Подвижная губка оснащается упорным приспособлением для рукоятки – например, фторопластовой шайбой. Шпилька-вороток жестко крепится к рукоятке.
Совет! Для прочности, губки можно изготовить из нескольких слоев фанеры.
Поскольку это ваш персональный инструмент, он будет выглядеть так, как вам нужно для работы.
Можно изготовить «на скорую руку» некую смесь струбцины и тисков:
Для грубой обработки заготовок пригодится зажимная насадка на ножку верстака. Конструкция выглядит примитивно, но со своей задачей справляется.
Мы рассмотрели варианты, как сделать классические тиски. Однако для полноценной слесарной или столярной работы необходимы специальные инструменты:
Предназначены для фиксации заготовок под прямым углом.
Несмотря на кажущуюся сложность исполнения – такую струбцину можно изготовить своими руками.
Станина варится из стали толщиной не менее 4 мм. Упорные уголки располагаются строго под углом 90°. Симметрично упорным плоскостям устанавливается кронштейн для ходовой гайки. При помощи шпильки из закаленной стали, к упорам подается подвижный подпорный угол, также толщиной 4-5 мм. В центре подпорного угла монтируется фланец для воротка.
ВАЖНО! Упорная гайка и фланец не должны быть жестко зафиксированы. В противном случае можно будет зажимать лишь заготовки одной толщины.
При проведении сварочных работ, как раз необходимо крепить заготовки разного размера.
Для этого, упорная гайка и фланец на подпорном уголке крепятся с помощью оси, дающей возможность изменять положение шпильки-воротка по горизонту.
Достаточно распространенное приспособление узкой специализации. Обычно оснащаются зажимами, но это увеличивает их стоимость.
Приспособу можно изготовить самостоятельно. Тем более что для большинства сверлильных работ подойдут деревянные тиски.
Для изготовления понадобятся:
Станину изготавливаем из фанеры. Необходимо нарисовать чертеж, и по месту производить все работы.
Из полученного массива толщиной 25 мм нарезаем одинаковые бруски.
Примеряем заготовки на станине.
В качестве направляющих используем стальные или алюминиевые трубки. Все отверстия должны быть строго параллельны друг другу. Для качественных отверстий лучше использовать не сверлильный станок, а фрезер с пазовой фрезой. Проверяем конструкцию в сборе.
ВАЖНО! Люфт в отверстиях должен быть минимальным.
Устанавливаем в упорную планку мебельную гайку. Закрепляем бруски на станине.
ВАЖНО! Подвижная губка не должна касаться станины, для этого ее высота уменьшается на 1-2 мм.
Для фиксации воротка в подвижной губе использованы обычные гвозди, в виде стопорных шпилек. Самодельные тиски для сверлильного станка готовы:
Приспособление для вязания популярной рыболовной приманки представляет собой механизм вращения, с закрепленными под определенным углом тисками для крючка.
Крутящийся механизм можно изготовить из чего угодно, а вот к тискам следует подойти с особой тщательностью. Губки должны быть прочными, иначе невозможно будет удержать стальной крючок.
Секрет прост – самодельные тиски для мушек можно изготовить из двух быстрорежущих резцов для токарного станка. Сначала металл «отпускают», затем после обработки снова закаливают.
В заключении видео про самодельные тиски сделанные из того, что было в гараже. Вполне под силу каждому.
Самое главное — это винт с резьбой на 20 мм и с длиной резьбы около 150 мм. Он у меня остался от старого детского спортивного уголка. Вставлялся в вертикальную трубу и служил для поджимания к потолку металлического уголка каркаса. За ненадобностью (дети выросли) винт вместе с гайкой уже два десятка лет пролежал без дела. А тут вот очень даже пригодился в качестве прижимного винта. Резьба крупная, так как винт был рассчитан на большие нагрузки, поэтому он отлично подходит для этой цели. Был бы винт подлиннее, было бы ещё лучше, но и такого вполне достаточно, так как в результате максимальное расстояние между губками тисков получилось 8 см, а более толстые пиломатериалы я все равно не использую.
Поискал подходящие шпильки (их надо было две штуки), но прямых не нашлось, зато опять же в одном из ящиков обнаружил пару креплений зеркал заднего вида от своего мопеда. Зеркала в прошлом году поставил новые, так как старые разбил, а вот эти изогнутые крепления вместе с гайками, шайбами и пластмассовыми колпачками тоже лежали в мастерской до поры до времени. Выпрямил их на наковальне кувалдочкой и они оказались тем, что мне было нужно.
В длинной головке винта была прорезь (туда раньше вставлялся металлический уголок). Чтобы вставить рукоятку (винт с кольцом вместо головки, тоже найденный среди «нужного добра») для закручивания и откручивания прижимного винта, мне оставалось только немножко поработать круглым напильником, чтобы расширить под неё в одном месте эту прорезь.
К столу прибил сосновую доску толщиной 45 мм — она стала неподвижной «губкой» тисков. А подвижную сделал из березовой доски толщиной 20 мм. Ширина досок 18 см. Длина подвижной 50 см.
Просверлил отверстия в обеих досках под винт перовым регулируемым сверлом, раздвинув его резцы на 21 мм, а под шпильки обычным сверлом на 10 мм.
, прибив подвижную на пару гвоздиков к неподвижной, чтобы было удобнее сверлить сразу обе доски насквозь. Гвозди потом вытащил. Вставил винт и шпильки в отверстия, поставил шайбы и навернул гайки.
Всё; столярные тиски готовы.
Потом, правда просверлил в досках ещё два отверстия; чуть поближе к зажимному винту, чтобы иметь возможность переставлять шпильки для обработки совсем коротких заготовок.
Так тиски их надежнее зажимают. Попробовал поработать с тисками, вставив в них заготовку для своей очередной деревянной рыбки. Так гораздо удобнее, чем было раньше, когда прижимал заготовки струбцинами. Времени тратится гораздо меньше, никакой лишней возни, да и струбцины не мешают. Так то теперь дела с обработкой заготовок для своей резьбы дела пойдут лучше.
Есть ещё парочка таких же точно больших винтов, поэтому можно сделать ещё одни столярные тиски, но уже не в торце стола как эти, а вдоль и подлиннее, с двумя прижимными винтами, чтобы можно было поджимать к верстаку длинные доски при обработке их боковой грани.
Металлические тиски, изготовленные из отрезков уголков и кусков листового металла, идеально подойдут для использования в небольшой домашней мастерской — причем благодаря универсальной конструкции, их можно использовать в качестве дополнения как к сверлильному, так и фрезерному станку.
Станочные тиски позволяют жестко зафиксировать в нужном положении заготовки из металла или дерева, что дает возможность максимально точно выставить положение рабочего сверла по отношению к детали, и просверлить идеальное ровное отверстие. В общем, штука полезная, причем не обязательно станочные тиски покупать — их легко можно изготовить своими руками.
Первым делом отрезаем по размеру заготовки из стального уголка 45х45 мм. Всего потребуется четыре заготовки, из которых нужно сварить прямоугольную рамку. Обратите внимание, что длинные отрезки устанавливаются ребром внутрь, а короткие — ребром наружу.
Выставляем их под углом 90 градусов и свариваем.
На следующем этапе работ из двух уголков и двух кусков полосы сваривается еще одна рамка с прямоугольным отверстием посередине, которая устанавливается сверху основания тисков и жестко фиксируется при помощи дуговой или полуавтоматической сварки.
Далее из уголков изготавливаются две губки: неподвижная крепится на краю основания, а вторая является подвижной, и «стыкуется» с винтом. Перед сваркой основных элементов не забывайте проверять угольником прямой угол. На противоположной стороне основания приваривается еще один уголок, в котором нужно просверлить отверстие под винт.
Затем зачищаем места сварных швов, обезжириваем и красим поверхность деталей, после чего приступаем к сборке станочных тисков. Процесс изготовления тисков для сверлильного станка смотрите в данном видеоролике.
Оцените запись
[Голосов: 0 Средняя оценка: 0]
Для изготовления тисков, автор использовал уголок. Такие тисочки будут иметь очень большой рабочий ресурс. Они сочетают крепкую конструкцию и простоту применения. Также они несколько тяжеловаты, но зато хорошо устойчивы во время работы.
Перечень материалов и инструментов для устройства:
• уголок из стали;
• сварка, лучше брать инверторную;
• болгарка, то есть УШМ;
• дрель;
• набор гаечных ключей;
• плоскогубцы;
• маркер для разметки;
• гайки, шайбы, стержень с резьбой, подшипник, прочие мелочи;
• краска;
• доска для накладок на «губы».
Как говориться в мастерской лишних тисков никогда не бывает, а если их нет совсем то это совсем плохо.
Можно их купить, а можно при желании сделать довольно мощные тиски самому своими же руками, причём Вам даже не понадобится сварка, всё крепко держится на винтовых соединениях. Посмотрите какой красавец получается, причём у него довольно большой вылет передней подвижной губки, можно зажимать довольно массивные предметы и тиски удерживают их очень крепко.
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Используемые материалы:
Для начала будем делать основание тисков из металлического листа толщиной 12 мм. Для этого нужно вырезать с помощью УШМ форму которую Вы видите на фото, размерами 129х17,8 мм. Для создания формы сначала циркулем чертим круг радиусом 64,5 мм, а затем прямоугольник.
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Для подвижной части я использовал два куска уголка, один будет вставляться в другой, надо у внутреннего сточить под углом сторону так как внутренний угол второго куска не ровный, а закруглённый.
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Далее нам нужно скрутить этих два уголка вместе, для этого сверлим в них 4 отверстия зигзагом, у верхнего уголка зенкуем отверстия, у нижнего в отверстиях нарезаем резьбу и вкручиваем 4 винта 1/4 дюйма с потайной головкой (их длина 25 мм), переворачиваем конструкцию и срезаем лишние части винтов.
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Теперь сравниваем все грани, чтобы все стороны были вровень друг-другу и получился равносторонний квадрат.
Мощные тиски без использования сварки своими руками
На одной из сторон профиля вставляем из куска металлического листа 12 мм заглушку и привинчиваем винтами, перед этим просверлив в нём и профиле отверстия.
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Мощные тиски без использования сварки своими руками
В заглушке сверлим отверстие (по центру всей стороны) под основной винт и нарезаем в нём резьбу под этот болт.
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Нужно сделать гайку размерами 30х30х20 мм и отверстием с резьбой под основной винт. Устанавливаем её на основание задней гранью от центра круга, очерчиваем его низ на основании.
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Затем размечаем крепёжные отверстия. Сверлим как в основании так и в гайке, в низу основания зенкуем отверстия, в гайке нарезаем резьбу и привинчиваем её винтами к основанию.
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Теперь вырежьте из 12 мм металлической пластины 2 куска как на фото. Их размеры 8,5х7 см. Прикрепите их к основанию с помощью винтов 1/4 дюйма с потайной головкой (6 штук).
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Мощные тиски без использования сварки своими руками
И сверху прикрутите ещё один кусок пластины (мини наковальня тисков) – 7,5х3 см, а также кусок размерами 4,5х4,7 см и прикрутите их к станине такими же винтами (6 штук).
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Вырежьте из 10-мм пластины 2 куска корпуса подвижной части тисков размерами 5х8 см и прикрутите их к движущей внутренней части 6-тью винтами 1/4 дюйма с потайной головкой. Также сделайте стенку для этой подвижной части, размеры этой стенки 4,5х4,7 см и привинтите 4-мя винтами к двум боковым стенкам.
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Размечаем места для губок и вырезаем.
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Мощные тиски без использования сварки своими руками
В губках нужно разметить места под крепёжные винты и просверлить.
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Мощные тиски без использования сварки своими руками
На губках делаем косые насечки с помощи болгарки, сначала в одну сторону, а затем в другую.
Мощные тиски без использования сварки своими руками
По сторонам основания делаем по отверстию, чтобы эти самодельные тиски можно было крепить к верстаку.
Мощные тиски без использования сварки своими руками
В основном винте в накрученной на него широкой гайке делаем отверстие, а также ещё одно чуть ниже, под штифт который будет удерживать пружину.
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Ручку тисков я сделал из шпильки длиной 18 см и диаметром 8 мм, по бокам на неё накручены две контргайки.
Собираем внутреннюю часть, для этого вставляем основной винт в подвижную часть, на винт надеваем пару шайб, затем пружину, затем ещё 3 шайбы и вбиваем штифт в отверстие основного винта, стянув немного пружину.
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Смазываем винт в местах соединения маслом.
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Прикручиваем остальные оставшиеся части и тиски сделанные своими руками готовы!
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Мощные тиски без использования сварки своими руками
Как видим тиски крепко удерживают любые предметы, я не смог их сместить настолько крепко их сжимают губки тисков. Кроме того я с лёгкостью сплюснул в губках тисков квадратную трубу. Смотрите также другие самоделки на нашем сайте.
Если вы проработали на строительстве более половины своей жизни, вы обязательно увидите несколько из них:
Регулируемая ножка для металлических лесов. Он имеет крупную резьбу типа ACME и изготовлен из прочной стали. Я подумал, что при длине 24 дюйма он идеально подходит в качестве ходового винта в тисках хорошего размера.
Они были обжаты, чтобы гайка не поднималась слишком высоко, и эти резьбы необходимо отремонтировать, прежде чем гайку можно будет снять.
Просто удалите металл, который был раздавлен между нитками, и это можно сделать с помощью болгарки или напильника. Это не займет много времени и никак не повлияет на работу винта.
Восстановленных тем:
Винт нарезан на нужную мне длину, около 19 дюймов.
Для «головки» ходового винта мне нужна заготовка толщиной 3 дюйма, и я склеил две части 2 x 4 дюйма вместе, чтобы сделать деталь:
Затем я обрезал его до окончательного размера и отметил центр на одном конце.Используя свой компактный циркуль, я нарисовал круг, чтобы обозначить форму.
На сверлильном станке я просверлил отверстие 1-5 / 16 дюйма глубиной примерно 1-1 / 2 дюйма для установки конца ходового винта:
В головке просверливается отверстие диаметром 1 дюйм с центром примерно в 1 дюйме от конца. Я использовал ленточную пилу, чтобы вырезать ее по кругу, затем зачистил порезы на дисковой шлифовальной машине.
Для вклеивания ходового винта в головку используется полиуретановый строительный клей:
Я потратил время, чтобы убедиться, что винт и отверстие полностью покрыты, и соскоблил лишнее.По мере высыхания клей начинает пузыриться вокруг винта, и рекомендуется удалить его, пока он не затвердел. Я отложил его, чтобы он высох на ночь, и это минимальное время высыхания, которое я бы рекомендовал для этого клея. Даже если кажется, что он застыл, полная сила может быть не достигнута.
Приступаем к работе с подвижной губкой, детали разрезаются по длине и ширине:
Они составляют часть челюсти, которая скользит внутрь и наружу. Я решил сделать эти тиски почти полностью из массива сосны, но лучшим выбором будет фанера высокого качества, например балтийская береза.Одно замечание: при использовании массивной древесины нужно обращать внимание на направление волокон, чтобы максимально избежать перекрестных клеевых швов. Также рекомендуется использовать хорошо выдержанную древесину с правильным содержанием влаги. Я работаю с последней красной сосной, которую купила для этого пола, так что у нее было достаточно времени, чтобы высохнуть.
Прежде чем приступить к вырезанию деталей, я пропустил все куски сосны через строгальный станок, чтобы убедиться, что все они были одинаковой толщины.
Губки тисков выполнены стопками отдельных блоков, склеенных между собой.Здесь блоки обрезаны до приблизительного размера:
Я от руки нарисовал изгиб челюсти на одном блоке, вырезал его на ленточной пиле, а затем использовал как образец для остальных. Две более длинные части проходят вниз, чтобы соединиться с горизонтальной частью, которая выдвигается и выдвигается.
Склеивание блоков на куске меламина для удержания их на одной линии:
Подвижная губка в сборе:
Когда клей высох, я отшлифовал челюсть до окончательной формы.Место, где вертикальная губка встречается с горизонталью, является единственным значительным поперечным клеевым швом. Учитывая, насколько узкие детали и насколько хорошо выдержана древесина, я не думаю, что это будет проблемой. Использование фанеры позволит вообще избежать этого.
Стороны и верх неподвижной губки обрезаются следующим образом:
Они свободно прилегают к подвижной челюсти, оставляя немного места для беспрепятственного движения челюсти.
Больше блоков нарезается для заполнения между сторонами фиксированной челюсти:
Я сделал один из этих блоков из более толстой древесины, чтобы компенсировать зазор между фиксированной и подвижной челюстями.Также можно использовать пару кусков шпона контрастного цвета, зажатых между ними, и это может быть привлекательной особенностью.
Там, где блоки соприкасаются с вершиной неподвижной челюсти, имеется еще один поперечный клеевой шов, но он неизбежен.
Большая часть прочности фиксированной челюсти приходится на боковые стороны, которые необходимо правильно ориентировать.
Склеен, зажат и отложен для высыхания:
Основа из более массивной сосны, и здесь я разметил участки, которые нужно срезать:
Просверливаются четыре отверстия, которые будут использоваться для крепления тисков к столу.
Я сделал ручку из клена, вырезал восьмиугольную форму на настольной пиле и закруглил плоскостью:
Фанерный пончик рядом с ним (фото выше) является держателем ходового винта внутри подвижной челюсти. Я использовал для этого фанеру 1/2 дюйма, и это единственная деталь, которая не из массива дерева:
Ручка свободно вставляется в отверстие в головке. Позже будут добавлены колпачки, чтобы ручка не выскользнула.
После высыхания клея я произвел столько машинной шлифовки, сколько мог, а затем с помощью блочной плоскости выровнял участки, до которых я не мог добраться с помощью машин:
Тестовая посадка. На этом этапе челюсти должны быть совмещены — одинаковой ширины, одинаковой высоты и равномерного соединения при соединении.
На конце подвижной челюсти есть крышка, которая подходит и закрывает конец. Ходовой винт проходит через это, и я отметил центр, который нужно просверлить:
Когда ходовой винт вставляется в торцевую крышку, надевается держатель и устанавливаются два крепежных винта № 10, чтобы удерживать его на месте.Я просверлил ходовой винт и нарезал резьбу для этих винтов. Также можно было использовать роликовый штифт, и это позволило бы избежать нарезания резьбы для винтов, но у меня не было такой, которая была бы достаточно длинной.
Плечи на гайке обрезаны до такой длины, чтобы она входила в основание тисков и верх фиксированной губки.
Сначала я подумал, что это будет проблема с его установкой из-за его формы. Оказалось, что это действительно легко установить в тисках, как показано ниже.
Прорезь в основании сделана с помощью бита 5/8 ″ и удаления материала между отверстиями:
Гайка легко входит в эти пазы. Никакого клея или каких-либо других крепежных элементов не требуется.
Сухая посадка:
После того, как я убедился, что все выровнено, можно склеить детали. Заглушка приклеивается к подвижной губке, а неподвижная губка приклеивается к основанию.
Для завершения неподвижной челюсти наклеивается наковальня.Конечно, он не будет использоваться в качестве наковальни, но добавляет много прочности и закрывает верх неподвижной челюсти:
Заглушки наклеиваются на ручку. Я сделал их из сосны.
Подушечки челюстей сделаны из клена, и, чтобы правильно их расположить, я нанесла небольшое количество клея в центре каждой из них, затем зажала челюсти, пока клей не высох. Их плотное приклеивание приведет к образованию еще одного поперечного клеевого шва, и лучше этого избежать здесь:
В основном в декоративных целях, обрезки дуги в деталях челюсти приклеиваются к краям и основанию.
После нанесения клея на подушечки челюстей я использовал винты 1-1 / 2 ″, чтобы прикрепить их:
Для усиления стыков сторон с основанием шесть 2-дюймовых винтов имеют потайную головку и забиты.
Чтобы покрасить тиски, я удалил ходовой винт, вынув стопорные винты, которые работают с держателем:
Я нанес на тиски два слоя полиуретана на масляной основе и дал им высохнуть в течение ночи:
На следующий день я прикрутил его к рабочему столу с помощью болтов 3/8 дюйма:
Готов к действию.
Я снял видео сборки, на котором показаны все детали от начала до конца:
http://sketchup.google.com/download/
Оле Кнап Кларсков любезно взял модель SketchUp, указанную выше, и разделил ее на сцены с британскими (дюймовыми) размерами:
Хессам прислал мне несколько фотографий своей сборки тисков, основанных на моем дизайне. У Hessam есть несколько проектов, размещенных на сайте Woodgears.ca
.Эта ножка лесов не такая прочная, как та, которую я использовал, но более чем достаточно прочная, чтобы справиться с этой работой.
Изготовление деталей:
Готовые тиски выглядят готовыми к серьезной работе:
Том Биесот
Постоянные посетители веб-сайта Global FlyFisher, вероятно, читали мои предыдущие статьи, такие как катушка Тома и моталка лески Тома.
Интерес к этим предметам, оцененный на основе множества положительных отзывов, которые я получил, побудил меня написать эту статью о разработке и изготовлении тисков для вязания мух.
Особенно хорошо были приняты макеты статей с большим количеством изображений. Иногда картинка занимает больше половины страницы текста, поэтому в этой статье также есть много пояснительных картинок. Но сначала техническое объяснение и некоторая справочная информация.
Сегодня на рынке так много красивых и хороших рабочих тисков, но, как и при изготовлении ваших собственных катушек для нахлыстовой рыбалки, дизайн и изготовление тисков приносит огромное удовлетворение, особенно если конечный результат соответствует ожиданиям.
После использования нескольких тисков за последние 35 лет, в настоящее время я использую «Basic Stonfo Vise», очень хорошие тиски для крючков малых и средних размеров. Для больших крючков (стримерных крючков) я использую имитацию «Regal Vise» с огромным усилием зажима на крючке, очень прочные тиски. И, конечно же, мои самодельные тиски!
Tom Biesot
Для меня это хобби в дополнение к нахлысту: изготовление товаров, связанных с нахлыстом, таких как катушки для мух, инструменты для вязания мушек, лески и сети для приземления — и это лишь некоторые из них.
При разработке тисков я хотел совместить другие увлечения, а именно мелкую работу по металлу и точную обработку дерева / токарную обработку дерева. Конструкция должна была представлять собой сочетание деревянных и металлических деталей (алюминий, нержавеющая сталь) и некоторых пластиковых деталей. Хорошая задача сделать это техническое, функциональное и эстетическое сочетание успешным.
У меня был на бумаге изложен ряд принципов и требований, которым должен был соответствовать результат, некоторые из которых были основаны на опыте использования нескольких тисков, а другие — по собственному творчеству.
— Дизайн для крючков малого и среднего размера.
— Не копия существующих тисков.
— Приятный дизайн (индивидуальный вкус).
— Сочетание экзотической твердой древесины, металла и пластика.
— Полностью регулируемая съемная головка с зажатой мухой.
– Вращающаяся на 360 градусов вязальная головка регулируется по средней линии стержня челнока.
— Детали легко разбираются.
— Параллельный зажим губок на хвостовике / изгибе челнока.
— Не закаленные, но прочные губки для лучшего захвата и отсутствия повреждений крючка.
— Сменные губки.
— Все детали должны быть изготовлены мной.
Симпатичный набор принципов и требований и, как оказалось, большая работа по размещению всего в приемлемом дизайне.
Пару лет подумывал изготовить тиски, но что-то подобное надо выращивать в голове. Различные конструкции и эскизы уже были сделаны на бумаге, но весь пакет еще не сформировался. Такие проекты требуют много времени, а при работе на полную ставку и работе над ней только по вечерам и выходным, а затем, в основном, в осенние и зимние месяцы, это трудоемкий проект.
Tom Biesot
Если вы работали с другими тисками и внимательно и технически рассматривали другие тиски, то вы знаете, как они работают и как зажимают крючок. Большинство тисков имеют внутреннюю коническую конструкцию, которая заставляет челюсти сжиматься. Это может быть сделано путем толкания губок в коническую часть или путем вытягивания ее в конической части. Это закроет челюсти вокруг стержня челнока.
На чертеже схематически показано, как губки зажимают хвостовик челнока. На рисунке вы можете увидеть, что происходит при использовании различных конструкций — немного преувеличено.
На чертежах 1 и 2 мы видим, что благодаря внутренним коническим конструкциям губки не всегда будут параллельны хвостовику крючка, когда они захватывают его. Это еще хуже, потому что мы работаем с крючками разного размера. Затем крючок необходимо зажать с большой силой, чтобы он не мог двигаться во время привязки мухи.
Из-за этого повышается риск повреждения крюка с риском поломки из-за жестких губок тисков и жестких крюков, которые используются в настоящее время. Иногда в случае повреждения острие крючка ломается, когда вы ловите рыбу и сражаетесь с ней.
Другие тиски имеют пружину на губках и должны открываться с помощью рычага, например, Regal Vises и новые Stonfo Vise. Также существуют тиски, которые по своей конструкции могут зажимать хвостовик крючка параллельно. Обычно их можно отрегулировать по толщине крючка.См. Схематический рисунок 3. Он встречается на некоторых моделях Griffin, Abel и Marco Polo.
Том Биесот
Для моей собственной конструкции я выбрал параллельный зажим губок на стержне челнока с точной настройкой на толщину стержня челнока. Я также хотел точно определить усилие зажима на крючке, чтобы я мог удерживать крючок с минимальным усилием, что снижает риск повреждения крючка и губок.См. Схематический чертеж 4.
Зажимы большинства тисков сделаны из закаленного металла, поэтому при частом использовании они прослужат дольше. Однако эти жесткие челюсти имеют меньшее сцепление с крючком, потому что они всегда гладко обработаны. Если бы в губках были небольшие бороздки, это значительно улучшило бы захват крючка, как это известно почти из всех плоскогубцев. Но канавки в закаленных губках тисков также могут повредить крючок.
Фактически, губки тисков должны быть сделаны из более мягкого материала, чем крючок, чтобы крючок мог оставлять в губках очень маленькое углубление.В результате губки могут зажимать крючок с меньшим усилием зажима, поскольку он не может скользить.
Но производители не делают тиски с губками, которые можно легко повредить и которые со временем нужно будет заменить. Это дорого обходится пользователю, особенно в дорогих брендах! Я выбрал техническую конструкцию с более мягкими, но прочными губками, в которых губки можно легко и дешево заменить в случае их износа.
После создания необходимых дизайнов и эскизов я пришел к дизайну, который мне понравился и в котором я смог придерживаться всех своих принципов и требований.
Наконец-то на компьютере был сделан трехмерный рисунок. В дальнейшем это было преобразовано в рабочий чертеж со всеми частями, так что я мог хорошо рассмотреть дизайн, прежде чем я собирался делать тиски.
Том Биесот
Некоторые из использованных материаловTom Biesot
В качестве деревянных деталей я выбрал тропическое дерево Zebrano из Западной Африки (латинское название: Microberlinea brazzavilensis ).
Это твердая и устойчивая древесина, которая легко обрабатывается на токарном или фрезерном станке и имеет очень красивую структуру волокон, особенно после нанесения ряда защитных слоев, таких как «датское масло».
Остальные компоненты тисков изготовлены из авиационного алюминия и нержавеющей стали. Съемные губки в голове сделаны из «углепластика». Я хотел сделать челюсти из более мягкого материала, чем материал крючка, но также из чего-то прочного и износостойкого. После тщательного тестирования губок из углеродного волокна я был приятно удивлен результатом.
Углеродное волокно — это многослойный армированный пластик, состоящий из слоев углеродного волокна и специальной смолы, который запекается в специальной печи.
Отчасти из-за смолы поверхность почти не сжимается. Это создает очень хороший захват при относительно небольшом давлении на крючок. Я сделал очень тонкие канавки в губках, что сделало захват еще лучше, с еще меньшим усилием зажима. Это приведет к меньшему повреждению крючка.
Если со временем челюсти будут изнашиваться, мне легко их изготовить и заменить конструкцией, которую я использовал. Но практика последних шести месяцев по-прежнему показывает отсутствие износа из-за низкого давления зажима на крюк.
Том Биесот
Я счастливый обладатель небольшой мастерской на чердаке, где я могу обрабатывать металл и дерево, используя небольшие ручные станки, такие как токарный станок по металлу, фрезерный станок и деревообрабатывающие станки.
Сделав чертежи мастерской, я начал делать голову со съемными губками из углеродного волокна. Основным материалом для этого является хорошее количество авиационного алюминия, которое я получил за свою карьеру в авиастроении в Fokker Aircraft (см. Статью Tom’s reel).Операции на вязальной головке в основном выполняются на фрезерном станке.
Запуск проектаTom Biesot
Чтобы сделать две равные половинки, они максимально прижаты друг к другу, когда находятся на станке. На рисунке также показаны выемки для губок из углеродного волокна.
Также в период моей авиации у меня все еще было несколько отходов пластины из углеродного волокна толщиной 2,5 мм, из которых я в конечном итоге вырезал полосу для изготовления сырых челюстей посредством операций сверления и фрезерования.
Изготовление челюстей из ленты из углепластика.Том Биесот
Очень аккуратно просверлили монтажные отверстия в губках, чтобы их можно было ввинтить в выемки в обеих частях вязальной головки. Но челюсти еще не были закончены.
Зажимные винты необходимы для регулировки вязальной головки и других деталей. Эти компоненты изготовлены из алюминия со вставленными болтами из нержавеющей стали с потайной головкой с шестигранной головкой.
Зажимные винты.Том Биесот
После скрепления обеих частей связывающей головки вместе, губки из углеродного волокна могут иметь желаемую форму.
Чтобы точно отрегулировать крючок по средней линии оси шпинделя, вязальная головка может вставляться в адаптер. Преимущество этого адаптера заключается в том, что связующую головку с мухой, все еще находящейся в ее губах, можно снять, так что муху, как муху из оленьей шерсти, можно внимательно осмотреть со всех сторон и ее можно будет легко обрезать. Это функция, которую я никогда раньше не видел на других тисках, и я давно хотел ее.
Выемка для пластиковой вставкиTom Biesot
Для предотвращения износа, вставив головку для вязания в адаптер и закрепив ее стопорным винтом, я фрезеровал прорезь на нижней стороне головки для вязания, куда позже приклеивается кусок пластика.
Для крепления адаптера к валу нам понадобится крепежная деталь. Я мог бы изготовить адаптер и крепежную деталь как одно целое, но я выбрал 2 отдельных компонента. Крепежная часть может шарнирно закрепляться на валу, так что стержень крючка можно перемещать к центральной линии горизонтального вала.Для точной регулировки мы сдвигаем вверх или вниз вязальную головку в адаптере.
Теперь делаем горизонтальный вал на токарном станке, а затем делаем шарнир на фрезерном станке. После этого мы можем установить головку в сборе на вал.
Горизонтальный валTom Biesot
Первая деревянная детальTom Biesot
Для деревянных деталей я выбрал красивую, устойчивую твердую древесину Зебрано.Поскольку существует комбинация с точно допустимыми компонентами, такими как втулки и валы, древесина должна быть стабильной и не расширяться или сжиматься по сравнению с алюминиевыми деталями. Зебрано — прекрасное дерево для этой цели, и оно также имеет красивую структуру волокон после обработки древесным маслом.
Деревянные детали изготавливаются с помощью специальных вспомогательных инструментов и обрабатываются на небольшом точном токарном станке по дереву с большим терпением.
В обоих концах деревянных деталей просверливаются отверстия для алюминиевых втулок, которые затем вклеиваются в них эпоксидным клеем.Они будут удерживать подшипники валов.
Втулка подшипникаTom Biesot
Отсутствуют некоторые деталиTom Biesot
Для крепления деревянных деталей на валах и фиксации вращательного движения сделаны дополнительные втулки и стопорные винты, которые потом приклеиваются к ним эпоксидным клеем. Эти операции выполняются на токарном и фрезерном станках с помощью вспомогательных инструментов.
Чтобы вращать вязальную головку, на задней части вала установлено маховик.На этом маховике есть маленькая рукоятка. Для вращения на 360 градусов я использую кривошип, а для небольших точных вращений маховик с вырезами для пальцев. Деревянная ручка также сделана из зебрано.
Маховик и рукоятка.Том Биесот
На токарном станке делаем два точных паза в горизонтальном валу для уплотнительных колец, которые мы используем для создания подшипника вала во втулках. Этот подшипник с уплотнительным кольцом мне очень подходит и также используется в моих катушках для мушек. Для тех, кто хочет точно знать, как это работает, ознакомьтесь с моей статьей «Катушка Тома» здесь, на Global FlyFisher.Там вы найдете объяснение того, как работает этот подшипник.
На токарном станке изготовлен вертикальный вал и тонкое пластиковое кольцо. Он находится между маховиком и деревянной частью, поэтому не возникает трения и износа. Пластиковое кольцо легко сделать из тонкой твердой пластиковой пленки толщиной около 0,3 мм.
Нижняя пластина также сделана из дерева зебрано. Большинство операций выполняется на небольшом точном токарном станке по дереву. Пластина для отходов прикрепляется к необработанной древесине, чтобы повернуть выемку на нижней стороне, которая освободит место для патрона, когда основание перевернуто, а верх перевернут.
Поскольку древесина легкая, мы помещаем стальной груз в углубление внизу, чтобы получить устойчивую основу при связывании.
Для регулировки тисков и частичной разборки деталей были созданы два шестигранных ключа с ручками из дерева зебрано, которые помещаются в пазы на нижней пластине.
Сделав прорези в нижней пластине для шестигранных ключей, мы можем приклеить инструменты к ручкам.
Перед тем, как детали будут отполированы, а деревянные детали покрыты защитным слоем масла, проводится окончательная проверка, чтобы убедиться, что все подходит и работает правильно.
Чистка и полировкаTom Biesot
Одна из самых трудоемких задач в таких проектах — это очистка и полировка всех металлических деталей.
Я использую несколько маленьких плоских форм с наклеенными на них наждачной бумагой и полировальной бумагой разных сортов. Затем медленное, прямое трение деталью о шлифовальную бумагу / полировальную бумагу с пустым умом! При изготовлении все деревянные детали уже были отшлифованы на токарном станке по дереву.
Перед тем, как втулки приклеиваются к деревянным деталям, мы покрываем древесину прочным защитным слоем Danish Oil. Масло наносится в 3 слоя и после застывания (5 дней) полируется ватным диском на токарном станке. Это придает дереву красивый блеск, а текстура древесины оживает. После отверждения слой очень износостойкий.
Смазка дереваTom Biesot
Втулки приклеиваются к деревянным деталям эпоксидным клеем.Для лучшего сцепления клея во втулках выточены канавки. Для выравнивания втулок мы используем очень точный вал, по которому втулки могут скользить, поэтому мы можем склеить их в линию.
Окончательная сборка различных деталей — это всегда хорошее время.
Наносим слой силиконовой смазки на горизонтальный вал, уплотнительные кольца и внутреннюю часть втулок, чтобы все детали могли плавно вращаться. Также все резьбовые части смазываются небольшим количеством смазки. Пластик кольцо подшипника между маховиком и деревянным также снабжено некоторой смазкой.
И, как показано на фотографиях ниже, конечный результат выглядит хорошо, дизайн, конечно же, зависит от личного вкуса. Он имеет классический вид с использованием современных материалов и, что очень важно: захват на крючке очень хороший и с небольшим усилием!
Tom Biesot
Сила зажима уплотнительного кольца на задней стороне головки заставляет сами губки открываться. С помощью винта регулировки угла мы можем повернуть вязальную головку (и стержень челнока) до горизонтальной центральной линии.
Для точной регулировки мы разблокируем винт точной регулировки адаптера и сдвигаем вязальную головку вверх или вниз. С помощью винта регулировки толщины челнока мы можем отрегулировать губки на желаемую толщину стержня челнока.
Зажимным винтом мы зажимаем крючок в его положении и, наконец, с небольшим усилием поворачиваем регулировочный винт, чтобы закрепить крючок, чтобы никогда не было слишком большого давления на стержень / изгиб крючка. Небольшие неглубокие канавки в губках обеспечивают отличный захват крючка.
Поскольку мне нравится делать трубчатые мухи, я также сделал адаптер для трубчатых мух для этих тисков в соответствии со стилем дизайна, он потребует до 1 игл.Диаметр 5 мм. С помощью одного из инструментов с шестигранной головкой мы можем быстро ослабить винт в маховике, после чего можно снять горизонтальный вал с вязальной головкой, вставить трубный переходник, а маховик снова установить и затянуть с помощью инструмента.
Адаптер трубка-мухаTom Biesot
Снятая вязальная головкаTom Biesot
Связывающая головка легко снимается благодаря конструкции адаптера, при этом муха все еще зажата в губках.Это имеет большое преимущество в том, что муху можно внимательно рассмотреть со всех сторон и, при необходимости, ее можно легко подрезать и обрезать. Очень красиво при изготовлении мух из оленьей шерсти.
В ближайшем будущем я спроектирую и изготовлю опору шпуледержателя и набор инструментов для завязывания мушек для этих тисков из тех же материалов, чтобы они соответствовали дизайну.
В этой статье я хотел бы поделиться с вами разработкой и производством моих тисков и своим личным видением закрепления крюка в тисках.
Надеюсь, вы так же оцените конечный результат, как и я.
Tom Biesot
Верстак Тиски — это очень удобный инструмент, который можно иметь в своей мастерской, так как он может выступать в качестве запасной пары рук, чтобы устойчиво удерживать кусок материала во время резки. С его помощью можно надавить на 2 части материала, которые вы хотите соединить. Коммерческие настольные тиски могут быть дорогими, но можно сделать простые настольные тиски самостоятельно.Следуйте приведенным ниже инструкциям, и вы получите невероятно полезный и универсальный инструмент в кратчайшие сроки.
Поместите кусок дерева или металла 12 на 18 на рабочий стол в том месте, где вы хотите использовать тиски. Это обеспечит некоторую защиту нижней поверхности, когда вы работаете, и обеспечит ровную поверхность для укладки материалов. Сторона 18 дюймов должна быть обращена к краю верстака, и вы должны позволить 2–3 дюймам дерева / металла выступать над поверхностью под ним.Зафиксируйте эту деталь на месте двумя небольшими металлическими тисками. Для максимальной устойчивости поместите зажимы в дюйме или двух от каждого края доски и убедитесь, что они надежно затянуты.
Шаг 2 — Изготовьте губки тисковРазрежьте кусок размером 24 дюйма размером 2 на 4 на четыре равных части по 6 дюймов. Возьмите две части и поместите одну вертикально, а другую горизонтально, чтобы получилась L-образная форма. Используйте столярный клей и плотно прижмите их друг к другу. Добавьте металлические скобы к внутреннему краю буквы «L», чтобы обеспечить дополнительную прочность.Повторите этот процесс с двумя другими кусками дерева, чтобы сформировать вторую часть губок тисков. Удалите остатки клея из стыка, чтобы сделать поверхность аккуратной.
Шаг 3 — Завершите тискиПоместите два деревянных бруска на поверхность вертикальными сторонами друг к другу. С помощью двух оставшихся небольших металлических тисков прикрепите челюсти к выступающей части поверхности. Не прикрепляйте тиски к рабочему столу внизу. Одним из преимуществ изготовления собственных тисков является то, что вы можете снять их, если вам нужно использовать место на верстаке для чего-то еще.
Шаг 4. Используйте новые настольные тискиЧтобы использовать тиски, ослабьте металлический зажим, удерживающий одну из губок на месте, и переместите его к дальнему краю поверхностной плиты, прежде чем надежно закрепить на месте. Ослабьте и переместите вторую губку к другому краю доски, но не закрепляйте ее. Поместите материал, который вы хотите зажать, на поверхность вплотную к фиксируемой челюсти. Приведите вторую губку вплотную к материалу. Убедившись, что материал плотно удерживается губками, зажмите вторую губку.Перед резкой убедитесь, что кусок материала надежно закреплен на месте.
Многоцелевые — Многофункциональные Мы все используем тиски, чтобы удерживать наши проекты на месте, чтобы мы могли работать над ними. Они отлично справляются с этим, конечно, за некоторыми исключениями. Одним из таких исключений является то, что круглые заготовки имеют тенденцию скользить или перемещаться, когда мы оказываем на них давление в тисках. Это может быть очень раздражающим, а иногда и опасным.Эти накладки решают эту проблему с помощью подходящих колодок с канавками, которые позволяют надежно удерживать ложу на месте без ее соскальзывания или перемещения. Подушечки также имеют плоскую сторону для стандартных деталей. В отличие от металлических губок тисков с перекрестной штриховкой или вафельным рисунком, эти колодки гладкие, они не оставляют полос и не портят ваши проекты. Подушечки подходят для любого типа материала, от металла до мягкой древесины.
Круглые, плоские или изогнутые … Эти подушечки удерживают его. Эти подушечки разработаны с учетом универсальности, поэтому они надежно удерживают круглые, изогнутые и плоские предметы.Неважно, дерево это, пластик или металл, оно выдержит. Канавки на подушках предназначены для круглых трубчатых предметов, а плоская сторона подушечек предназначена для работы с изогнутыми и плоскими предметами.
Вертикально и диагонально Удерживание приклада в безопасном положении по вертикали и диагонали в стандартных тисках может в лучшем случае раздражать. Обычно, когда мы оказываем какое-либо давление на заготовку, она перемещается и в первую очередь сводит на нет цель тисков.Эти подушки позволяют держать ваши предметы в вертикальном и горизонтальном положении реальностью. Существует два размера канавки (малая и большая канавка) для каждой вертикальной и диагональной канавки.
Горизонтально Хотя зажим круглой детали горизонтально в тисках может работать лучше, чем вертикально или диагонально, она все же имеет тенденцию соскальзывать при приложении давления. Наши колодки еще раз устранят эту проблему, предоставив вам одну горизонтальную канавку, проходящую прямо через центр колодок.Это упрощает быстрое срезание при работе с деревянными дюбелями или даже медными трубами.
После завершения основного рабочего места пришло время добавить пару тисков. Прежде всего, это прочные ножные тиски, состоящие из одной доски 2×8, винта тисков, линейного подшипника и вала. После нескольких незначительных изменений он легко открывается и закрывается и может оказывать огромное давление, чтобы надежно удерживать любую деталь.
Я получил небольшую фору при установке тисков, когда работал на верстаке, просверлив несколько отверстий для винта тисков и линейного подшипника, которые я буду использовать в ноге.Поскольку я (в основном) правша, я буду устанавливать тиски на переднюю левую ногу, но если вы левша, вы можете подумать о том, чтобы установить их на переднюю правую ногу.
Чтобы врезать линейный подшипник, я начал с просверливания большого неглубокого отверстия в опоре на несколько дюймов выше низа на передней поверхности опоры. В центре этого отверстия я просверлил еще один, который был немного больше, чем цилиндр подшипника, чтобы было немного места для маневра, чтобы упростить его установку перпендикулярно поверхности опоры.
Затем я просверлил еще одно отверстие примерно на 9 дюймов ниже вершины шипа стойки (вершина стола) для винта тисков. Поскольку мои биты Форстнера были недостаточно длинными, я закончил сверление отверстий с помощью лопаты моей аккумуляторной дрели, прижав ногу к нескольким маленьким блокам, чтобы предотвратить разрыв задней части ноги.
Затем я дважды проверил, что линейный подшипник был перпендикулярен передней поверхности ноги, и сделал несколько небольших регулировка с помощью сверла Форстнера в моей аккумуляторной дрели перед предварительным сверлением и привинчиванием к ножке.
Затем я прикрепил хомут винта тисков к задней части ноги с помощью четырех винтов 3 «# 14. Чтобы отцентрировать отверстие хомута с отверстием в ноге, я в основном просто скручивал его сверху, делая несколько отметок. Отметив места для отверстий, я предварительно просверлил их и прикрутил на место.
После быстрого теста я решил, что оборудование определенно нуждается в новой покраске, поэтому я замаскировал винт с помощью веревки. и кусок дюбеля для воротника и спрей покрасил его в черный цвет.
Дальше пришло время поработать отбивной. Я начал с чернового распила 2×8 на две части на торцовочной пиле. Затем я пропустил одну грань каждой детали через фуганок, а затем склеил две детали вместе, чтобы сформировать одну толстую деталь.
После высыхания клея я снова отнес его к фуганку, чтобы выровнять одну поверхность и одну кромку перед наплавкой другой стороны на строгальном станке. Затем я отнес его обратно к торцовочной пиле, чтобы отрезать его до окончательной длины, прежде чем разрезать до окончательной ширины на настольной пиле.
Чтобы упростить удержание режущих деталей в тисках, я сделал скос в верхней части ножа перед тем, как направиться к сверлильному станку, чтобы он выглядел немного красивее и немного облегчил его.
Для этого я использовал большую коронку Форстнера, чтобы вырезать изгиб примерно в футе от вершины с каждой стороны. Затем я провел линию по краю, начиная с внутренней части изгиба, и отрезал кусочки ленточной пилой.
После небольшой шлифовки, чтобы очистить следы от ленточной пилы, я добавил фаску 1/4 дюйма на передний край обрезки с помощью фрезы, прежде чем просверлить отверстие для винта тисков на сверлильном станке и протереть немного кипяченой льняное масло.
Тогда пришло время прикрепить тиски к скамейке. Я начал с того, что снова прикрепил винтовой хомут к задней части ноги. Затем я вставил винт тисков в отбивную и накрутил его на воротник. Чтобы гарантировать, что винт находится по центру отверстия в отбивной, я установил его вдоль пола, а затем просверлил и прикрепил винт к пластине с помощью пары 2-дюймовых шурупов №14.
Затем, затянув пластину напротив ножки верстака и по центру по дну, я вставил сверло Форстнера, которое соответствовало размеру подшипника, и отметил на задней части чопа место для вала, и просверлил отверстие диаметром 2 дюйма на сверлильном станке.
Затем я решил пойти дальше и прикрепить дубовый дюбель диаметром 1 дюйм для использования в качестве ручки. Я действительно тестировал скользящую ручку, но это показалось немного раздражающим в использовании, поэтому пока я просто оставил вещи простыми и зафиксировал ручку. на место с помощью винта
После установки вала (пока без клея) настало время для некоторых тестов.К сожалению, вес зуба в сочетании с зазором винта тисков приводили к заеданию вала в подшипнике.
Решением было просто использовать кусок дерева в качестве направляющей, чтобы стержень удерживался перпендикулярно поверхности ноги.Для этого я снял полку и, поскольку я уже приклеил внутренний подрамник, просверлил в нем пару отверстий, а затем прикрепил направляющую винтами к внешнему подрамнику.
Несмотря на то, что это сделало движение тисков очень плавным, при сильном зажиме заготовок в тисках все же оставался небольшой перекос. 30-миллиметровый подшипник и вал, вероятно, устранили бы большую часть этого (или, возможно, второй подшипник на задней части ноги), но с теми 20-миллиметровыми подшипниками, которые я использовал, я решил попробовать решение Джея Бейтса, которое заключалось в использовании клина вдоль нижней части ноги. отбивная.
Я вытащил еще один кусок древесины и отрезал его до 16 дюймов в длину и 6 дюймов в ширину, чтобы он соответствовал разрезу примерно 4 дюйма в ширину и 1,5 дюйма глубиной, который я делал бы в тисках. Затем я использовал двусторонний скотч, чтобы прикрепить его к куску МДФ, чтобы он действовал как приспособление для сужения на настольной пиле.
Разорвав его на две части, я разрезал одну половину, чтобы получился меньший 12-дюймовый клин для деталей шириной до 3 дюймов. Затем я использовал клин, чтобы отметить соответствующий кусок, который нужно было удалить на отбивной, и вырезал его с помощью ручной пилы.
Чтобы закончить резку, я добавил немного столярного клея в отверстие для вала — в основном, чтобы укрепить дерево вокруг него, так как посадка была уже достаточно тугой, чтобы удерживать его на месте.
Я также вырезал кусок толстой подкладки ящика, чтобы добавить еще больше сцепления с верхней частью отбивной, и использовал двусторонний скотч, чтобы закрепить его на месте.
С этими изменениями теперь можно прикладывать большое усилие зажима к заготовке, не опасаясь повредить линейный подшипник.Так что еще раз спасибо Джею за упоминание идеи клина в своих видеороликах о верстаке.
Ну вот и закончим сборку тисков для ног! Я очень доволен тем, как это получилось до сих пор, и не могу дождаться, чтобы начать его использовать!
Ознакомьтесь со списком запчастей ниже, если вы хотите сделать его самостоятельно. А если у вас есть вопросы или предложения по улучшению, оставьте, пожалуйста, комментарий! Затем будет скользящий мертвец, а затем я установлю концевые тиски, чтобы закончить скамью.
Не забудьте заглянуть на страницу Our Workshop для более подробной информации!
Вопрос:
Здравствуйте, господинПродавцов,
Спасибо за все, что вы делаете. Я слежу за вашими видео на YouTube, и они — глоток свежего воздуха, особенно для такого новичка, как я.
У меня есть два вопроса о верстаке, который вы построили в видео. Во-первых, есть ли большая разница между прикреплением передних тисков заподлицо с фартуком (по сути, превращая фартук в заднюю челюсть тисков) и прикреплением его таким образом, чтобы все это выступало за пределы юбки скамейки? Единственное, что я могу придумать, это то, что создание тисков заподлицо с фартуком позволило бы прижать доску вдоль фартука (чем-нибудь, чтобы удерживать другой конец доски), чтобы соединить ее края.
Во-вторых, вы используете собачьи норы на скамейках? Как вы думаете, они необходимы?
Еще раз спасибо за вашу щедрость.
Дж Г
Ответ:
Это хороший вопрос , и мне задают его достаточно регулярно, чтобы думать, что он интересен и для других. Я думал, что это может помочь другим, отвечая в моем блоге, я думаю, что энтузиасты ручного инструмента могли бы рассмотреть причины того, что помогло мне на протяжении десятилетий.
Это не я изобретал. Так столяры и мебельщики устанавливали свои тиски, и, насколько я могу судить, так везде, куда я смотрел. Когда я приехал в США, я увидел, что люди делают это так, как вы описываете, и попробовал это на себе. В течение двух часов я вернулся к традиционному способу, который я знал, и основная причина заключалась в том, что я мог лучше установить мою заготовку в тисках, не зажимая руку или не устанавливая ее рукой спереди. Мой первый опыт использования и установки тисков начался 50 лет назад в моей родной Англии.С тех пор, поскольку один из моих сыновей строил верстаки, я установил больше тисков, чем мне хотелось бы вспомнить.
Расположение заподлицо тисков на сплошном фартуке кажется разумным, и на самом деле в наши дни это делают почти все. Обычно они делают это, потому что никогда не пытались оставить тиски вперед примерно на 1 1/2 дюйма, включая деревянную подкладку ящика, а затем использовали тиски около месяца, чтобы привыкнуть к этому. Если бы они это сделали, я сомневаюсь, что они вернутся к тискам для промывки.возможно, они это сделают.
В те несколько раз, когда я мог бы посчитать установку плоских тисков преимуществом при закреплении другого конца на верстаке, я бы определенно чувствовал, что это того не стоит для меня и моей работы. Размещение досок меньше, чем, скажем, 6 ‘работает нормально, если вы отцентрируете деталь над губкой и просто начнете строгать из этого положения. Большинство быстросъемных тисков держатся как бульдог и не ослабнут при правильном затягивании. Когда доски действительно длинные, вполне может возникнуть необходимость поддержать один конец, как вы говорите.Особенно это касается более узкого приклада, такого как 1 x 3. Если по какой-то причине один конец нуждается в опоре, я предлагаю варианты в качестве альтернативы. Вы можете просто поместить прокладку размером 1 1/2 дюйма между фартуком и заготовкой и удобно прижать к концу фартука на нижней стороне доски. Другой способ — если у вас есть концевые тиски. Это еще один отличный метод, который мне нравится для большинства типов поддержки длинных досок. Я никогда не видел, чтобы кто-то еще использовал его, но он очень быстрый и эффективный, а материал кажется твердым.Я сложил несколько изображений, чтобы увидеть, как они работают в различных ситуациях и материальных аспектах.
Если бы я тоже применил метод промывки , я бы потерял то, что считаю простым и положительным преимуществом по сравнению с лицевой стороной вверх. С пространством, предлагаемым выступающими задними челюстями, я могу использовать как захват сверху, так и снизу, но при этом сохраняю ту же способность удерживания, которую имеют челюсти заподлицо, когда моя рука также обращена к лицу челюсти. Это очень удобно в повседневной работе.
Я не могу удерживать дерево очень удобным и сильным хватом сверху и зажимать тиски, не зажимая рукой между деревом и фартуком или верхней частью скамейки. На самом деле полдюжины раз, когда у меня есть древесина, достаточно длинная, чтобы можно было прижать ее к столешнице, имеет такое незначительное значение по сравнению с сотнями и более поворотами десятков мелких деталей (до 4 футов), которые я делаю в течение дня. Это дает мне такую свободу в работе. Это быстро, эффективно и очень эффективно.Я думаю, что многие люди используют тиски для промывки лица из-за типа устанавливаемых тисков. Многие передние тиски не имеют второй задней челюсти и полагаются на верхнюю часть скамейки или фартук в качестве второй челюсти. Если им нужна вторая выступающая челюсть, они могли добавить кусок дерева размером 1 1/2 дюйма и попробовать это, дважды приклеив один из них к передней части скамейки. Если им это нравится, они могут сделать это навсегда и ничего не потерять, если им нравится их румяное лицо.
Это мой лучший способ убедить людей хотя бы попробовать.Я нахожу покрасневшие лица очень и очень неловкими, когда меня заставляют над ними работать. Если я использую скамейку вдали от дома, я просто склеиваю лишнюю челюсть.
Здесь находится нижняя выемка d, которая обеспечивает зазор для пальцев при удерживании доски во время установки вдоль нижнего края.
Ой, еще люблю вешать пилы под рукой. Это очень удобно, чтобы брать пилу за ручку, и безопасное место для хранения пилы. Зазор в 1 1/2 дюйма позволяет использовать рукоятки пилы, когда я зажимаю более длинные детали в тисках.
Что касается собачьих нор.
Думаю, что они могут пригодиться. Просто они мне не очень нравятся. Я использую зажим в тисках и могу справиться практически со всем.
У меня есть несколько скамеек в моей мастерской, и на одной из них есть система сторожевой техники, но опять же, я так редко ими пользуюсь, что удивляюсь, зачем они у меня. Думаю, на это меня подтолкнуло давление сверстников. У всех, кого я встречал, были собаки, и я не мог без них жить.Не знаю, видели ли вы мой зажим в тисках, но он работает для всего, что я могу делать с собаками, а также для многого другого. Когда несколько лет назад мне исполнилось 60 лет, я узнал одну вещь: это верная поговорка: «Вы не можете научить старую собаку новым трюкам».
Как видите, зажимы в тисках очень хорошо подходят для большинства работ и на самом деле будут делать гораздо больше, чем собаки. Здесь длинный зажим в тисках жестко удерживает доску, пока она хорошо опирается на скамью.
Для надежной фиксации заготовки, требующей придания нужной формы, зажим в тисках работает эффективно и позволяет при необходимости вращать заготовку.Я использую его для придания формы рубанкам, рашпилям, бритвам для спиц и скребкам. Мы постоянно используем этот метод в школе и во многих случаях не нашли себе равных.
Вот еще несколько изображений, демонстрирующих дополнительные способы адаптации метода.
Если вы находитесь недалеко от Северного Уэльса, вы можете зайти и попробовать школьные скамейки.
Как вы можете видеть на самом верхнем изображении, тиски выдерживают огромный выступающий вес около 200 фунтов без учета рычага без дополнительного зажима фартука.
Похожие сообщенияСоздайте тиски Moxon
Фотографии Карла Дюге; Иллюстрация Джеймса Провоста
Недавно я переехал в квартиру, в подвале которой есть небольшая мастерская площадью 180 квадратных футов. Хотя у меня все еще есть доступ к полностью оборудованному столярному цеху, мне удобно пользоваться цехом в подвале по вечерам или когда я хочу повозиться с новым инструментом.К сожалению, в магазине нет подходящего верстака — вместо него есть пара рабочих столов и металлические тиски. Вместо того, чтобы строить новый верстак, я решил, что будет быстрее, проще и дешевле добавить тиски к существующему рабочему столу.
Рассмотрев все варианты, я остановился на тисках Moxon, потому что я мог использовать их в подвальном магазине или легко транспортировать в основной магазин. Кроме того, его можно прикрепить практически к любой рабочей поверхности, а это означало, что мне не нужно было вносить какие-либо изменения в рабочие столы в подвале.
Тиски Moxon плохо справляются с зажимом материала, который не выступает ниже средней точки винтов тисков.