Содержание
С давних времён считалось, что крыльцо дома — это лицо его хозяина. Действительно, именно крыльцо «встречает» гостей и именно оно даёт первое впечатление о всём доме. Добротно сработанное и красиво оформленное крыльцо свидетельствовало об уровне мастерства хозяина дома. В последние годы, в связи с возросшим спросом на частные дома, вновь вернулась мода на красиво оформленные крылечки.
Современный строительный рынок предлагает вниманию владельцев домов, желающих сделать крыльцо своими руками, огромное количество различных строительных материалов и технологий. Наиболее востребованными материалами для крыльца являются металл, бетон, камень и дерево.
Каждый из данных материалов имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Кроме того, часто встречаются всевозможные комбинации данных материалов — бетонное основание и поверхность из декоративного камня, металлический каркас и деревянные ступени.
Все эти варианты дают широчайшие возможности для декоративной отделки. Высоким эстетизмом могут отличаться кованые металлические лестницы, с изогнутыми, украшенными растительным орнаментом перилами. Не меньшей эстетикой обладают и бетонные ступени, облицованные плитами из шлифованного мрамора или гранита. Однако, подобные варианты имеют два главных недостатка, делающих строительство своими руками весьма затруднительным:
Чтобы сделать крыльцо из кованого чугуна своими руками, нужно обладать достаточными познаниями и навыками в кузнечном, сварочном деле. Для того, чтобы сделать своими руками красивые ступени из мрамора или гранита, также необходимо обладать достаточными строительными навыками.
Кроме того, подобные варианты потребуют значительных финансовых вложений.
Самый же демократичный вариант — ступени из дерева. Он полностью лишён перечисленных выше недостатков. Стоимость строительной древесины гораздо ниже стоимости облицовочной каменной плитки или того же металла. Кроме того, древесина намного проще в обработке, и сделать деревянную лестницу своими руками не составляет особого труда. Именно эти факторы и обусловили ту популярность, которую заслужили входные лестницы из дерева в современном строительстве. Как показывает практика, собственно работа с деревом не вызывает особых сложностей у человека, умеющего держать в руках плотницкие инструменты. Наибольшую сложность при строительстве деревянного крыльца своими руками представляет произведение математических расчётов, в том числе определение уклона лестничного марша, высоты и глубины ступенек. В данной статье остановимся на этих вопросах подробнее — как построить максимально удобное в использовании крыльцо.
Ступени являются важнейшей деталью любого крыльца. В связи с этим, при строительстве лестницы своими руками, их изготовлению нужно уделять особое внимание. Поэтому, прежде чем взяться за строительные инструменты, необходимо сделать ряд инженерных расчётов. Прежде всего нужно будет произвести расчёт высоты ступенек, и их глубины. От этих показателей будет зависеть, насколько удобно крыльцо в эксплуатации. Также высота ступеней и их глубина прямым образом влияют на их общее количество, а также на уклон лестницы.
Чтобы правильно рассчитать высоту ступени, необходимо изначально определить высоту крыльца. Для этого берём расстояние от дверного порога до поверхности почвы и отнимаем от этого показателя 3 — 5 см. Эти сантиметры — высота фундамента крыльца над поверхностью грунта. Саму же деревянную площадку крыльца следует делать несколько ниже уровня порога, также на несколько см. Дело в том, что древесине свойственно разбухать от сырости. Поэтому, если сделать площадку вровень с порогом, во время дождей дверь будет плохо открываться и закрываться, цепляясь за неё.
После того, как мы замерили высоту лестницы, необходимо высчитать наиболее оптимальный уклон. Как всем известно, через чур крутая лестница неудобна в использовании, а слишком пологая занимает гораздо больше места во дворе. Поэтому, делая лестничный марш своими руками, нужно выбрать наиболее удобный его уклон.
Важно! В соответствии с принятыми строительными нормативами, максимальный уклон лестницы крыльца в жилом доме не должен превышать 45 градусов относительно горизонтальной линии. В редких случаях этот показатель может достигать 50 градусов, а наиболее приемлемым вариантом считается уклон в 25 — 35 градусов.
Угол наклона можно регулировать, укорачивая или удлиняя длину лестничного марша. После того, как будет подобран наиболее удобный уклон, следует приступить к расчёту ширины и высоты ступени.
Глубина ступени важна для того, чтобы ступня полностью ставилась на неё, не свисая. Это делает крыльцо более безопасным, особенно во время снегопада или дождя — в это время деревянные ступени, особенно крашеные или шлифованные, становятся скользкими.
Чрезмерная высота ступени делает подъём по лестнице также довольно неудобным, особенно для детей и пожилых членов семьи.
Важно! Согласно тем же строительным нормам СНиП, наиболее удобной для подъёма и спуска считаются ступеньки из дерева глубиной минимум в 30 см, а высотой 15 — 18 см.
Расчёт в данном случае произвести достаточно просто даже для человека, не блещущего выдающимися познаниями в геометрии. При начале строительства весь отсчёт начинается от высоты крыльца, т.е. от расстояния между порогом и грунтом. Пусть оно, к примеру, составляет 0,5 м. В таком случае, чтобы получить удобный уклон лестницы, длину марша намм придётся сделать не меньше 1 метра. В этом случае уклон (соотношение длины марша к высоте) будет равен 1:2, то есть, полностью соответствует оптимальным 45 градусам.
Далее, исходя из норм СНиП, принимаем минимальную глубину ступени в 30 см. Исходя из этого, получаем, что пролёт длиной в метр вместит всего 3 ступени, глубиной в 33 см каждая.
Такая глубина вполне соответствует строительным нормам. Осталось проверить, будет ли соответствовать этим нормативам их высота при длине марша в 1 м и глубине ступени в 33 см? Для этого делим высоту лестницы — 0,5 м на количество ступеней. Получаем высоту ступени 50 : 3 = 16,5 см, что также вполне укладывается в строительные нормативы. Как видно из этих расчётов, построить своими руками более или менее удобную лестницу из дерева не так уж и сложно — достаточно сделать уклон марша не более 45 градусов. Для уменьшения высоты ступени и увеличения её глубины достаточно всего лишь сделать уклон более пологим, то есть увеличить длину лестничного марша.
После произведения всех необходимых расчётов приступаем непосредственно к изготовлению деревянных ступеней. Ступени любой лестницы, в том числе и деревянной, состоят из двух частей:
Изготовление ступеней из дерева начинается с подбора подходящей для этих целей доски.
Важно! Толщина доски для проступи напрямую зависит от ширины лестничного пролёта и должна соотноситься с ним как 1 к 20.
Соответственно, если расстояние между опорами проступи составляет 1 метр, то толщина доски проступи должна быть не менее 5 см. В случае меньшей толщины, ступени будут прогибаться под весом взрослого человека. Для подступенников толщина доски не играет особой роли, так как они фактически не несут на себе нагрузки. Как правило, для подступенников берётся доска дюймовка (шириной 2,5 см).
Вариантов устройства основания для крыльца может быть несколько: металлические косоуры, бетонное основание, тетива из дерева. Последний вариант является наиболее распространённым из-за простоты своего устройства.
Способов крепления ступенек к деревянной тетиве также может быть несколько:
Врезной и задвижной способы крепежа предусматривают устройство в тетиве специальных пазов, в которые и вставляются ступени. Крепление на стальные уголки более простое — для этого стоит лишь прикрепить к внутренней поверхности тетивы из дерева стальных уголков, на которые и опираются ступеньки. Подобным образом крепятся они и на деревянные бруски, однако такой способ менее надёжен и менее долговечен.
Как видим, построить удобное крыльцо с деревянными ступенями своими руками не настолько сложно, как может показаться с первого взгляда.
Самое главное здесь — правильно произвести расчёты, чтобы ваше крыльцо отвечало всем строительным нормативам. На видео показаны основные этапы устройства деревянного крыльца.
Крыльцо — это визитная карточка дома. Помимо функционального назначения, эта конструкция выполняет защитную функцию, а также украшает фасад здания. При этом крыльцо может быть сделано из разного материала и иметь разнообразную форму. В статье мы расскажем о том, как сделать крыльцо из дерева своими руками, покажем схемы, чертежи, фото и видеоматериалы.
Для самостоятельного исполнения доступны несколько конструкций деревянного крыльца, в частности, обустройства ступенек. Однако самый распространенный и практичный — на основе т.н. “косоура” (его еще иногда называют “тетивой”). Косоур — это опорная балка с угловыми выпилами, на плоскости которых крепятся ступеньки.
Вместе со своим функциональным назначением крыльцо также служит дополнительным украшением дома. Как итог, есть достаточно большое количество разновидностей конструкций, но в основном разделение идет по типу размещения крыльца относительно дома – оно может быть:
Как построить крыльцо и не перепутать размеры? Всё что требуется – записать стандартные замеры, которые подойдут к любым конструкциям.
Планировку крыльца начинают с определения размеров верхней площадки. Если двери открываются наружу, у вас должна быть возможность стоя на площадке открыть двери. То есть глубина ее должна быть на 30-40 см больше ширины дверного полотна. По рекомендациям ГОСТа размеры площадки должны быть в 1,5 раза больше ширины дверного проема. Больше можно — меньше- нежелательно — неудобно.
Если двери ваши шириной 80 см, то глубина верхней площадки по самому минимуму — 120 см. Ее ширину определяете исходя из вкусов и пропорций дома, но она точно должна быть больше чем ширина дверного проема.
Для изготовления крыльца из дерева потребуется подобрать следующий строительный материал:
Хотя в большинстве случаев размер опорного бруса подбирается индивидуально. Выбор зависит от степени нагрузки на сооружение. Что касается самой древесины, то предпочтительней выбирать лиственницу или сосну. В них содержатся смолы, которые позволяют древесине выдерживать неблагоприятные условия внешней среды.
При строительстве своими руками крыльца из дерева лучше всего использовать сваи. Подобная конструкция выгодно отличается своей экономичностью и легкостью сооружения.
Времени на создание столбчатого фундамента много не уйдет. Его можно сделать низким и высоким, установить на неровной поверхности.
Если же человек планирует построить не обычное крыльцо, а патио либо веранду, понадобится ленточный фундамент. Подойдет и плитный тип. Он соединен с основной постройкой и подходит в местах с подвижным грунтом.
При возможности стоит залить бетонную плиту с армированием. Ее толщина должна быть 5–10 см. Она сделает основание для сооружения ровным и исключит прорастание растений. Иначе придется регулярно бороться с зеленью, которая будет развиваться под деревянными ступенями.
Перед началом сборки для защиты от гниения следует тщательно обработать древесину любыми антибактериальными средствами и на несколько раз прокрасить ее олифой или лаком.
Нижняя часть тетив должна лежать на опорных накладках. упирающихся в пятаки.
Идеальным вариантом будет использование досок с системой «шип-паз».
Существенно увеличит срок службы обработка готовой конструкции из дерева. Покрывать ее можно краской, лаком, обрабатывать воском.
Перед нанесением краски необходимо пропитать дерево грунтовкой. Она сохранит свойства природного материала, но приведет к тому, что покраску придется проводить каждые 3–6 лет.
Если в качестве пиломатериала взята сосна, лучше использовать краску, обрабатывая поверхность несколько раз. Лак для мягкой основы не подходит, поскольку в нее будет впрессовываться грязь. Для лиственных пород прозрачный лак уместен.
Козырьки крылец могут различаться по нескольким параметрам:
Козырьки бывают односкатными, двускатными, в виде профиля, представляющего собой поверхность сегмента шара или эллипса, рассеченного по диаметру на 4 части. Двускатные козырьки треугольные или арочные в центральной своей части образовывают небольшой фронтон.
Односкатный козырек лучше выбирать для крыльца со ступенями перпендикулярными фасаду, а при ступенях, установленных параллельно фасаду – двускатный.
По материалу покрытия козырьки могут быть:
Закрепляются козырьки на фасаде при помощи заделанных в стену анкерных болтов.
Обновлено: 21 марта 2023 г.
Следующий проект›
Семейный мастер на все руки
Строите террасу? Научитесь приемам выпрямления кривых досок; делать четкие прямые надрезы на концах доски; и избежать таких проблем, как следы от молотка и неприглядные трещины, а также правильное расстояние между досками настила.
Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine
Установите первую доску вдоль меловой линии, чтобы начать прямо.
Затем время от времени смотрите на доски, чтобы убедиться, что они остаются прямыми. Если это не так, постепенно изменяйте размер зазора между досками в течение нескольких рядов по мере необходимости, чтобы выровнять их. Небольшие изменения в расстоянии между досками настила не будут заметны в готовом настиле.
Отмерьте одинаковое расстояние от каждого конца настила, учитывая выступ (при желании), и проведите мелом линию в качестве ориентира для первого ряда настила. Совместите первый ряд с меловой линией и прибейте или прикрутите доски к лагам. Затем используйте распорки на каждой балке, чтобы сохранить постоянный зазор между досками и чтобы доски шли прямо. Шестнадцатипенсовые гвозди подходят для расстояния между досками настила. Но иногда также смотрите на свои доски. Вы можете легко определить, когда доска выключена.
Вколите гвозди в доску настила.
Привод 3/4 дюйма. вставьте стамеску в балку и плотно прижмите к краю террасной доски скосом к себе. Потяните долото назад, пока палубная доска не будет плотно прилегать к прокладке, и забейте гвозди.
Выпрямите кривую доску, надев на конец трубный хомут и постепенно затягивая его по мере добавления гвоздей. Это работает только в том случае, если вы оставляете концы досок длинными и отрезаете их позже.
Вбейте ноготь в край доски для дополнительного усиления. Несколько дополнительных ударов подтолкнут доску в нужное положение.
Большинство палубных досок относительно прямые и их легко укладывать, но всегда есть несколько досок, требующих дополнительного уговора. Начните с одного конца согнутых досок и выпрямляйте их, прибивая или прикручивая к каждой последующей балке. Расположите доску так, чтобы она отгибалась от установки настила. Затем потяните или прижмите согнутый конец к прокладкам, работая по всей длине доски.
Иногда вы сталкиваетесь с досками, которые слишком изогнуты, чтобы их можно было легко согнуть вручную. Фотографии здесь показывают три наших любимых приема для выпрямления этих неподатливых досок.
Когда будете готовы, ознакомьтесь с нашими профессиональными советами по выбору лучшей краски или морилки для наружных работ.
Измерьте дом с обоих концов и в центре, когда вы окажетесь в пределах 5 футов от стены. Постепенно регулируйте расстояние между досками настила в течение следующих 10 рядов настила, пока расстояние до дома не станет одинаковым.
Последняя доска не будет хорошо смотреться, если она будет тонкой или обрезанной под углом. В большинстве случаев лучше начинать с полной доски на внешнем краю колоды и продвигаться к дому, чтобы нечетная доска была менее заметна. Затем измерьте, когда вы находитесь на расстоянии от 4 до 5 футов от дома, и отрегулируйте размеры зазора, чтобы убедиться, что последняя доска имеет постоянную ширину.
Просверлите направляющие отверстия для шурупов на концах доски, чтобы древесина не раскололась позже. Начните отверстия примерно на 1/2 дюйма от конца доски.
Затупите кончики гвоздей молотком, чтобы они не раскололись. Гвоздь пробивает древесину, а не расклинивает ее.
Что использовать для настила: шурупы или гвозди? Шурупы печально известны тем, что раскалывают доски террасы. Они имеют тенденцию раздвигать древесные волокна, а не разрывать их, как гвозди. Даже доски, которые изначально хорошо выглядят, могут позже покрыться трещинами типа «кошачий глаз», когда древесина высохнет. Если вы планируете использовать винты, попробуйте эти решения. Ищите винты с самосверлящими точками. Этот тип шурупа довольно хорошо просверливает, а не раскалывает древесину.
Даже с шурупами с просверленными концами я бы рекомендовал предварительно просверлить концы досок, которые склонны к расщеплению. Если вы готовы посвятить время, вы обнаружите, что предварительное сверление настила для всех винтов приведет к первоклассной работе без расщепления. Для достижения наилучших результатов выберите размер биты, позволяющий резьбе шурупа проходить через отверстие без зацепления.
Даже гвозди могут расколоться, особенно у концов досок. Чтобы избежать этой проблемы, предварительно просверлите отверстие размером со стержень гвоздя. Еще одна хитрость заключается в том, чтобы затупить кончик гвоздя молотком, прежде чем забивать его. «Неразъемные» гвозди с кольцевым стержнем работают хорошо, но могут погнуться и сломаться, особенно вблизи узлов.
Прикрепите линию реза к настилу. Затем измерьте расстояние от края пильного диска до края основания пилы.
Отметьте это расстояние от линии и прикрутите прямую доску. Прижмите основание пилы к поверочной линейке, чтобы идеально ровно отпилить доски настила.
Обрезка торцов террасных досок на ходу не только занимает больше времени, но и затрудняет получение четкой прямой линии. Лучший подход — позволить палубным доскам разрастаться, как показано на фото. Затем прикрутите к палубе прямую доску в качестве направляющей для пилы и разрежьте все доски сразу. Поскольку вы не можете пилить до стены или другого препятствия, сначала обязательно обрежьте эти доски до нужной длины. Даже если я использую линейку, в качестве дополнительной меры предосторожности я предпочитаю фиксировать линию мелом. Таким образом, если направляющая расположена неправильно, вы заметите ошибку, пока не стало слишком поздно. Прикрутите оба конца линейки после разметки настила. Затем измерьте расстояние от линии до линейки в центре, чтобы убедиться, что оно совпадает с конечными измерениями. При необходимости согните направляющую доску, пока размер не станет таким же, и привинтите центр.
Проведите пилой вдоль линейки, чтобы отрезать доски.
Совет: Посмотрите вниз и выпрямите внешние балки, прежде чем прибивать к ним доски настила.
Забейте гвоздь. Затем подсуньте небольшой квадрат 1/4 дюйма. фанеру над гвоздем и качать прочь. Снимите фанеру для последнего удара.
Гвозди легче забивать, если делать полный ход. Но недостатком является то, что если вы пропустите шляпку гвоздя, вы оставите на настиле глубокий «слоновий след». Используйте 1/4 дюйма. фанерная подушка для защиты палубных досок на случай, если вы промахнетесь молотком. Это позволяет вам сосредоточиться на забивании гвоздей, не беспокоясь о вмятинах на досках настила. Далее узнайте, как выбрать лучшую отделку палубы здесь.
Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.
Вам также понадобится труба зажимы.
Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.
Первоначально опубликовано: 15 мая 2019 г.
Идеальное решение для безнадежной плиты
Время
Несколько дней
Сложность
Промежуточный уровень
Стоимость
Варьируется
Семейный мастер на все руки
Это был самый плохой внутренний дворик: сильно потрескавшийся и покрытый воронками, некоторые участки поднялись от мороза, другие просели после 50 лет оседания. Первоначально она была облицована плиткой, затем плитка была соскоблена, а на рябую поверхность нанесен слой краски. К счастью, у нас есть несколько отличных идей для наружных полов вместо бетона, начиная со строительства террасы!
Плиту с такими повреждениями невозможно починить.
Но это можно скрыть — и эта статья покажет вам, как это сделать. Результаты выглядят так же, как колода, но получить их намного проще и дешевле, чем создавать колоду с нуля. В большинстве случаев этот проект также дешевле, чем новый внутренний дворик, установленный подрядчиком. Местные подрядчики оценили затраты от 7 до 10 долларов за квадратный фут на удаление этого внутреннего дворика и заливку новой плиты. Вы, вероятно, могли бы заменить свой внутренний дворик самостоятельно за меньшую стоимость этого проекта, но снос дома и заливка бетона — это большая и изнурительная работа.
Даже если ваш внутренний дворик в ужасном состоянии, вы можете накрыть его настилом. Трещины, кратеры и сезонные перемещения по трещинам не проблема. Но остерегайтесь этих трех ситуаций:
В большинстве случаев оседающий бетон в конце концов перестает тонуть, поэтому отложите этот проект до тех пор, пока это не произойдет.