Наливные полы стали популярным решением в частном ремонте. При этом многие все ещё достаточно смутно представляют себе возможности этой технологии. В статье мы расскажем про особенности материала и о том, как своими силами сделать наливной пол в квартире.
По запросу «наливной пол» в поиске выдаёт ванные комнаты и туалеты, где на полу нанесены изображения джунглей, облаков или морского дна. На практике вместо картин мастера заливают какую-то серую текучую смесь.
Наливным полом принято называть способ выравнивания горизонтальных поверхностей, когда плоскость заливают жидким вяжущим на основе цемента. Так как смесь жидкая, то он всегда формирует горизонталь. Идеально ровная поверхность в дальнейшем позволяет выполнить любой способ финишной отделки от плитки до нанесения принтов с изображениями.
Производители часто по-разному именуют эти материалы, это порождает немало заблуждений.
Например, вместо названия «наливной пол» на мешке может быть написано «самовыравнивающаяся смесь», «жидкий ровнитель» и т.д.
Компания Knauf использует название «самонивелирующаяся смесь». Ceresit использует словосочетание «тонкослойный ровнитель», Weber чаще применяет более привычное обозначение «
наливной пол».
Ровнитель – это более широкое понятие, слово в названии может обозначать как смесь для наливного пола, так и для «классической» цементно-песчаной стяжки.
Чтобы не сделать ошибку при выборе смеси, рассмотрим основные отличия между двумя технологиями.
Набор прочности у «мокрой» стяжки идёт 28 дней. В этот период нужно периодически увлажнять поверхность и в случае необходимости накрывать пленкой. В противном случае грубый ровнитель не сможет набрать прочность и растрескается.
В большинстве случаев для выравнивания пола используют обе технологии, сначала пол поднимают на нужный уровень при помощи стяжки, а затем формируют гладкую поверхность для последующей укладки финишного покрытия.
Если сроки проведения работ ограничены, то следует использовать быстротвердеющие смеси. В противном случае придётся месяц ждать, когда стяжка наберет марочную прочность.
Все работы по заливке самонивелирующихся смесей выполняются одним днём.
Это означает, что нужно сразу рассчитать правильное количество раствора на помещение, так как возможности докупить и залить позже уже не будет. Также не очень хорошо, если смесь была приготовлена с запасом и полностью не была выработана.
Особенно ошибки в расчётах критичны, если пол в комнате подгоняется под уровень покрытий в других помещениях.
Расход обычно указывают на мешке на 1 квадратный метр покрытия при толщине слоя в 1 мм. Обычно это значение даётся с погрешностью, поэтому желательно проверить его на небольшой порции раствора. Для этого потребуются весы, вода, мешок сухой смеси, пластиковый стаканчик, миксер и несколько ёмкостей для взвешивания.
Нужно перевести значения соотношений на мешке в удобный для нас объём. Например, если 20 кг ровнителя разводится на 5 литрах воды, то эту величину нам надо перевести в граммы. Для удобства литры переведём в килограммы, получится 5 кг воды. Соответственно соотношение получается 1:4. Если мы возьмем 1 кг раствора, то для него потребуется 250 грамм жидкости.
Полученное количество жидкости взвешиваем на весах, затем обнуляем прибор и добавляем 1 кг раствора. Раствор перемешиваем миксером, как этого требует инструкция.
С раствором для наливного пола лучше использовать инструмент с возможностью работы на пониженных оборотах. Такое перемешивание обеспечивает минимальное количество пузырей в смеси.
Чтобы проверить растекание смеси, можно 250 грамм готового раствора вылить на гладкую поверхность и подождать минуту. Расплыв пятна должен составлять 25 см.
Теперь нужно посчитать плотность полученной смеси. Для этого объём ёмкости с раствором делим на её вес. Для этого можно воспользоваться мерным стаканом, объём которого нам известен. Так как этот результат получен для раствора, а не сухой смеси, нам нужно исключить из результата воду (с водой 125%). Для этого делим полученную плотность на 1,25 (если изначальное соотношение воды и материала было 1:4), так мы узнаем реальный расход смеси и сможем сравнить его с данными на мешке.
Если под рукой нет мерной ёмкости, можно взять обычный пластиковый стаканчик, налить в него воды и взвесить – это и будет объём стакана.
Умножаем получившийся расход на толщину пола, мы поймём, какое количество смеси уйдет на 1 м.кв.
На первом этапе следует тщательно очистить и обеспылить поверхность. Некачественная уборка в будущем может привести к появлению трещин.
На очищенное покрытие наносим грунтующий состав.
Следует отдать предпочтение специальным средствам для пола. Грунт должен укреплять поверхность и снижать поглощение влаги основанием. Если применяется универсальное средство, то сухой остаток в нём должен быть не меньше 14%.
В нанесении грунтовки существует два подхода, можно использовать валик на длинной ручке и кюветку, можно разлить средство по полу и распределить его щеткой. В первом случае важно дополнительно прокрыть при помощи кисти или макловицы отдельные участки (у стен, углы, углубления и др.), так как валиком нельзя обработать их должным образом. Если используется щётка, то следует исключить протечки грунтовки через перекрытия.
Внимательно прочитайте инструкцию на грунтовке, условия в помещении должны удовлетворять требованиям производителя. Влажность воздуха должна составлять 60%, оптимальная температура 10 – 20 градусов. Следует исключить попадание прямых солнечных лучей и закрыть окна, чтобы не было сквозняка.
Дожидаемся высыхания грунтующего состава (время смотрите в инструкции) и приступаем к выставлению маяков.
Наиболее сложный этап работы, тут важно не допустить ошибку, чтобы полы во всех помещениях имели одинаковую высоту.
Поиск «нулевой отметки».
Теперь рассмотрим более сложную ситуацию, когда пол выравнивается в большом помещении или в целой квартире. В этом случае ставим лазерный уровень в центр комнаты и на произвольной высоте проецируем горизонтальный луч на стены.
Высоту установки лазерного нивелира лучше выбирать такую, чтобы не приходилось сгибаться при измерениях. При этом желательно выбрать целое значение высоты: 50 или 100 см.
Проходим по комнате и измеряем расстояние от луча до пола в разных точках.
Место с наименьшей величиной и будет «нулевой отметкой» или самой высокой точкой.
В качестве маяков можно использовать подручные средства или купить готовые пластиковые. Они выполняются в виде небольших вертикальных стоек с разметкой и клейкой подошвой.
В самой высокой точке устанавливаем маяк. Если мы используем пластиковый, то он обрезается на толщину будущего пола. Измеряем расстояние от маяка до лазера. Если изначально выставляли уровень на 50 см, то при толщине пола 3 см до луча будет 47 см.
В других точках обрезаем маяки так, чтобы расстояние до лазера было таким же, как и в «нулевой отметке», в нашем случае 47 см. Например, если от маяка до луча – 51 см, то нам надо отрезать от него 4 см. Стойки следует устанавливать на каждый квадратный метр.
Чтобы не проверять рулеткой каждый маяк после установки, удобно изготовить шаблон. Для этого возьмём правило, которое соответствует по длине. Чтобы не портить инструмент, наклеем кусочек малярного скотча и сделаем отметку маркером или карандашом.
Наливной пол в отдельном помещении можно заливать и без маяков, в этом случае по лазерному уровню на стене размечают желаемую высоту пола.
Демпферная лента. По периметру помещения наклеивают демпферную ленту из вспененного материала. При толщине пола менее 1,5 см она не требуется, но в остальных случаях является обязательной.
Не делайте замес сразу большого количества раствора, так как тяжёлое ведро невозможно будет поднять.
Само заполнение поверхности раствором обычно не вызывает сложностей. Двигаться следует от дальнего угла к выходу. Ровнитель не всегда будет течь, поэтому можно распределять его при помощи широкого шпателя. Затем смесь распределяется при помощи игольчатого валика.
После заливки окно следует закрыть, а шторы завесить. Через сутки форточки можно открыть, чтобы убрать избыточную влагу из помещения. В течение 3 недель необходимо положить финишное покрытие, чтобы влага не успела уйти из раствора.
Статья подготовлена совместо со специалистами компании Строительный Двор.
Перед тем как уложить напольное финишное покрытие при ремонте в квартире необходимо подготовить основание. От этого будет зависеть срок эксплуатации пола в дальнейшем.
Основание необходимо сделать прочным и абсолютно ровным. Этим качествам полностью соответствует наливной пол это саморастекающаяся и быстротвердеющая смесь.
При желании каждый может залить наливной пол своими руками не зависимо от фирмы производителя технология для всех практически одинаковая.
Содержание статьи:
Заливать наливной пол можно на бетонные, деревянные, металлические и другие основания. После полного высыхания на него можно укладывать керамическую плитку, ламинат, ковролин и другие напольные покрытия.
Все наливные полы можно разбить на несколько больших видов в зависимости от связующего материала:
Как видно из названия их основа — это полиуретан. Имеют высокую прочность, невосприимчивость к химическим воздействиям, износостойкие. Повышенная эластичность предотвращающая появление трещин.
Могут применяться как в жилых, так и в промышленных помещениях.
Заливать полиуретановый пол можно практически на любую основу: половая доска, ламинат, металл, бетон.
Основа эпоксидного пола эпоксидная смола и отвердитель. Это самые красивые полимерные наливные полы, хороший мастер с его помощью может сделать настоящее произведение искусства.
Пол может быть прозрачным с любым рисунком, глянцевым как стекло или матовым. Он очень твёрдый, устойчив к различной химии и механическим воздействиям, но боится точечных ударов.
Эпоксидные полы рекомендуются для помещений с повышенной нагрузкой (школы, кафе, офисы) и для жилых помещений благодаря своим высоким декоративным свойствам.
Ввиду более сложной технологии изготовления их заливку рекомендуется доверить специалистам.
Это сухие смеси на цементной основе для повышения пластичности и большей растекаемости в них добавляют специальные модифицированные добавки.
Подходит для выравнивания больших перепадов, трещин и других дефектов на основании пола.
Применяется в качестве основы для укладки на него финишного напольного покрытия:
Одним из лидеров на современном строительном рынке является быстротвердеющая смесь ОСНОВИТ СКОРЛАЙН Т-45, на её примере ниже будет приведена пошаговая инструкция заливки наливного пола в квартире.
Основит Скорлайн Т-45 применяют для поверхностей с неровностями до 10 см, как для финишного выравнивания, так и для предварительного. Он безусадочный, с высокой прочностью и трещиностойкий.
Также он подойдёт для желающих установить систему «тёплый пол».
Этому способствуют его высокая самовыравниваемость и растекаемость.
Основит Скорлайн Т-45 соответствует всем действующим в РФ гигиеническим нормам, он экологически безопасен и не содержит вредных примесей. При затвердевании и полном высыхании поверхность получается абсолютно гладкой и не требует дальнейшей шлифовки.
Ниже мы приведем общие достоинства и недостатки наливных полов.
Достоинства:
Наливной пол будет соответствовать всем описанным достоинствам если соблюдена полностью технология его заливки.
Недостатки:
Выбор вида наливного пола зависит от:
Для жилых комнат в квартире лучше подойдёт полиуретановый наливной пол, а в ванной комнате рекомендуется эпоксидный с повышенной влагостойкостью. Оба вида можно применять без финишной отделки.
Для административных и коммерческих зданий подойдёт промышленный наливной пол, он обладает повышенной прочностью и с лёгкостью выдержит большие нагрузки от различных грузов и проходимости большого количества людей.
Полиуретановые наливные полы более гигиеничные, водостойкие и безопасные это оптимальный выбор для жилых помещений.
Залить наливной пол своими руками можно при помощи следующего инструмента:
Как уже было сказано выше здесь будет приведена инструкция по заливке быстротвердеющей смеси Основит Скорлайн Т-45.
Основание под наливной пол в квартире должно быть очищено от всевозможных пятен, краски, осыпающихся покрытий, пропылесосено и сухое.
От этого этапа зависит вся дальнейшая эксплуатация наливного пола.
Читайте также: Как сделать стяжку пола своими руками.
При некачественной подготовке основания возможны неприятности в дальнейшем:
Во избежание перерасхода раствора и затопления соседей снизу все стыки и трещины должны быть тщательно заделаны.
По периметру помещения, где будет заливаться пол необходимо уложить деформационную (краевую) ленту.
Любое основание перед заливкой на него наливного пола необходимо очистить и нанести грунтовку. Грунтовку выбирают в зависимости от материала основания на который она наносится.
В ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью используйте гидроизоляционные грунтовки. Наносить грунтовку можно валиком или методом напыления.
Любые работы можно продолжать только после полного высыхания грунтовки.
Для приготовления раствора нужна ёмкость не менее 20 литров. Наливаем в неё воду температурой около 20С°, затем всыпаем сухую смесь постоянно перемешивая.
Перемешиваем при помощи строительного миксера или дрели с насадкой около 5 минут до получения однородной массы, оставляем настаиваться 2 минуты и снова перемешиваем в течении 2-3 минут. На всё уйдёт около 10 минут и самовыравнивающаяся смесь готова к применению.
На 1 мешок (20кг сухой смеси) нужно 7,0-7,4 литра воды. Пропорции зависят от производителя и указываются на упаковке.
Следите за количеством воды её излишек приведёт к расслоению, уменьшит прочность, увеличит время высыхания наливного пола и могут появиться трещины.
Используйте при замешивании раствора только чистый инструмент, ёмкость и воду.
При повышении вязкости приготовленного раствора не добавляйте воду, а просто перемешайте его.
Раствора готовьте столько, сколько необходимо для работы на 60 минут это время использования приготовленной смеси согласно инструкции производителя.
Для определения необходимого уровня по который будет произведена заливка нужно найти наивысшую точку помещения.
Если наливной пол будет заливаться во всей квартире, то и наивысшая точка должна быть определена относительно всего помещения, а не отдельно для каждой комнаты. Иначе на стыках будет перепад высот.
При помощи водяного уровня или лазерного нивелира наносим произвольную линию от которой измеряем расстояние до пола по периметру всего помещения.
В месте где расстояние будет наименьшим и будет наивысшая точка пола. Из данного наименьшего расстояния вычитаем необходимую наименьшую толщину будущего наливного пола (5 мм).
Получившееся расстояние отмеряем от ранее нанесенного уровня по всему помещению. Это и будет уровень по который необходимо заливать раствор.
Заливку раствора производят с помощью насоса или вручную, начиная от дальней стены. Смесь должна быть нанесена равномерно по всей поверхности из расчёта толщины слоя от 2 до 100 мм.
Для разравнивания можно прибегнуть к помощи длинного шпателя. Также сразу после заливки наливного пола его можно прокатать игольчатым валиком, чтобы выпустить пузырьки воздуха, образовавшиеся при перемешивании раствора.
Текучесть наливного пола сохраняется 40 – 60 минут, поэтому время между заливками должно быть не более 10 минут.
По периметру на стены необходимо нанести кромочную ленту для наливных полов.
Температура поверхности и окружающего воздуха во время работы и следующие несколько дней должна быть в пределах от +5ºС до +30ºС.
Для равномерного высыхания залитый пол можно укрыть полиэтиленовой плёнкой.
При затвердевании поверхность необходимо периодически увлажнять, чтобы высыхание поверхности происходило не слишком интенсивно. Также не следует допускать сквозняков и прямых солнечных лучей.
Через 2-2,5 часа по полу можно уже ходить. Линолеум и керамическую плитку можно укладывать не ранее, чем через трое суток.
Проверка готовности наливного пола для дальнейших работ. Закрепить скотчем на полу полиэтилен размером 1х1 метр. Через сутки проверить и, если присутствует конденсат или тёмное влажное пятно, значит основание высохло не полностью.
На основание перед укладкой керамической плитки наносят грунтовку Основит Унконт Т-51 или Основит Интеконт Т-50. Плитку можно укладывать после полного высыхания грунтовки.
Окончательная прочность наливного пола наступает через 28 дней. Систему «тёплый пол» можно включать не ранее чем через 28 суток.
Характеристики быстротвердеющего наливного пола Основит Скорлайн Т-45:
На расход составляющих наливного пола влияет качество основания – чем хуже оно выровнено, тем больше расход. Качественное нанесение грунтовки в несколько слоёв также способствует снижению необходимых материалов.
Среднее универсальное значение для расчёта расхода сухой смеси составляет 1,3-1,8 кг на 1 квадратный метр пола при толщине слоя в 1 мм.
Более точный расход можно посмотреть на упаковке сухой смеси, в зависимости от вида пола и производителя он может меняться.
При покупке смотрите на дату изготовления, так как срок хранения сухой смеси в заводской упаковке всего 6 месяцев.
При несоблюдении технологии заливки на наливном полу могут появляться трещины.
Они могут быть большими на всю глубину до основания или поверхностными и мелкими.
Основные причины появления трещин:
При появлении мелких до 1 см трещин перезаливать весь пол нет необходимости. Заделать их можно выполнив небольшой ремонт:
Соблюдение технологии заливки позволит сделать прочное и ровное основание для монтажа любого напольного финишного покрытия.
Итак, давайте подведём итог как сделать наливной пол своими руками поэтапно:
RemontLegco.ru
У вас возникли вопросы, жалобы или вы хотите оставить свой позитивный отзыв, вы можете это сделать ниже! Оставляйте свои отзывы и предложения в комментариях!
Нам будет очень приятно, если вы найдёте время и повод поделиться своим мнением!
Как смешать стяжку пола2022-02-13T18:32:21+00:00
Я Энди Паркин, управляющий директор компании Speed Screed, получившей множество наград.
Сегодня я здесь, чтобы поговорить о том, как смешивать стяжку пола.
Нас часто спрашивают «как смешивать стяжку пола» как смешивать? Что входит? Что нам делать?
На сегодняшний день на рынке представлено множество видов стяжек, и просмотр каждого из них займет много времени. Я сосредоточусь на самой продаваемой стяжке в Великобритании, и это будет стяжка из волокна 1:4, как определено Британским стандартом.
Я думаю, что это первый вопрос при рассмотрении вопроса о том, как приготовить смесь для стяжки. У вас должно быть правильное оборудование. Ниже приведены большие «нет-нет»
стяжки.Итак, что вам действительно нужно, так это миксер принудительного действия, лопастной миксер (не двуручный венчик). Вы можете получить электрические/дизельные версии или использовать специальный насос для стяжки, который смешивает в емкости, а затем при смешивании перекачивает в область, где затем укладывается стяжка.
Соотношение смешивания составляет одна часть цемента к четырем частям песка, что соответствует весу . Начинаем с добавления половины песка в смеситель принудительного действия. Песок должен соответствовать правильному классу, как это определено Британским стандартом. Песок с высоким содержанием лигнита/ила или загрязняющих веществ, которые могут повлиять на производительность, не следует использовать. Использование такого песка снизит прочность изделия и приведет к возможным поломкам.
После того, как в смесителе будет половина песка, мы смотрим, чтобы добавить правильное соотношение цемента.
Если, например, вы поместили 25-килограммовый мешок цемента, вам потребуется 100 кг песка, чтобы получить этот мешок. соотношение к четырем.
Далее добавляется вода, нужно проверить влажность песка. Зимой песок достаточно влажный, с повышенной влажностью. Летом она обычно довольно сухая, если только она не поступает непосредственно из моечной установки. Вам нужно посмотреть, сколько воды уже находится в песке, а затем дополнительную воду, которую вы собираетесь добавить. Чего вы не хотите делать, так это не добавлять достаточное количество воды, и в конечном итоге у вас возникнут трудности с укладкой, а также цемент не будет гидратироваться из-за недостатка влаги. Обратным является добавление слишком большого количества воды, что сделает стяжку слишком влажной для укладки и снизит прочность стяжки.
Затем вы также можете добавить полипропиленовые волокна, иногда называемые полипропиленовыми волокнами. Полипропиленовые волокна помогают свести к минимуму растрескивание при усадке.
Все, что содержит воду, при высыхании сжимается. Типичная дозировка составляет 900 граммов волокна на кубический метр стяжки. Волокна фактически добавляются в воду, хорошо перемешиваются, а затем оба добавляются в смесь.
Если у вас есть какие-либо смеси для добавления, их следует добавить на этом этапе вместе с волокнами и водой. Это может быть пластификатор, это может быть что-то, чтобы стяжка быстрее набирала прочность, тогда это то, что вы добавите на данном этапе.
Затем остаток песка добавляется поверх смеси, после чего собственно начинается перемешивание. Смешивание должно быть тщательным, при этом цемент, песок, вода, волокна и т. д. должны быть хорошо распределены. Вам не нужны мягкие участки с карманами песка и т. д.
Когда это будет сделано, стяжка готова к работе. Тогда вы сможете накачать его на месте или поместить в тачку и отвезти прямо туда, где он нужен.
Надеюсь, мы ответили на некоторые вопросы, когда задавали вопрос «как смешать стяжку пола».
Если у вас есть дополнительные вопросы, просто свяжитесь с нами, и мы будем рады ответить на них.
QUOTE ME
Get In Touch 0800 242 5589
[Электронная почта защищена]
Компания Speed Screed Limited была основана на ключевом принципе обеспечения первоклассного обслуживания клиентов. С тех пор компания заработала впечатляющую репутацию благодаря реализации высококачественных проектов в Соединенном Королевстве.
Успех компании основан на вере в качество работы, внимание к деталям, своевременное выполнение работ, прочные рабочие партнерские отношения и подбор персонала высшего уровня. о нас >
Speed Screed Limited
Стенис | 02.
09.2021
Если вы хотите уложить новый пол, вам сначала понадобится твердая поверхность. Именно поэтому между слоем заливки и финишным покрытием пола укладывается стяжка. Если вы хотите сделать стяжку самостоятельно, вам необходимо узнать правильный состав стяжки и иметь под рукой точные пропорции. Узнайте все, что вам нужно знать, чтобы сделать стяжку своими руками.
Чтобы на пол можно было положить отделочный слой (плитка, паркет и т.д.), он должен быть ровно ровным. Это возможно с помощью стяжки. Стяжка обеспечивает прочную основу для вашего пола, защищает инженерные трубы и способствует долгому сроку службы вашего пола. Стяжка обязательна, но и просто хорошая идея. Вы можете заказать доставку стяжки в готовом виде, сделать ее самостоятельно или заказать силос для стяжки в больших количествах. Выложить стяжку можно даже самостоятельно, даже если у вас нет опыта.
Откройте для себя удобную систему DIY.
Стяжка обычно состоит из песка, цемента и воды. Прежде чем с энтузиазмом ехать в строительный магазин, следует знать, что существуют разные виды стяжки. Так что возможны и другие комбинации. Например, кроме стяжки на цементной основе (известной также как традиционная стяжка), существуют также стяжки на основе гипса (ангидридная заливная стяжка) и заполняющая стяжка с изолирующим эффектом (изоляционная стяжка). Лучший тип стяжки для использования зависит от того, как устроен ваш пол и от того, что ожидается от стяжки. Быстро найдите наиболее подходящую структуру пола для вашего нового пола.
На этот раз речь идет о любимице публики среди стяжек: песчано-цементной стяжке. Эту стяжку на цементной основе можно использовать в качестве ровной поверхности для всех видов напольных покрытий, таких как плитка, ламинат, паркет и т. д. Какой тип цемента вам нужен для песчано-цементной стяжки, и какой тип песка лучше выбрать ? Каковы правильные пропорции? Вы можете прочитать все это далее в этой статье.
Совет по бюджету: откройте для себя эту удобную систему «сделай сам», прежде чем использовать виброрейку.
Если вы хотите сделать песчано-цементную стяжку, вы можете выбрать один из видов цемента. Выбранный вами цемент также определяет предел прочности стяжки. Обычно используемыми типами цемента являются портландцемент (CEM I) и композитный портландцемент (CEM II). Но доменный цемент (CEM III) и композиционный цемент (CEM V) также являются претендентами. Обычно выбирают тип цемента ЦЕМ II с классом прочности 32,5. С этим типом цемента можно легко работать при температуре от 10 до 20 градусов Цельсия. При очень низких температурах предпочтительны типы цемента CEM I, CEM III A и CEM II. А при очень высоких температурах вы выбираете CEM III B и CEM II, в зависимости от состава.
Наиболее распространенными классами прочности цемента являются 32,5, 42,5 и 52,5.
Если температура основания или окружающего воздуха находится в пределах от 10°С до 25°С, вы выбираете класс прочности в зависимости от желаемого времени высыхания. Для нормального твердения выбирайте класс прочности 32,5, для более быстрого твердения больше подходит класс прочности 42,5. При температуре выше 25° по Цельсию вам подойдет класс прочности 32,5. Если температура ниже 10° по Цельсию, вам следует обратить внимание на класс прочности 42,5.
Распространенной ошибкой при выполнении стяжки является использование слишком мелкого песка. Для изготовления традиционной стяжки (песчано-цементной) желательно использовать крупный речной песок зернистостью 04/07. Благодаря крупной круглой зернистости с этим песком очень легко работать, и вы получаете более прочную стяжку с меньшим напряжением усадки.
Прочность стяжки определяется не только типом цемента.
Соотношение песок/цемент также играет важную роль. Каково правильное соотношение между песком и цементом? Это зависит. Если на стяжке есть финишный слой, лучше всего использовать одну часть цемента на четыре-пять частей песка. Если на стяжку не наносится финишный слой, как, например, при нанесении заполняющего слоя, соотношение составляет одна часть цемента к восьми частям песка (стабилизированного). Идеальное соотношение смеси песка и цемента зависит от отделочного слоя. В случае сомнений вы можете обратиться к своему поставщику. Полезно знать: если вы собираетесь делать стяжку для использования с удобной системой «Сделай сам» Staenis, для оптимального результата вам понадобится одна часть цемента и пять частей крупного речного песка.
При классической песчано-цементной стяжке без теплого пола рекомендуется минимальная толщина стяжки 6 см. При классической песчано-цементной стяжке с подогревом пола или в гараже лучше всего использовать минимальную толщину семь-восемь см.
Если вы выбираете толщину стяжки в шесть см, вам потребуется 120 кг стяжки на м². Если вы идете на толщину стяжки семь см, вы должны предусмотреть 140 кг на м². В силосе со стяжкой цемент и песок полностью сухие, поэтому вес на м³ будет немного ниже. Легко рассчитайте онлайн, сколько стяжки вам нужно для вашей стяжки. Это простой способ узнать все, что вам нужно для самостоятельной укладки стяжки.
Вы можете делать стяжку небольшими порциями на водонепроницаемой мембране. Вы можете легко смешать песок и цемент на нем. Для большего количества стяжки лучше использовать бетономешалку. Сначала смешайте песок и цемент в соответствии с соотношением, которое обсуждалось ранее. Как только у вас получится однородная масса, добавляйте воду с помощью распылителя до получения земляно-влажной смеси. Медленное добавление воды с помощью распылителя позволяет избежать образования комков цемента при смешивании в бетономешалке. Хороший тест: сожмите немного смеси в шарик.
Если шарик разваливается, значит, смесь еще слишком сухая и нужно добавить воды.
Вы уже знаете, кто будет укладывать стяжку? Даже если у вас нет опыта, вы без труда сможете уложить конструкцию стяжки пола самостоятельно. С помощью системы Staenis DIY вы можете быстро и ровно установить конструкцию пола без риска появления трещин. Это сэкономит вам много денег в различных ситуациях, а также вы сможете выбирать, когда начинать работу. Также удобно: если работы по стяжке не будут полностью завершены за один день, вы можете продолжить стяжку позже, не теряя времени. Откройте для себя все преимущества системы Staenis DIY.
Как работает система «Сделай сам» Staenis? Пластиковая решетка Staenis состоит из реек и регулируемых по высоте ножек, которые просто соединяются и регулируются по высоте с помощью отвертки. Затем ваша стяжка будет размещена в этих сетках.
