Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про “правильный” или “неправильный” каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить – чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием “правильный” каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека. В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.
Наверняка вы знаете о том, что фундамент – основа дома. Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.
Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует. Какой сюрприз, не правда ли? 🙂
Вы спросите, почему? Да очень просто.
Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”. Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.
Почему именно они считаются образцами “правильности”? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:
Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?
Запомните. Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.
Какие каркасы можно назвать “полуправильными”? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.
Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная.
Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала там, где можно меньше. Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.
Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах… вообще ни в чем.
Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.
Теперь рассмотрим вопрос более детально.
Американский каркас – это практически эталон.
Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила. Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.
Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают. При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль, страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.
Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.
Американский каркас прост и надежен
Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:
Типовые узлы каркасного дома
Вначале стоит отметить, что “правильные” каркасные дома делаются без применения бруса и только из сухих пиломатериалов. То есть все стойки, обвязки и т.п. делаются только из сухой строганной доски.
Почему? Читайте в статье про выбор пиломатериалов для каркасного дома.
Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.
Моменты, отличающие американский каркас:
Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.
Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.
На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.
Узлы углов каркасного дома
В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?
Угол из бруса, самый проигрышный вариант
Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить.
Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.
Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы? Зачем делать сложно, если можно сделать проще? Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.
Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже. Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).
Правильные проемы в каркасном доме
Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема.
Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.
На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку. Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.
Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”. Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.
В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет
Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема. Это “хэдер” над проемом (header).
Оконный “хэдер”
Вот это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers. Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер.
Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.
Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса? И да, и нет. Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.
Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.
Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.
Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса
Двойная верхняя обвязка
Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т.
п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.
Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.
В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?
Еще один краеугольный камень. Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”.
Давайте поговорим об этом. Во-первых, что такое укосина? Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости. Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.
Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:
Правильная укосина
Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?
Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.
Неправильная укосина
Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса. Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?
Еще один пример, также распространенный.
Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.
Укосина не врезана в обвязки
Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.
Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.
Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит. Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?
На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.
В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии.
Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.
Типичный скандинавский домокомплект
Скандинавский каркас
Углы, укосины – тут все как у американцев. На что же обратить внимание?
На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.
В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете.
Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.
Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?
Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.
Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры.
А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.
В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.
Напомню, что под “полуправильными” я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их “полуправильными” нужно осторожно.
Приведу несколько примеров.
Пример того, как можно “перебдеть”
Первый пример из нашей же практики. Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.
Почему же тогда я отнес этот каркас к “полуправильным”? Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хэдеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя. Ведь в этом месте единственное утепление – это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.
“Полуправильным” я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет. Тут многократный запас прочности “на случай атомной войны”. Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.
Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.
Другой пример – каркас по системе “двойной объемный” каркас, пропагандируемый одной московской компанией.
Основное отличие — это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками. Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности. Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми, надежными и правильными методами типа “перекрестного утепления”.
И, что любопытно, обычно “полуправильные” каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения. А отличия скорее в попытке улучшить хорошее. Вот только часто бывает, что получается “лучшее – враг хорошего”.
Такие каркасы можно смело назвать “полуправильными” именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую “фишку”.
Платить за них или нет – выбор заказчика.
Теперь поговорим о “неправильных” каркасах. Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.
Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения
Что сразу можно отметить на данном фото?
На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”.
Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему, данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.
Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.
В чем основной недостаток “неправильных” каркасов? Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме. Благо, что информации сейчас навалом. А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат. Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”.
То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.
Что мешало сделать доску вместо бруса? Сделать усиления проемов? Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно? Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает! Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п.. Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.
В качестве итога: “правильной” принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение “трудозатратность-надежность-качество”.
К “полуправильным” и “неправильным” относятся все остальные виды каркасов. При этом каркас может быть вполне надежным, но “неоптимальным” со стороны вышеперечисленного.
Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от “правильных” американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых “правильных” решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой. А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.
Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.
А главный итог заключается в следующем:
Понимая, что обычно называют “правильным” каркасным домом, можно гораздо быстрее понять, кто перед вами – строители, действительно знающие основы современного каркасного домостроения, или самоучки, изделия которых берут начало в лагерных бараках времен ГУЛАГа… и которые не имеют никакого желания повысить свою квалификацию, пользуясь изобилием информации и в интернете.
(Visited 164 444 times, 122 visits today)
Влажная древесина — прекрасный питательный материал для микроорганизмов, плесени и различных грибковых. На лесопилках очень высока степень «биозаражения».
То есть очень часто, доска естественной влажности с лесопилки уже приходит зараженная спорами грибка или плесени. И дальнейшее развитие развитие этих микроорганизмов зависит от сочетания влажности и температуры.
Если каркас из сырой доски построили и оставили «сушиться» — вероятность развития плесени и грибка не так высока. Но обычно, если дом строят быстро, то сырой каркас сразу утепляется, зашивается со всех сторон пленками (причем часто с нарушением технологии).
Задайте себе вопрос — как будет сохнуть доска в таких условиях? Правильный ответ — очень плохо. Вентиляции внутри стены нет, влаге выходить некуда, создаются идеальные условия для развития плесени, грибка и гнили.
Но вы этого возможно не увидите, так как все будет уже зашито.
Да, можно обработать древесину антисептиками. Но во первых, эффективность обработки влажной древесины очень невысока, доска сырая и не «впитывает» антисептик. Во вторых, самый эффективный способ антисептирования — импрегнация, то есть пропитка под давлением, когда состав проникает глубоко в древесину, невозможен в полевых условиях, а обработка кисточкой или другим поверхностным способом, не дает такого сильного эффекта, затрагивая только верхний слой доски.
Вот так может выглядеть каркас из сырой доски, после разборки стеныНу и наконец — антисептирование стоит денег. Которые опять же прибавляем к стоимости доски.
Итак вы платите недорого за сам материал, но можете получить кривой, щелястый, плесневелый каркас. Причем не факт что вы это увидите. Если дом сделают быстро и «сдадут» то вы не увидите ни плесени, ни щелей. Но щели вы почувствуете по тому, как дом будет терять тепло, а плесневелый каркас — сократит срок службы дома.
Поэтому, на мой взгляд, единственный допустимый вариант строительства каркаса из доски естественной влажности — это поставить каркас и оставить его на 1-2 месяца «на просушку» с хорошей вентиляцией. С дальнейшей борьбой со щелями и возможными нарушениями геометрии.
Так же, я обычно привожу в пример одну историю, прочитанную на форумах.
Заказчица решила строить дом из доски естественной влажности, потому что сухая показалась для нее слишком дорогой. В результате, вначале она потратила порядка 40 000р на обработку всего каркаса антисептиками (что уже нивелировало разницу с сухой доской), затем, когда дело дошло до отделки, пришлось ставить еще металлический каркас под ГКЛ, так как монтировать ГКЛ на кривые стены не представлялось возможным.
Как вы думаете, сэкономила она в итоге или нет?
Я не говорю о том, что категорически нельзя строить из доски естественной влажности. Но при выборе такой доски, надо отдавать себе отчет о возможных последствиях и о том, что изначальная дешевизна может быть с лихвой «перекрыта» исправлением возникших косяков.
И кстати, лично я, если стоит вопрос экономии, ничего не имею против использования доски естественной влажности в местах, где нет высоких требований к размерам, геометрии доски и есть условия для ее высыхания. Как правило, это различные обрешетки на которые используется доска до 25мм толщиной. Такая доска достаточно быстро сохнет и не так сильно меняет свои размеры в процессе усушки. А объем доски, идущей на обрешетки, бывает весьма значительный.
Второй вариант — доска технической сушки. То есть когда перед продажей, доску специально высушивают в специальной сушильной камере, до так называемой транспортной или равновесной влажности — 16-22%. Равновесной эту влажность называют в основном потому, что она находится в более менее равновесном состоянии с атмосферной влажностью. Сушить больше, до 6-8% (мебельная влажность) нет смысла, так как значительно дольше и соответственно дороже, а есть вероятность, что за время строительства, доска вернется к равновесной влажности, вобрав в себя влагу из атмосферы.
Древесина с такой степенью сушки обычно используется только в столярном и мебельном производстве.
Кстати, один из популярных вопросов — зачем использовать сухую доску, если в процессе строительства она все равно намокнет, например под дождем.
Тут надо понимать, что доска естественной влажности — имеют эту влажность в массе. Сухая доска, даже под проливными дождями не «промокнет» насквозь, это не губка. Да, поверхностный слой будет мокрый, но это всего пару миллиметров, которые просохнут за 1-2 дня. Другими словами, сухая доска уже никогда не вернется к естественной влажности, если вы не будете ее специально вымачивать в воде, на протяжении длительного срока.
Доска в промышленной сушильной камереДостоинства доски технической сушки простые
Недостатки доски технической сушки
Сортированная доска технической сушки — оптимальный вариант для экономного и качественного строительства каркасника. Проблема одна — такую доску (именно сортированную), не так просто найти. Но и несортированная, но сухая доска — более подходящий вариант для стройки, чем естественной влажности. Хотя бы потому, что ее «поведение» более прогнозируемо — дальнейшей усушки и потери геометрии не будет, или же оно будет незначительным.
Тут еще стоит упомянуть вопрос самостоятельной сушки доски естественной влажности в штабеле. Можно ли так делать? Конечно можно.
Но во первых время. Среднее время сушки доски до транспортной влажности в сушильной камере составляет порядка 10-14 дней. При этом температура в камере, может достигать 80°C, плюс много других особенностей в зависимости от типа сушильной камеры, технологии сушки и т.п. Как вы можете понять, срок естественной сушки будет существенно больше и в зависимости от условий (погода, температура, проветриваемость), может составить несколько месяцев.
Не испытывайте иллюзий, что за месяц доска в штабеле высохнет. Скорее только слегка «подвялиться». Причем чем массивнее доска — тем больше времени на сушку. Природу не обманешь.
Второй момент это брак по геометрии. Если при покупке доски технической сушки, вы можете, пусть даже за доп плату, отобрать только хорошую доску, то суша самостоятельно — весь брак останется у вас.
Сухая строганная доска — это тот материал, из которого строят дома во всем цивилизованном мире. Доска уже высушена до необходимой влажности, отсортирована по сортности, геометрически кривые доски пошли куда то еще, а оставшиеся прострогали в один размер — досочка к досочке. Если мне не изменяет память, разброс размеров у строганной доски по ГОСТ находится в пределах 2мм
То есть из строганной доски вы получите аккуратный, сухой, ровный каркас, который будет стоять долгие годы, не будет плесневеть, выкручиваться и т.п.. Строить из такой доски одно удовольствие.
Да и качество строительства на высоте. Вы так же выигрываете на том, что меньше времени тратите на всякие подгонки, выравнивания и прочее. А время — тоже деньги.
Минус у сухой строганной доски один — высокая цена. Зато ее найти проще, чем сортированную нестроганную (последняя в основном сразу идет на экспорт, минуя отечественный рынок).
Сухая строганная доска — точны размеры и геометрия, оптимальная влажностьОсновная причина, почему не используют сухую или строганную доску — цена. И потом уже, ее наличие.
Но давайте посмотрим на этот вопрос более внимательно. У нас обычно доску продают «кубометрами», соответственно цена идет именно за «куб».
Многие упускают, что в каркасном доме мы оперируем не кубами, как в брусовом или рубленом доме. В каркасном доме мы оперируем количеством досок или погонными метрами.
Допустим для каркасного дома нам потребуется 220 досок размером 50х150х6000мм.
В кубометрах это — 10м3,
А что, если вместо доски естественной влажности 50х150, нам взять сортированную сухую не строганную доску, но чуть меньшего размера — 40х150. Для каркасного дома, это вполне достаточно.
Нам потребуется те же 220 досок. Вот только «сороковки» в кубе 27 штук, а не 22, как «пятидесятки», то есть чтобы построить тот же самый дом из того же количества досок, нам надо будет купить уже не 10м3, а 8.1м3!
Допустим кубометр доски естественной влажности, стоит 7000р, а сухой — 10000р. Разница почти 30%
В кубах — 10 кубов сырой доски будут стоить 70.000р
А 8.1 куба сухой, но меньшего сечения — будут стоить 81.000 — разница уже не 30%, а 13,5 % или 11тр на 10 кубометров.
Если учесть, что на каркасник средних размеров, уходит порядка 20-25м3 доски, то заменив сырую доску на сухую меньшего сечения, вы переплатите всего 20-25тр, что конечно не копейки, но в бюджете стройки, очень небольшая сумма. Зато обезопасите себя от многих проблем и сложностей.
Точно так же и со строганной доской.
Строганная доска имеет меньшее сечение, например — 145х45, вместо 150х50, соответственно ее будет больше в кубе, а самих кубов потребуется меньше.
Собственно итог очень простой
Какой вариант выберете вы, я не знаю.
Но как минимум, если вы хотели строить из доски естественной влажности, советую все хорошо взвесить и просчитать.
(Visited 76 237 times, 27 visits today)
Каждому человеку нужен свой отдельный уголок, где он может побыть один или встретиться с друзьями. Дети – не исключение. Любой ребёнок будет рад собственному домику, особенно если он построен на дереве: это интересно и необычно, в него ограничен доступ взрослым. Если вы решили осуществить эту детскую мечту, у вас есть два варианта, как построить дом на дереве: используя растение как основу или просто как антураж для приподнятой на опорах постройки.
Основой могут служить только крепкие взрослые деревьяИсточник r4you.coНезависимо от вида конструкции, она должна отвечать определённым требованиям безопасности и правилам общежития.
Чтобы не спровоцировать конфликт с соседями и не доставить им неудобств, постройка должна полностью располагаться в границах вашего участка, не затенять соседские насаждения, не создавать опасных ситуаций – обрушений, падения крупных предметов и мусора на чужую территорию.
Требования по безопасности касаются как самой конструкции, так и её размещения. Перед тем как сделать дом на дереве, нужно продумать несколько важных моментов.
п. Для большей безопасности площадку под постройкой после завершения строительства можно засыпать песком, опилками, соломой.Основа любого домика на дереве – горизонтальная платформа, на которой и возводится сама постройка. В принципе, достаточно установить по её периметру ограждения и натянуть сверху тент, чтобы получить отличную игровую площадку в виде беседки.
Площадка-основание для домикаИсточник pinimg.comТакая платформа может крепиться непосредственно к одному или нескольким растущим рядом деревьям, либо опираться на сваи.
В последнем случае дерево может быть лишь одной из опор либо вообще не быть несущим элементом конструкции, а выполнять только декоративную функцию.
Рассмотрим оба варианта, как построить домик на дереве, на примерах.
Надёжность такой постройки напрямую связана с тем, насколько хорошо дерево может исполнять роль своеобразного фундамента. Это зависит от нескольких факторов:
Совет! Лучше всего выбрать дуб, клён или ель, а из плодовых деревьев наиболее подходящей считается яблоня.Берёза – не самый лучший выбор: она часто ломается без видимых причинИсточник ytimg.com
Ниже приведён пример, как построить дом на дереве своими руками, используя доски, фанеру и листовое кровельное железо. Также потребуется крепёж: болты с шайбами и резиновыми прокладками, стальные уголки, саморезы. Опорой для этой постройки служат два дерева.
С обеих сторон к деревьям крепят толстые доски. Так как дерево – живой организм, и оно может расти и увеличиваться в диаметре, то крепёж осуществляют болтами с резиновыми прокладками, а в балке под них высверливают не круглое, а удлинённое отверстие для подвижного крепления.
Слот для подвижного крепленияИсточник imgur.
com
Установленные строго горизонтально и параллельно друг другу балки скрепляют перемычкамиИсточник imgur.comЕсли не мешают ветки, каркас платформы можно собрать на земле, после чего установить её на несущих балках. Для надёжности её дополнительно крепят косыми балками к стволу.
Основа домика, закреплённая на стволах и несущих балкахИсточник imgur.comЕсли домик строится на одном дереве, все косые балки от углов платформы направляются к стволу и фиксируются на нем болтами.
Прежде чем настилать полы, внутри платформы формируют каркас из длинных брусков или досок, идущих поперёк опорных балок, и перемычек между ними. Элементы каркаса соединяют стальными уголками и опорами или путём врезки в полдерева.
Узлы крепления на стальных уголкахИсточник imgur.
com
Настил пола из фанерыИсточник imgur.comПеред тем как построить домик на дереве своими руками, необходимо сделать чертёж каркаса каждой стены с прорисовкой оконных и дверных проёмов и указанием общей ширины и высоты, шага между стойками. Это позволит заранее нарезать все детали в размер, что особенно облегчит работу, если расположение веток не позволяет собрать каркас на земле, и это приходится делать по месту. Вам не придётся постоянно подниматься на платформу и спускаться с неё, чтобы отмерить и отпилить брус нужной длины.
Если же препятствий в виде растущих через постройку веток нет, каркас каждой стены удобнее собрать на земле, а затем установить на место и скрепить.
Пробная сборка каркаса на землеИсточник imgur.com Каждая стена выставляется вертикально и временно фиксируется укосинамиИсточник imgur.
com Изготовление крыши начинается с установки вертикальных стоек на переднем и заднем фасаде домика. Они будут служить опорой для горизонтальной коньковой балки. Чтобы прочно её зафиксировать, можно сделать стойки из трёх досок, средняя из которых имеет меньшую высоту, или сделать запил под балку в брусе.
Начало строительства крышиИсточник imgur.comПосле крепления коньковой балки можно измерить длину ската и изготовить стропила. Их верхний торец срезается под углом для плотного прилегания к балке, а на нижнем делается треугольный запил для фиксации на верхней обвязке стен. Все детали соединяются саморезами, стальными пластинами и уголками.
Поперёк стропил необходимо набить горизонтальные бруски или доски обрешётки, к которым будет крепиться кровельный материал. Это может быть профлист, ондулин или любое другое не тяжёлое покрытие, так как делать домик на дереве желательно максимально лёгким. Вместо обрешётки можно настелить на стропила тонкую фанеру и оклеить её обычной клеёнкой либо использовать мягкую черепицу.
Кровля из стальных оцинкованных листовИсточник imgur.comНа заметку! Учтите, что стальная крыша летом сильно нагревается, и если не делать потолок или не использовать теплоизоляцию, под ней будет жарко.
Крышу можно сделать и односкатной, это гораздо проще – одна стена делается выше противоположной, а боковые получаются скошенными.
В этом случае стропила укладываются прямо на стены.
Если перед входом в домик имеется площадка, для неё изготавливают ограждения высотой не менее 90-100 см с расстоянием между вертикальными элементами не менее 15 см. Делается это для того, чтобы ребёнок не мог упасть с высоты, перегнувшись через перила или выскользнув между стойками.
Конструкция лестницы для подъёма на площадку можёт быть любой – на тетивах или на косоурах. Главное снабдить её достаточно широкими ступенями и поручнямиИсточник imgur.com Лестница с прорезными поручнямиИсточник imgur.comГотовый домик можно покрасить в яркие цвета, вставить окна из оргстекла или прозрачного пластика, навесить дверь, обустроить внутри.
Дом готов к приёму жильцовИсточник imgur.
comЕщё один пример, как построить домик на дереве своими руками из досок с односкатной крышей, показан в этом видео:
Основной опорой для платформы такого детского каркасного домика служат сваи. Дерево в этом случае может быть лишь одной из опор. Но если растений подходящего возраста и породы на участке нет, то строительство можно вести вокруг молодого или плодового дерева, делая выпилы в полу и прочих конструкциях для ствола и веток. Или устанавливают дом под кроной.
Несущие качества дерева важны, только если на него будет опираться один из углов дома, открытая площадка, лестница. Но при наличии свай, принимающих на себя основную нагрузку, оно может иметь меньший диаметр, чем в ранее описанной конструкции.
При включении в состав постройки молодых деревьев возникает другая проблема: они активно растут.
Поэтому вырезы нужно делать больше диаметра пронзающих стены и перекрытия веток, учитывая возможность их роста. В противном случае пострадать может не только растение, но и сам домик.
Работу начинают с установки свай. Есть два варианта их монтажа:
Это важно! Если дерево растёт близко, при устройстве углублений в земле для свай нужно убедиться, что вы не повредите его корни.
До того как строить дом на дереве, бетону нужно дать набрать прочность, на что уйдёт не менее недели, после чего стройку можно продолжать.
Следующий этап – устройство верхней обвязки опор. Столбы обрезаются на одной высоте на том уровне, на котором будет располагаться платформа-основание для строительства. И связываются по верху брусками или поставленными на ребро толстыми досками. В качестве крепежа используют болты, длинные оцинкованные саморезы.
На получившийся каркас настилают полы. Если это будет открытая площадка без крыши, то настил лучше сделать из досок, оставляя между ними небольшие щели для стока дождевой воды. Если ствол дерева проходит через платформу, на нем фиксируются
Можно поступить иначе и установить высокие опорные столбы, которые послужат ещё и каркасом для стен. Тогда обвязка крепится между столбами по уровню пола и дополнительно фиксируется снизу стальными уголками.
Дальнейшие работы ничем не отличаются от строительства домика, основанием для которого служит дерево. После возведения стен монтируется кровля, лестница, ограждения, выполняется завершающая отделка. Все деревянные детали обязательно нужно обработать средствами от грибка и насекомых.
Перед тем как сделать домик на дереве своими руками для детей, нужно выбрать для него подходящее место, убедиться в надёжности дерева, которое будет служить основой постройки, и разработать проект с учётом его особенностей и требований безопасности.
Домик можно полностью привязать к дереву, закрепив на нем несущие горизонтальные балки с боковыми подкосами и соорудив на них платформу для основного строительства.
Лаги пола при этом должны быть направлены поперёк балок. На платформе и возводится строение.
Если же подходящего крепкого растения нет, домик строят на высоких сваях под кроной яблонь или других плодовых деревьев, используя их как декор или как одну из несущих опор.
Продолжаем строить наш не дорогой, двухэтажный каркасный дом с гаражом. И сейчас, я хочу поговорить и соответственно показать вам, о таком на мой взгляд не маловажном моменте в каркасном строительстве, как изготовление верхней обвязки каркасного дома.
И так, в прошлом обзоре мы сделали стены каркасного дома. Следующим этапом нашей эпопеи “Как построить дом” будет верхняя обвязка. На мой взгляд, этот элемент является неотъемлемой частью в каркасном строительстве, хотя существуют мнения, что в принципе это делать необязательно. Но, если бы цена выходила за рамки приличия, то может я бы и согласился, но так как цена этого вопроса копеечная а эффект от верхней обвязки довольно существенный в придании дополнительной прочности каркасу, то я думаю, лишним данный элемент не будет.
Основное предназначение верхней обвязки заключается в связывании внешних и внутренних стен каркасного дома.
И равномерного распределения нагрузки на стойки каркаса с расположенных сверху стен второго этажа, перекрытий и кровли.
После установки стен и выравнивания их по уровню берём доски толщиной 50 мм. и начинаем укладывать на стены каркаса.
Укладывать доски следует внахлёст с соседней стеной. Крепление производим по всей длине доски, особенно тщательно крепим к соседней стене минимум пятью гвоздями в шахматном порядке.
Чтобы связать основные несущие стены с перегородками есть несколько способов. Для реализации первого способа потребуется сделать перемычки между стойками каркаса, к ним мы и будем крепить перегородку.
Верхнюю доску обвязки следует также сделать внахлёст тем самым связывая несущую стену и перегородку.
Второй вариант, следует установить дополнительно ещё две стойки на основную стену каркаса, или если у вас перегородка приходится на на уже установленную стойку, то устанавливаем рядом ещё одну стойку и после этого крепим перегородку к этим стойкам, после чего делаем верхнюю обвязку как показано на фото.
Третий вариант более дорогой, и по мне более предпочтительный. В качестве стойки устанавливаем брус и крепим к нему перегородку. Доску верхней обвязки крепим как обычно внахлёст, тем самым увязывая перегородку и основную несущую стену.
Для обвязки нашего дома, нам понадобится 11 штук досок сечением 50 х 150 по цене 300 рублей. Получаем итого расходов 3300 рублей. Округлим до 4000 рублей. Доставка плюс гвозди.
Верхняя обвязка каркасного домаДелаем верхнюю обвязку каркасного дома по тем принципам которые мы рассмотрели выше.
Как я уже говорил, в углах и в местах примыкания перегородок я использовал брус. Чтобы избежать щели между доской верхней обвязки и стеной, между ними можно положить джутовую ленту. На этом всё, всем пока продолжение следует »>
На сегодняшний день строительство каркасных домов получило большое распространение. Однако, несмотря на простоту и удобство возведения такого сооружения, существует множество ошибок при строительстве, которые могут существенно сказаться на качестве готовой конструкции. В частности, есть много разногласий по поводу «правильных» и «неправильных» углов в каркасном сооружении. Давайте разберемся, как же собирать углы каркасных стен.
В этом варианте пространство смежных каркасных стен собирается из 4 досок.
Таким образом достигается высокая надежность соединения, появляется место для крепления гипсокартона при последующей отделке стен. Однако вместе с этим появляется риск промерзания пространства.
Такое явление можно предотвратить, если соорудить стойку из 2 досок со специальными проставками из отдельных блоков, а пространство между стойками утеплить при помощи минеральной ваты.
Схему сборки такого угла можно назвать «2 + 1». В соответствии с ней к одной задней стойке прикрепляется другая, дополнительная, развернутая на 90 градусов. В результате получается крепкое и надежное соединение, а также полка для фиксации гипсокартона для внутренних стен.
Таким образом, при внутренней отделке дома получается собрать дополнительный утепляющий слой. К тому же это довольно бюджетный вариант, поскольку можно использовать для работы недорогие доски среднего качества: они не несут на себе значительной нагрузки.
Необходимо соединить 2 стойки, которые располагаются параллельно друг другу или под углом, при помощи 5 гвоздей по 9 см. Максимально допустимое расстояние между гвоздями составляет 6 см. Отступ от первого забитого гвоздя до края с любого конца должен быть примерно 1,5 см. За счет того, что конструкция предполагает наличие четвертой доски размером 50х150 мм, достигается дополнительное усиление угла. Но это не отменяет необходимости в утеплении углов.
Это еще далеко не все варианты оформления углов в каркасном доме. Существует еще как минимум 10 видов схем для такой работы, однако некоторые из них давно устарели.
Перечисли еще несколько актуальных и эффективных способов.
Имеет такое название, потому что подходит исключительно для тех домов, каркас которых не подразумевает наличие ригелей, поддерживающие обвязку сверху. А значит, не подходит для «финских» каркасов, где стены сделаны с ригелем. Также требует дополнительного утепления из-за разности толщины в месте угла.
Суть способа: после того как стены установлены, выровнены и закреплены, в угол внешней стены ставится еще одна стойка. Важно, чтобы она упиралась в крайнюю стойку своей стены торцом (не «поплыла») и плашмя в крайнюю стойку пристыкованной стены. Крепить конструкцию нужно обычными гвоздями, подходящими по размеру.
Такой способ обеспечивает углу дополнительную жесткость и устойчивость к большим вертикальным нагрузкам. Также такой способ предполагает выступ примерно в 5 см, необходимый для последующей внутренней отделки.
Это наиболее распространенный вариант крепления углов в каркасном доме: с внутренней стороны крайней стойки стены крепится дополнительная доска либо полоса OSB. Таким образом получается так называемая полочка, которая в последующем выполняет роль опоры для внутренней отделки стены.
Данный вариант оформления угла встречается довольно редко.
Например, в городах Америки его вообще не используют, но зато активно применяют в скандинавских странах, благодаря чему угол и получил свое название. Тем не менее у него есть свои плюсы: «скандинавский» угол является самым теплым из всех остальных, узлы полностью лишены любых мостиков холода, при этом жесткость конструкции сохранена.
Утепление осуществляется снаружи. Данный вариант отлично подходит для применения в северных регионах страны.
Схема такой конструкции также предполагает создание дополнительной стойки для полки на внутреннем углу. Этот вариант несет за собой качественное утепление пространства. Однако утепление можно сделать лишь снаружи.
Поэтому проводить такую работу получится только для выполнения обшивки фасада дома.
Вы можете выбрать любой из перечисленных вариантов и быть уверенными в успешном результате.
При строительстве каркасного дома многие строители не рекомендуют делать углы из бруса или круглого бревна, в связи с чем возникает масса мифов и вопросов. Однако ответ на вопрос, можно ли использовать брус для сооружения угла в каркасном доме, однозначен – можно, но нерационально.
Если вы решите сделать угол из бруса, то вы получите самую холодную конструкцию из всех перечисленных, который даже не получится дополнительно утеплить. Также в угловой конструкции нет необходимых «полочек», которые в дальнейшем послужили бы основанием для крепления внутренней отделки, поэтому создается большой риск промерзания и теплопотерь дома в холодное время года.
При грамотном подходе можно исправить недостатки соединений из бруса. Однако делать это нерационально, если проще выбрать более оптимальные решения монтажа уголка в каркасном доме.
О том, как сделать теплый угол в каркасном доме, смотрите в следующем видео.
Ведь это так увлекательно – иметь небольшой летний домик в лесу возле дачи или даже в городе во дворе. В таком домике можно наблюдать за происходящим, следить за взрослыми из укрытия, шпионить, играть, укрываться от непогоды. А если к строительству подошли особо тщательно и ответственно, то может получиться маленькая копия полноценного дачного дома, где разве что коммуникаций не будет, но можно есть, спать, играть, отдыхать и заниматься другими интересными детскими делами.Рисунок 1 – Отличное жилище на дереве
Чтобы обзавестись таким интересным сооружением, нужно приложить немало усилий, без помощи старших тут не обойтись. Ведь нужно чтобы дом надежно держался на деревьях, был безопасным. В таком домике должны разместиться хотя бы 2 человека, ведь дети редко играют в одиночестве. Сначала нужно выбрать место для строительства. Крайне желательно (но не обязательно), чтобы поблизости были мощные и крепкие живые деревья, которые будут служить опорой для дома.
Впрочем, это не обязательно. Можно обойтись и вовсе без деревьев, но тогда нужно куда больше материалов и времени на строительство. Также нужно, чтобы грунт на месте строительства был плотный, а местность – более-менее равнинная. Площадку под строительство нужно расчистить от мусора, мелкой растительности.
В процессе строительства используются только новые материалы высокого качества. Все детали скрепляют болтами с шайбами или гайками, соединений с помощью гвоздей лучше избегать. Чтобы в будущем уберечь ребенка от повреждения во время игр в домике, головки болтов и гаек скрывают в дерево, глубже заводят. Для возведения конструкции потребуются натуральные древесные изделия или легкий, но качественный материал. Это важно, чтобы не перегружать дерево, потому что вся конструкция будет устанавливаться на высоте. Искусственный материал используют для создания основы в домике, а обшить стены можно сайдингом.
Если выбор ляжет на натуральную древесину, тогда доски надо тщательно высушить и нанести специальное покрытие для защиты от появления насекомых, гниения и других вещей.
Что касается инструмента, то для строительства домика применяют:
Для начала нужно ответить на несколько важных вопросов:
Прежде чем приступать к строительству, нужно определить высоту, на которой он будет располагаться, выбрать материалы и запастись инструментами, а также определить, для каких целей он строится: для простого посещения и любования окрестностями или это будет домик, в котором можно посидеть, полежать, поиграть и скоротать время.
Также перед началом строительства, если небольшое детское жилище на деревьях будет располагаться поблизости с соседскими домами, нужно получить согласие соседей на размещение рядом с их домом такой постройки.
После того, как дерево выбрано, необходимо определиться с конструкцией пола, который в данном случае послужит основанием для будущего домика и заменит фундамент.
Для постройки пола понадобятся половицы, лаги и балки.
Платформа по способу закрепления может быть жестко фиксированной на стволе или же могут иметься крепления, которые позволят регулировать высоту платформы.
Второй вариант просто необходим в том случае, когда опора будет закрепляться вокруг нескольких стволов, так как скорость роста этих стволов может быть различной, что потребует корректировки уровня фиксирующих захватов.
Инструкция по строительству домика
Для создания захвата необходим материал, который сыграет роль амортизатора, пара не очень больших, но достаточно прочных досок, и четыре длинных болта. Доски наложите на ствол с двух сторон и прочно зафиксируйте болтами. Сверху уложите лаги, затем половицы.
Также читайте: Пристройка веранды к дому своими руками
Кроме этого, платформу необходимо зафиксировать при помощи дополнительных распорок, направленных от ее углов и средних линий. Распорки можно прикрепить к стволу болтами или при помощи кронштейнов.
Идея домика на дереве
В некоторых случаях платформу фиксируют к стволу с помощью анкерного болта и на ветвях с помощью струн и цепей. В таком случае фиксация не является жесткой, что позволит регулировать высоту платформы. Правда при таком виде фиксации нужно позаботиться и об основных ветвях, на которых вы закрепите цепи. Эти ветви необходимо притянуть к дереву или другим ветвям, но на другой высоте.
Для обеспечения безопасности ребенка платформа должна быть обустроена ограждающими поручнями, а в лучшем случае – стенами. Стеновые панели могут быть плетенными или сделанными из досок внахлест.
Для обеспечения доступа к домику на дереве для детей можно использовать веревочную лестницу, которая закрепляется на прочной ветке, либо же построить деревянную лестницу, что, естественно, является более удобным вариантом для использования.
Подарите детям сказочный мир
Сооружая домик на дереве, необходимо особое внимание уделять правилам безопасности, быть очень аккуратными и осторожными при строительстве, детские домики располагать на небольшой высоте.
Материалы, выбранные для строительства, должны быть натуральными.
Таким образом, строительство дома на дереве – это не просто мечта, а мечта, имеющая право на жизнь!
Быстро сделать даже небольшой домик не получится. Скорее всего, на реализацию проекта понадобится от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от масштабности строительства. Материалы, которые необходимы для выполнения работ: 1. Небольшие бревна для сооружения опорной конструкции будущего домика. 2. Доски различной длины и ширины для обшивки стен, устройства пола, изготовления перил, стропильной конструкции для крыши и т.п. 3. Брус для основы для пола, стен, кровли, перил, лестницы.
Рисунок 2 – Брус для строительства
4. Фанера. Очень легкий материал, которым можно обшить стены, постелить пол, сделать черновую крышу. 5. Жесть для отделки крыши. 6. Оргстекло для окон. Использовать обычное стекло для окон нежелательно – оно может разбиться и поранить детей.
Также понадобится несколько разновидностей крепежей:
Также нужно заранее позаботиться о выборе лакокрасочных изделий для защиты дома от влаги, плесени: нужно подобрать максимально экологичную пропитку, лак, краску. При наличии большого желания и смекалки можно буквально за неделю соорудить очень интересный и функциональный детский домик на дереве, в котором интересно проводить время взрослым и детям.
Итак, поэтапный процесс того, как сделать дом на дереве:
Для строительства потребуется широкий перечень инструментов и приспособлений. Может понадобиться следующее:
Рисунок 3 – Строительный инструмент
Когда все необходимые материалы, приспособления и инструмент собраны, самое дело переходить к действиям. Выбираем оптимальное место, на котором можно построить дом на дереве. Нужно найти такое место, где будет одно, а лучше два-три стоящих на небольшом расстоянии друг от друга дерева. Деревья эти должны быть достаточно мощными и массивными, чтобы могли выдержать будущее сооружение с детьми (а может быть и взрослыми) внутри.
Кроме того, деревья должны иметь мощную корневую систему и расти более-менее вертикально. Также они должны быть живыми, с минимумом сухих веток. Больное или сухое дерево может сломаться, и все строительство обернется большой катастрофой.
Как домик на дереве будет выглядеть в своём окончательном варианте, зависит от конструкции — открытой или закрытой. Маленькое строение, не окружённое всеми четырьмя стенами, откроет ребёнку горизонт для созерцания природы. А закрытое помещение на дереве может стать уголком для уединения и детских шалостей.
Домик, построенный по такому проекту, будет находкой для досуга детишек — здесь и горка, и лестницы, и место уединения
Если хочется построить домик высоко, то нужно учитывать предполагаемые габариты постройки и тип дерева, выступающего в роли опоры. Большое строение лучше расположить пониже, ведь ствол дерева крепче и толще внизу, поэтому может выдержать немалый вес.
Подходящей площадкой для сооружения домика является прочный и здоровый дуб, клён или ясень, пусть даже не упирающийся верхушкой в небо. Лучше, чтобы выбранное дерево имело раскидистые толстые ветви. Это позволит соорудить не только интересную, но и устойчивую конструкцию.
Для домика на дереве можно сделать платформу с опорами или без них, что существенно меняет вид постройки. Домику с опорами не грозит обрушение, но он расположится очень близко к земле. Максимальная высота для такого строения — 2–2,5 метра.
Домик, имеющий основание с опорами, легче делать. Для его возведения на дереве требуется найти только одну точку опоры, так как в основном строение будет держаться на специально изготовленной и поставленной сбоку или вокруг дерева несущей конструкции. Только так, а не иначе, можно строить домик на невысоком дереве, хотя оно не совсем подходит для данной миссии.
Не потребуется возводить опоры, если ветки выбранного дерева крупные и длинные.
Они и станут основанием для домика. Правда, в этом случае нужно мыслить максимально творчески и продумывать все технические нюансы, ведь на дереве придётся найти хотя бы 3 места, на которых будет держаться постройка. Вместо 4-й точки опоры можно смастерить подпорку или лестницу.
У домика может быть совершенно невероятное внешнее оформление, если ветви дерева, на котором он сооружён, красиво изгибаются. Чтобы придумать необычный дизайн, лучше обратиться за советом к ребёнку, ведь у него наверняка есть интересные задумки. Кто-то из деток может предложить создать башню — жилище для принцессы, а другие попросят выстроить пиратское судно.
Обычный домик на дереве может превратиться в фантастическое место, если дополнить его качелями, горкой или песочницей. Ничего не мешает сделать из него игровой комплекс, включающий в себя несколько этажей или площадок, соединённых мостиками или лестницами. Домик с таким дизайном будет прекрасно смотреться на площади, где земля неровная (с оврагами и склонами).
Если раскрасить домик разными красками, то ребёнку будет намного интереснее играть в нём
Этот домик на дереве похож на обычную игровую площадку, так как дополнен горкой, гамаком и качелями
Оригинально смотрится домик с мостиком
Домик на дереве для мальчиков должен быть простым, но, допустим, украшенным сетью
В домик на дереве открытого типа будут заглядывать солнечные лучи
Оптимальные породы деревьев для опор – дуб, ясень, клен. Смолянистые породы не подходят, потому что у их основания часто собираются муравьи, а по стволам постоянно течет смола. Хвойные деревья – колючие. Деревья с хрупкой корневой системой – береза, тополь, ольха – могут рухнуть и не выдержать нагрузки. Фруктовые плодоносящие деревья также не подходят по той причине, что обустройство детского дома может нарушить хорошее плодоношение. Когда оптимальная порода дерева подобрана, нужно определиться с местом.
Лучше расположить дом между двумя-тремя деревьями. Так у него будет как минимум несколько мощных естественных опор, вследствие чего потребуется меньше времени на строительство и будет потрачено меньше строительных материалов. Больные и сухие ветки нужно сразу удалить, так как от них не будет никакой пользы. Ветки, которые будут мешать строительству, также можно спилить, но с умом – все-таки это живое дерево, и чрезмерное вмешательство может нанести ему вред. Одних деревьев может быть недостаточно для поддержки. В этом случае нужно будет соорудить дополнительные опоры.
Рисунок 4 – Выбор деревьев для опоры будущего детского жилища
Прежде чем приступить к строительству, нужно прикинуть, хватит ли профессиональных навыков, чтобы самостоятельно построить пусть и детский, но все же дом? Если ответ на вопрос утвердительный, то можно начинать работу. Если нет, то нужно заручиться помощью профессионала или «рукастого» помощника, который имеет большой опыт в строительстве.
Далее приступаем к эскизу будущего дома. Сперва можно сфотографировать деревья с разных сторон, чтобы под рукой и перед глазами всегда было место строительства, а в голове – необходимая информация. Далее на обычном листе бумаги делаем наброски будущего дома в различных проекциях: фронтальная, горизонтальная профильная. Здесь же пишем спецификацию – сколько и чего понадобится для строительства. Подробно расписываем наименование каждого материала, его габариты, можно записать примерную стоимость, чтобы составить смету. Чем подробнее будут расписаны все детали проекта, тем более точно и гладко все будет реализовано на практике.
Рисунок 5 – Проект дома с подробным описанием материалов и их параметров
При подборе материалов для строительства нужно, чтобы они отвечали следующим требованиям:
Вот мы и подходим к самому интересному и захватывающему – строительству. Собираем все необходимые материалы, инструменты, приспособления, выбираем подходящее освещенное место для работы и приступаем.
Первым делом устанавливаем опоры, или балки, которые будут удерживать дом и вместе со стволами деревьев нести основную нагрузку. Мощные бревна или балки прибиваем или прикручиваем к стволам деревьев таким образом, чтобы готовый дом располагался на заданной высоте.
Проверяем горизонтальность уровнем или нивелиром.
Рисунок 6 – Монтаж опоры дома
Из досок и балок собираем прямоугольный или квадратный каркас, на котором собственно и будет стоять дом. Закрепляем каркас на деревьях и опорах. Делаем дополнительные раскосы, опоры и уголки в случае необходимости, чтобы удостовериться в надежности конструкции.
Рисунок 7 – Монтаж каркаса домика
Зашиваем платформу сверху досками или фанерой. Можно предусмотреть люк или канатную лестницу как дополнительное развлечение.
Рисунок 8 – Зашиваем пол фанерой
Отдельно на земле собираем каркасы стен, каждой по отдельности. Тщательно вымеряем все и собираем. Не забываем про окна и двери.
Рисунок 9 – Каркас стены
Также собираем стропильную систему: к коньку крепим стропила. Затем по отдельности поднимаем стены и стропильную систему на верх нашего строящегося дома при помощи лебедки, тали или силы рук нескольких мужчин.
Собираем каркас дома на месте, крепим его к опоре дома.
Рисунок 10 – Стропильная система
Обшиваем стены фанерой или доской. Также поступаем и с крышей. Не забываем оставить дверные и оконные проемы.
Рисунок 11 – Зашиваем стены
Собираем окна и двери. Окна можно сделать из оргстекла – оно не бьется и детям будет очень сложно пораниться, к тому же этот материал отлично пропускает свет. Также, как вариант, можно сделать окна-ставни. Это выглядит очень оригинально, однако домик будет получать меньше естественного света при дожде, а также не будет защиты от насекомых. Вставляем предварительно собранную из досок или цельную дверь. Вешаем ее на петли, подгоняем, чтобы ее не перекашивало, и она легко и свободно открывалась и закрывалась.
Рисунок 12 – Устанавливаем дверь
Такой вариант, хоть и уменьшит внутреннюю площадь помещения, но дом изнутри будет выглядеть более уютно и аккуратно.
Также можно между внутренней и наружной обшивкой заложить утеплитель, в этом случае дом будет лучше держать тепло и не так сильно продуваться ветрами.
Этот этап можно было делать раньше. Собираем лестницу из досок. Можно сделать ее из двух длинных и широких досок и маленьких поперечных – ступенек. Очень важно, чтобы лестница была максимально крепкая и надежная. Также необходимо избавиться от острых углов и кромок.
Рисунок 13 – Монтаж лестницы
Рисунок 14 – Установка лестницы
В качестве кровли отлично подойдет тонкая жесть. Она не будет пропускать дождь и достаточно долговечна. К тому же она не много весит и ее легко крепить. Закрепляем ее на крыше внахлест снизу вверх при помощи саморезов по металлу с шайбами.
Рисунок 15 – Монтаж кровли
Так как дом будет располагаться на высоте, обязательно нужно соорудить перила, которые будут выполнять защитную функцию.
Собираем их из досок и устанавливаем наверху.
Рисунок 16 – Установка перил
Для защиты дома от влаги и вредителей крайне желательно обработать его специальными пропитками или лаком. Можно также покрасить. Но лучше не злоупотреблять химией и соблюсти максимальную экологичность постройки.
В зависимости от того, для каких целей предназначается дом и каков масштаб строительства, можно сделать внутри кровати для детей, поставить туда мебель, повесить полки. Можно также провести в дом электричество, чтобы в нем было светло в темное время суток.
Рисунок 17 – Вид домика изнутри
Есть масса идей, как построить домик на дереве, но любой этап строительства всегда предусматривает подготовку основания и пола. Существует четыре верных метода, с помощью которых конструкция крепится к дереву.
Во время строительных работ обеспечивается высокая прочность домика не только с помощью ветвей и ствола, но и при помощи земли. Конечно самой надежной, безопасной и верной конструкцией является дом на сваях, несложный, но прочный вариант строительства. В этом случае в качестве свай выступают брусовые изделия, их вырезают соответствующего размера, устанавливают в землю и закрепляют бетоном. Соединяются конструкции рамой, для изготовления которой используют брус или лаги.
Сверху на сваи укладывают доски или фанеру, толщина материала составляет 20 мм. В центре установленной основы остается зазор, благодаря которому дерево живет и дальше, и конечно растет.
Важно! В процессе возведения домика на дереве, помните про кору на стволе и ветках. Ее надо сохранить, потому что без нее дерево быстро погибнет, в результате и домик будет обречен.
Если сооружение плотно окружено листвой, строительные работы тяжело выполнять на высоте, будет проще стены собирать на земле, а потом устанавливать их наверху. Бывает платформа достаточно большая, тогда можно оборудовать открытую веранду или балкон, не забывая по периметру устанавливать перила. Это будет изюминка красивого и оригинального домика на дереве.
Если вариант лестницы с веревками не подходит, тогда можно соорудить конструкцию, используя обрезки досок. Самым простым вариантом будет обычная приставная лестница, главное ее хорошо закрепить.
Между крышей и стволом устраняются отверстия с помощью герметика на основе смолы, чтобы в домике было сухо. Герметизацию можно и не делать, достаточно того, чтобы ствол растения проходил через площадку веранды.
Если план строительства предусматривает брезентовую крышу, тогда можно сделать так. На высоте 2 м над конструкцией закрепить два крюка. Натянуть трос или канат. Натянуть брезентовый материал.
Если к перилам прикрепить подпорки, крышу можно установить выше и таким образом, никакие непогоды не смогут помешать отдыхать и развлекаться детям.
Вот строительство и подошло к концу. Самое время выдохнуть и оценить проделанную работу. Осматриваем дом и выявляем недоработки, которые нужно устранить. Можно попросить независимого человека на осмотр постройки для внесения предложений по усовершенствованию.
Рисунок 18 – Стройка завершена!
Также особое внимание нужно уделить безопасности дома, ведь речь идет о здоровье детей. Вот некоторые обязательные условия, которым должен удовлетворять готовый домик на дереве:
Если все сделано с душой и любовью, дети будут в восторге и благодарны за такую большую и кропотливую работу!Каждый, у кого в саду или во дворе растут большие деревья, может построить домик на дереве своими руками. Нужно лишь правильно выбрать дерево, ведь ошибка в этом ответственном деле может повлечь за собой различные проблемы.
К примеру, если для строительства выбрать сосну, то придется смириться с жизнью в тени колючих густых ветвей, в постоянной сырости и чаще всего – по соседству с муравьями.
Скорее всего, это мало кого устроит. Древесина липы слишком вязкая, что может создать трудности при завинчивании болтов и укреплении основ.
Выбираем дерево для домика
Ель очень притягательна для различного рода насекомых, к тому же из-за особенностей своей корневой системы она недостаточно устойчива, поэтому для строительства прочного домика понадобится использование не одного, а двух или даже трех стволов. С другими деревьями хвойных пород дела обстоят примерно так же.
Дерево не должно быть слишком старым или слишком молодым, искривленным или гнилым, очень маленьким или, наоборот, огромным.
Также читайте: Садовые мостики – жемчужины в саду
Больше всего для строительства домика на дереве подходят такие виды деревьев как дуб, туя, клен, пихта. Деревья этих пород очень прочны, стройны и устойчивы. Именно поэтому на них с успехом можно разместить домики различных размеров и конструкций.
Для строительства небольших детских домиков из дерева, например в дачном саду, с успехом можно использовать яблоню средних размеров.
Главное – помните, что строительные работы никоим образом не должны нанести вреда дереву, ведь деревья живут намного дольше людей, и выбранное в качестве опоры для домика дерево непременно переживет своего хозяина. Поэтому необходимо соблюдать несколько несложных правил:
Делаем чертеж домика
В предыдущей части мы рассмотрели вопрос технологии создания фундамента каркасного дома. В этой статье мы рассмотрим с вами вопрос возведения стен каркасного дома, а точнее, его первый этап — расчета и подготовки строительного материала.
Для того чтобы приступить к возведению стен каркасного дома нам потребуются следующие материалы:
Для расчета нужного количества строительного материала для строительства стен каркасного дома нужно взять за основу размеры будущего дома, которые указаны в строительной документации.
В качестве примера для расчета возьмем за основу следующие параметры дома: высота стен — 2,8 м длина — 10 м размер стен по ширине дома — 8 м.
Первым делом, произведем расчет для вертикальных стоек каркаса дома. Для этого мы должны узнать суммарную длину стен дома (10 м + 10 м + 8 м + 8 м), в нашем случае она составляет 36 м. Стойки стен размещаются с шагом 50 см, но, так как расстояние между стойками в местах расположения окон, должно быть не менее 1,2 м друг от друга, мы определяем нужное количество бруса для стоек — это примерно 4 кубических метра бруса сечением 100×150 мм.
На продольные соединения, основания каркаса и финального соединения потребуется примерно 3 кубических метра бруса 100×150 мм. Итого: 7 кубометров бруса.
Для обшивки стен дома нам понадобится определенное количество обрезной доски, имеющей следующие параметры — толщина доски 25 мм, ширина — 150 мм, длина — 3 метра. Количество досок для двустенной обшивки составит — 4,65 куб. метра (в этом, примерном расчете, мы не берем в расчет окна и двери, ведь у каждого хозяина могут быть собственные предпочтения относительно числа окон и дверей).
Расчет утеплителя для стен дома производится по-разному. Все зависит от того, какого рода утеплитель будет использоваться. Также на получаемое значение расчета влияет толщина утеплителя и его габаритные размеры. Этивычисления можно произвести и самостоятельно: сделать очень просто — зная параметры материала предназначенного для утепления стен каркасного дома.
Следующий этап — возведение стен каркасного дома.
Попробуйте полный цифровой доступ и узнайте, почему более 1 миллиона читателей подписались на FT
Будьте в курсе важных
новостей и мнений
Удобная цифровая копия печатного издания
Премиум ФУТ.
com доступ для нескольких пользователей, с интеграцией и инструментами администрирования
Узнайте больше и сравните подписки содержимое раскрывается выше
Войти
Проверьте, есть ли у вашего университета членство в FT, чтобы читать бесплатно.
Проверить мой доступ Эти декоративные деревянные домики, сделанные своими руками, помогут новичкам легко и весело заняться деревообработкой.
Узнайте, как сделать очаровательные деревенские деревянные дома, используя обрезки древесины для декора вашего фермерского дома своими руками!
Итак, недавно я делала покупки у Джоанн… сюрприз, сюрприз… и наткнулась на эти очаровательные декоративные деревянные домики, которые мне просто ДОЛЖНО было быть…
Пока я не посмотрел на ценник и не понял, что могу купить небольшую деревню с милыми деревянными домиками ИЛИ продуктами.
А так как мои дети не очень любят голодать, продукты победили.
НО… Я не мог выкинуть из головы эти милые домики из деревянных блоков, поэтому решил сделать свою собственную версию, используя БЕСПЛАТНЫЕ материалы, которые лежали у меня на заднем дворе… старые столбы забора!
Я велела мужу разобрать настольную пилу и принялась за свои декоративные деревянные дома своими руками… и я очень довольна тем, как они получились!
Вот как сделать своими руками домики из деревянных блоков из обрезков древесины, которые идеально подходят для декора вашего фермерского дома своими руками!
И обязательно ознакомьтесь с некоторыми другими моими простыми проектами по декорированию фермы своими руками, такими как Недорогие и простые деревянные вывески своими руками и мой учебник Как покрасить искусственную плитку метро поверх существующей плитки для камина !
*Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что я получаю комиссию, если вы нажмете на ссылку и совершите покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Читайте мое полное раскрытие здесь.
Чтобы построить дом из деревянных блоков, вам понадобится:
Наши деревянные дома из металлолома сделаны из заборных столбов 4×4, как и версия JoAnn, но вы также можете сделать их из старых 2×4, чтобы придать им другой вид.
Я получил свои палочки для творчества в Hobby Lobby, но эти деревянные палочки для творчества на Amazon ( филиал ) очень похожи.
Сначала определите, насколько высокими должны быть ваши декоративные деревянные домики. Наши 9″, 7″ и 5″ в высоту.
Затем используйте настольную пилу, чтобы обрезать столбы забора по размеру и вырезать форму крыши в верхней части. Мой муж использовал свой удобный скоростной угольник , такой как этот ( филиал ), чтобы убедиться, что крыши не кривые.
После того, как ваш деревянный лом нарезан на формы домов, отшлифуйте дома наждачной бумагой, пока они не станут гладкими.Самое замечательное в использовании древесных отходов для этих декоративных домов заключается в том, что трещины и дефекты добавляют характер вашим готовым деревенским деревянным домам, поэтому не беспокойтесь, если ваш древесный лом не идеален.
После шлифовки сотрите пыль с домиков тряпкой и покрасьте «крыши» ваших декоративных деревянных домиков. Мы использовали черную акриловую краску, но темно-коричневая тоже неплохо смотрелась бы.
Вы можете покрасить все свои декоративные деревянные домики или оставить некоторые из них неокрашенными, как это сделали мы.
Для белого декоративного домика я использовала обычную белую акриловую краску и пенную кисть. Я предпочел поролоновую кисть обычной кисти, потому что она работала быстрее и не оставляла разводов на краске.
Покрасьте мини-палочки в черный цвет и дайте им полностью высохнуть. На самом деле нет чистого способа сделать это, поэтому будьте готовы испачкать руки. Мне нравится использовать бумажную тарелку, когда я рисую акриловой краской, чтобы не было никакой очистки.
Разрежьте окрашенные палочки для рукоделия крепкими ножницами. Я использовала кухонные ножницы мужа (извини, Буги!).
Затем сложите палочки в форме окна и склейте их вместе. Вы также можете использовать черный перманентный маркер на этом этапе, чтобы подправить любые недостатки в ваших окнах, вызванные обрезкой палочек.
После того, как ваши окна собраны, используйте горячий клей, чтобы прикрепить их к передней части ваших декоративных деревянных домиков, сделанных своими руками.
Затем прикрепите к двери деревянные палочки горячим клеем и, наконец, нарисуйте небольшой круг для дверной ручки с помощью перманентного маркера.
Мои декоративные деревянные домики, сделанные своими руками, нашли себе новое место на каминной полке, но эти деревянные домики, сделанные своими руками, также будут мило смотреться на буфете или в качестве центральной части обеденного стола!
Если вы хотите, чтобы ваш деревянный дом был готов к празднику, нанесите немного клея и посыпьте английской солью, чтобы имитировать снег.Или вы можете покрасить свои крыши в белый цвет, как в этих домиках для отдыха из современного дерева!
Надеюсь, вам понравился этот простой проект декора своими руками! А теперь загляните сюда, чтобы ознакомиться с некоторыми другими моими идеями декора фермерского дома своими руками:
Большое настенное искусство своими руками с салфеткой
Несшиваемые шторы своими руками для декора загородного дома
Декоративные коробки для хранения своими руками из старых коробок Amazon
Делиться заботой!
Каркасный дом — это торжество дерева в массовом масштабе.
Высокие столбы растут из пола и соединяются наверху в парящую сеть балок, стропил и раскосов, соединенных с точностью перчаток. И вся конструкция, которая может простоять веками, остается выставленной напоказ как свидетельство мастерства мастера. Но когда Дон Джексон и его жена Нита построили дом в Брэдфорде, штат Нью-Хэмпшир, где они живут с 2003 года, главной достопримечательностью стали отличительные открытые пространства этого здания. «В нашем старом доме вы бы ходили через двери из комнаты в комнату. В деревянном каркасе они просто открыты», — говорит Джексон.«Когда вы входите с парадного крыльца, вы смотрите прямо на 26 футов.
Сегодня деревянно-каркасное строительство, подобное проекту в Ладлоу, штат Вирджиния, показанному на этих страницах, является относительно элитным вариантом. Это позволяет домостроителям создавать нечто более уникальное, чем обычная платформа с каркасом 2 x 4 и пиломатериалами других размеров. Но деревянный каркас существовал тысячелетиями как основной инженерный метод.
«Тысячи лет назад люди в Китае использовали каменные инструменты для изготовления балок и прогонов, а также вырезали врезные и шиповые соединения», — говорит Джон С.Миллер, давний производитель деревянного каркаса и руководитель компании Cascade Joinery в Беллингеме, штат Вашингтон, которая проектирует и строит дома из деревянного каркаса. Самые старые в мире деревянные постройки, найденные на территории японского буддийского храма Хорю седьмого века, были построены с использованием техники деревянного каркаса.
В Соединенных Штатах деревянный каркас был распространен до конца 1800-х годов. Затем промышленные инновации и потребность в размещении растущего населения помогли оттеснить этот способ строительства.Лесопилки начали производить габаритные пиломатериалы, которые было гораздо проще транспортировать, резать и возводить, чем большие столбы и балки. Плотники обнаружили, что могут использовать дешевые заводские гвозди для сборки этих «палочек» в конструкции, в которых стены, а не тяжелый каркас, выдерживают вес здания.
Этот метод, известный как обрамление из воздушных шаров, требовал гораздо меньше навыков и времени, чем работа с огромными бревнами.
Хотя деревянное каркасное строительство остается доминирующим методом домостроения в Соединенных Штатах, в 1970-х годах началось возрождение деревянного каркаса.«Людей привлекало качество деревянного каркаса ручной работы», — говорит Марти Биркенкамп, менеджер по дизайну компании Riverbend Timber Framing в Мичигане. Компания, построившая с 1979 года около 3000 деревянных каркасных домов, является одной из нескольких сотен фирм в Штатах, которые проектируют и строят эти дома.
Разница между сегодняшним деревянным каркасом и тем, как он был сделан 30 лет назад, заключается в автоматизированном проектировании (CAD) и производстве с числовым программным управлением (ЧПУ).Эти инструменты позволяют строителям создавать проекты и быстро переходить к производству. Один строитель, Тед Бенсон из Bensonwood Homes, пошел еще дальше, создав библиотеку компонентов из сотен предварительно разработанных элементов, что позволяет домовладельцам получить почти индивидуальный дизайн.
В Bensonwood, как и в большинстве конкурентов фирмы, весь каркас дома вырезается на фабрике. Самая популярная древесина — пихта Дугласа, но строители также используют ель ситхинскую и другие породы дерева. Части собираются, чтобы убедиться, что все подходит, затем разделяются и отправляются на домашнюю площадку вместе со структурно-изолированными панелями (SIP), которые образуют стены.
Как только детали прибывают, типичный дом сгорает в мгновение ока, часто всего за несколько дней. Но деревянный каркас, как правило, стоит дороже, чем деревянный каркас, с ценами от 150 до 325 долларов за квадратный фут или не менее 375 000 долларов за 2500 квадратных футов. дом.
Для растущего числа домовладельцев добавленная цена того стоит. «Это недешево», — говорит Джефф Чампгана, который в июне прошлого года переехал в свой деревянный дом в Кол-Вэлли, штат Иллинойс. «Но деревянному каркасу присуща прочность и красота, если вы находите красоту в столярных изделиях и в том, как компоненты собираются вместе.
Это ремесло, а также образ жизни. И я ценю это.»
Отличие от деревянного каркаса заключается в массивных деревянных компонентах, соединенных в собороподобный каркас, не требующий внутренних несущих стен. Риги, пластины и прогоны связывают стойки и стропила вместе, а диагональные коленные раскосы добавляют жесткости. Строительные теплоизоляционные панели (СИП) заводского изготовления — это крыша, стены, утеплитель и оконная рама в одном лице.
На заводе Bensonwood Homes, компании по производству деревянных каркасных домов в Уолполе, штат Нью-Хэмпшир, сборочная линия стоек и балок ожидает окончательных деталей перед отправкой и сборкой на месте. Хотя каждая деталь вырезается до точного размера, а соединения формируются на станках с числовым программным управлением (ЧПУ), с некоторыми вещами проще обращаться старомодным способом — с помощью молотка и долота.
Такие детали, как остановленные скосы и фаски, подчеркивают вид ручной работы современного дома с деревянным каркасом.
Рабочие собирают раму из заводского бруса на месте. Врезные и шиповые соединения скрепляются деревянными колышками традиционным способом — сверлением отверстий и забиванием штифтов, — но с использованием решительно современных инструментов: мощной электродрели и безударного молотка. Точная механическая обработка позволяет получать соединения с точностью до 132 дюймов, которые обычно соскальзывают при легком постукивании. При необходимости более крупные детали стягиваются вместе с помощью съемника с храповым механизмом, обычно называемого натяжным.
В прошлом подъем амбара был общественным мероприятием — в основном потому, что для подъема тяжелых каркасов, также называемых изгибами, с монтажного этажа требовалось много людей или животных многих людей.
Сегодня гидравлический кран поднимает каждую раму, а рабочие аккуратно устанавливают конструкцию на место.
«Сегодня мы можем собрать 40 или 50 сборных узлов на строительной площадке вместо 40 000 или 50 000 отдельных деталей.Это не только проще, но и гораздо безопаснее», — говорит Тедд Бенсон, президент Bensonwood Homes.
Крыши с деревянным каркасом большего размера состоят из стропил, каждая из которых поднимается на место и вставляется в пазы в пластинах. В некоторых случаях широко расставленные стропила соединяют горизонтальными прогонами. В этом доме команда Bensonwood соединяет сборные элементы крыши на земле, а затем вызывает кран, чтобы поднять сборку на место.Канавка в потолочной пластине (внизу) скользит по горизонтальному выступу в стойке. Когда рама стянута, соединительный пояс будет надежно закреплен в корпусе стойки.
Давным-давно строители помещали пиломатериалы между бревнами, чтобы удерживать внутреннюю обрешетку и штукатурку, а также наружную облицовку, такую как обшивка вагонкой.
Сегодня они используют структурно-изолированные панели (SIP) до 612 дюймов.толщиной со значениями R от 3,7 до 7 на дюйм. Каждая панель имеет пенопластовый сердечник, а также внутреннюю и внешнюю поверхность.
В отличие от обычных стоек и балок конструкция деревянного каркаса является скульптурным элементом дизайна интерьера.
Джозеф Труини Джо — бывший плотник и краснодеревщик, который много пишет о ремонте, обработке дерева и инструментах.Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Летучие мыши во дворе помогут отпугнуть комаров и других насекомых. В одном ящике для летучих мышей может содержаться до 50 коричневых летучих мышей, которые каждую ночь съедают тысячи жуков!
Возможно, вы удивитесь, узнав, что минимальный размер функционального домика для летучих мышей больше, чем у большинства скворечников.
Общий размер готового изделия составляет 18 дюймов в ширину, 26 дюймов в высоту и 2-3/4 дюйма в глубину, а доступное внутреннее пространство составляет 16-1/2 дюйма в ширину, 22 дюйма в высоту и 1-1/2 дюйма в глубину.
Натуральный кедр идеально подходит для убежища летучих мышей. Мы использовали три панели ограждения размером 1 x 6. Панели для забора обычно дешевле, чем готовые кедровые доски, которые обычно используются для внутренних работ по дереву.
С помощью карандаша и угольника отметьте 26 дюймов от конца одной доски, а затем сложите все три доски, которые нужно распилить, одновременно на пиле. Отмерьте 22 дюйма на оставшейся длине, а затем используйте отрезную пилу, чтобы обрезать все три доски по размеру. Эти доски будут составлять переднюю и заднюю часть домика для летучих мышей.
С помощью столярного станка соедините вместе два набора из трех досок.Печенье и столярный клей, используемые здесь, работают вместе, чтобы создать очень прочное соединение, хотя есть много вариантов столярных изделий, которые следует учитывать в зависимости от ваших ресурсов, включая саморезы.
Три более короткие доски образуют переднюю часть домика для летучих мышей (длиной 22 дюйма), а более длинные доски образуют заднюю панель домика для летучих мышей (длиной 26 дюймов).
На 22-дюймовых досках не размещайте столярные изделия на расстоянии около 6 дюймов от нижней части досок.На этой отметке будет проходить вентиляционный канал, который может повредить соединение. Ставьте столярные изделия выше и ниже на доски.
Шероховатая текстура внутри ящика для летучих мышей необходима, чтобы летучие мыши могли легко хвататься за него и удобно гнездиться в своем жилище. Есть несколько разных способов создать эту текстуру. Один из способов — приклеить пластиковую сетку к внутренней стороне панелей.Альтернатива, которую мы использовали, состоит в том, чтобы вырезать в древесине небольшие горизонтальные канавки диаметром 1/4 дюйма, делая лестницу, по которой летучие мыши могут взбираться и цепляться.
Ладонный фрезер с прямой фрезой 1/4 дюйма идеально подходит для создания горизонтальных канавок. Используйте кусок зажатого дерева в качестве линейки и установите глубину фрезерования на 1/4 дюйма (канавки будут размером 1/4 x 1/4 дюйма). Продолжайте прокладывать эти линии сверху каждой панели вниз.
Отрегулируйте глубину фрезера на 3/4 дюйма и с помощью инструмента создайте вентиляционную полосу на расстоянии 6 дюймов от нижней части передней панели.:max_bytes(150000):strip_icc()/instructables-mmoffat-pallet-shed-56af6cd63df78cf772c44729.jpg)
Возможно, вам будет проще всего отметить расположение вентиляционной полосы, а затем перенаправить отверстие после того, как дом будет собран, чтобы прямой кусок мог легко пройти через него.
Теперь, когда вы закончили переднюю и заднюю панели дома, обрежьте оставшиеся куски кедра по размеру.Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать доски пополам по длине, и торцовочную пилу, чтобы обрезать их по размеру. Используйте эти части в качестве боковых стен и крыши домика для летучих мышей. Вам понадобятся две 22-дюймовые детали и одна 18-дюймовая длина.
Предварительно просверлите кедр и используйте оцинкованные шурупы для сборки стен. Загните углы дерева и ввинтите их в переднюю и заднюю панели.
Темные цвета, такие как средне-коричневый, темно-коричневый или черный, рекомендуются для домов летучих мышей, поскольку они помогают генерировать и сохранять тепло солнечного света.
Используйте только латексную краску или натуральную морилку. Летучие мыши предпочитают более высокие температуры, от 85 до 100 градусов по Фаренгейту. Выберите и нанесите морилку или наружную краску для домика летучих мышей.
Местоположение — важный фактор, который следует учитывать при установке ящика для летучих мышей. Идеальное размещение — от 15 до 10 футов от земли, на столбе, отдельно стоящем дереве или на стене здания.Расположите коробку так, чтобы она максимально подвергалась воздействию солнца. Если вы устанавливаете на здании, убедитесь, что под ним есть земля для сбора помета (вместо того, чтобы оставлять его на крыше). При установке на столб или дерево поместите металлическую деталь шириной в два фута под коробку, чтобы еноты, кошки и другие твари не могли через нее перепрыгнуть, но вы также должны поместить ее как минимум на несколько футов.
подальше от дома летучих мышей, чтобы летучие мыши могли упасть и вылететь из дома.
Используйте подходящие монтажные материалы для крепления домика для летучих мышей.Чтобы закрепить его на дереве, прикрепите Т-образный кронштейн к задней панели, а затем просверлите два дополнительных отверстия для шурупов в нижней части домика.
Используйте удлинительную лестницу и соблюдайте осторожность при установке дома. Используйте уровень для точности и дрель, чтобы прикрепить 3-1 / 2-дюймовые оцинкованные винты к дереву.
Узнайте, как сделать убежище для летучих мышей из кедра и установить его на заднем дворе.
Пиломатериалы для каркаса, также известные как конструкционная древесина, представляют собой сорт древесины, используемый для каркаса дома (шпильки, фермы Ларсена для стен с двойными стойками, перемычки, фермы крыши и балки перекрытий и т. д.а также в деревянном каркасном строительстве). Его технические характеристики делают его идеально подходящим, когда необходимы большие пролеты. В приведенном ниже списке перечислены различные типы древесины, используемые в качестве пиломатериалов для каркаса, которые чаще всего используются для строительства домов и все чаще используются в деревянных каркасах для многоквартирных домов малой и средней этажности в США и Канаде.
Этот метод является экологически выгодным, поскольку он использует короткие куски дерева для создания готового продукта, который больше, стабильнее и легче выравнивается, и часто сочетается с продуктами типа Glulam и CLT для изготовления прочных деревянных структурных элементов для «Plyscrapers». «и т. д. — (см. ниже). Постоянным источником путаницы среди строителей дома своими руками являются размеры пиломатериалов, поскольку имеющиеся в продаже 2×4″ на самом деле 1,5″ x 3,5″ , 2×6 на самом деле 1,5″ x 5,5″ . Общее эмпирическое правило: указана любая ширина. поскольку 2 дюйма на самом деле будут 1,5 дюйма, а что касается глубины, фактические размеры на 0,5 дюйма меньше. Причиной этого является строгание; некоторые истинные размеры можно найти на складах пиломатериалов, которые называются «грубыми» пиломатериалами или «грубыми пиломатериалами», поскольку они представляют собой нестроганную древесину.
| Габаритные пиломатериалы: номинальный размер против фактического размера | |
|---|---|
| Номинальный размер | Фактический размер |
| Два на четыре или 2 x 4 | 1 1/2 дюйма x 3 1/2 дюйма |
| Два на шесть или 2 x 6 | 1 1/2 дюйма x 5 1/2 дюйма |
| Два на восемь или 2 x 8 | 1 1/2 дюйма x 7 1/4 дюйма |
| Два на десять или 2 x 10 | 1 1/2 дюйма x 9 1/4 дюйма |
| Один на два или 1 x 2 | 3/4 дюйма x 1 1/2 дюйма |
| Один на три или 1 x 3 | 3/4 дюйма x 2 1/2 дюйма |
| Один на четыре или 1 x 4 | 3/4 дюйма x 3 1/2 дюйма |
Вот еще одна запутанная аномалия при выборе древесины для каркаса. Канадские пиломатериалы Стандартная древесина, обычно называемая древесиной CLS, стала популярной в Канаде для строительства прочных и долговечных домов с деревянным каркасом, но редко упоминается как древесина CLS на Севере.
Америка.Эта древесина обычно изготавливается из высушенной в печи ели, сосны или ели. Затем его обрабатывают, строгают и, наконец, закругляют края для создания точных и точных допусков. Известно, что этот тип древесины обеспечивает эстетически приятную отделку и облегчает и облегчает нанесение краски, морилок и консервантов. В последние годы древесина CLS стала популярной в Соединенном Королевстве и Европе, где она в основном используется в деревянных каркасных конструкциях. внутренние перегородки, обрамление и каркас.Эта древесина также идеально подходит для внутренних стен, так как она покрыта со всех четырех сторон и имеет закругленные углы. Древесина CLS производится в широком диапазоне размеров, которые подходят для различных целей. Этот продукт также подвергся механической обработке со всех четырех сторон и краев для создания красивой отделки — совсем не похожей на необработанную древесину, обычно встречающуюся в Европе.
Древесина CLS обычно классифицируется по прочности в строгом соответствии с британским стандартом EN 14081-1:2005.
Эта древесина может иметь класс C16 или C24. C24 является более сильным классом, но обе категории, как правило, имеют схожий внешний вид.
Изделия из инженерной древесины для каркасных домов
Инженерная древесина требует большей обработки, чем обычная древесина. Как и следовало ожидать, инженерная древесина дороже, чем описанные выше типы, и обладает более высокой воплощенной энергией, учитывая, что она подвергается множественным преобразованиям.Тем не менее, он имеет много технических и экологических преимуществ: он может быть очень прочным и облегчать большие пролеты, не требуя больших деревьев, а с экологической точки зрения деревянный каркас имеет меньший углеродный след, чем бетон.
Балки перекрытия с открытой стенкой идеально подходят для крытых деревянных каркасных конструкций © Draesel Construction of Calgary
В строительных пиломатериалах также используются короткие куски древесины, которые в противном случае могли бы отправиться на свалку, поэтому, как только вам понадобится что-то больше, чем 2×8 дюймов, по возможности выбирайте изделия из инженерной древесины, поскольку они также обычно более стабильны в долгосрочная перспектива.
Во многих случаях дополнительные затраты, которые могут возникнуть при выборе инженерной древесины, окупятся за счет значительной экономии трудозатрат. Специализированные материалы для каркаса прямые и однородные — сравните это с 2×8″ или 2×10″, которые в любой заданной свае могут иметь несоответствия 3/8″ или более от самой большой до самой маленькой. Например, чтобы построить прямой пол, некоторые части нужно будет сбрить, а другие нужно будет сбрить, а это занимает много времени.
Если вы не вернули свои деньги за более быструю установку балок перекрытия с открытой стенкой, вы обязательно вернетесь, когда ваш электрик и сантехник легко протянут провода и трубы через существующие отверстия, а не просверливают тысячу отверстий в сплошных балках перекрытия, как в изображение ниже.
Прокладка проводки через балки пола из цельного дерева требует много времени © Ecohome
Здесь представлены различные виды инженерных изделий из дерева, используемых в жилищном строительстве в США и Канаде, и их основные характеристики.
Клееный брус представляет собой многослойный тип древесины , который изготавливается из тонких кусков твердой древесины нескольких толщин, скрепленных вместе устойчивым к плесени фенольным клеем, который выделяет очень небольшое количество токсичных химических веществ.В Северной Америке материал, из которого делают ламинирование, называется ламинатом или ламстоком, а первый производственный стандарт США для клееного бруса был опубликован Министерством торговли в 1963 году. Этот процесс позволяет производить стойки и балки, которые являются прочными и хорошо подходят для широкие пролеты. Поскольку клееный брус прочен и с ним очень легко работать, он часто используется в каркасе крыш, но находит все больше и больше применений в конструктивных элементах зданий. Некоторые известные области применения клееного бруса в США и Канаде включают:
Колизей выпускников Университета Восточного Кентукки, США, был , построенным в 1963 году с самыми большими в мире клееными многослойными арками, длина которых составляет 308 футов 3 1/2 дюйма.
Крыша Ричмондского олимпийского овала, Британская Колумбия, Канада , построенная для соревнований по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, представляет собой одну из самых больших в мире деревянных конструкций с прозрачным пролетом. Крыша включает в себя 2400 кубических метров пиломатериалов из дугласовой пихты в клееных балках. В общей сложности 34 столба из клееного бруса из желтого кедра поддерживают свесы там, где крыша выходит за пределы стен.
Anaheim ICE, расположенный в Анахайме, Калифорния, США, , также является примером использования изделий из древесины, изготовленных из клееного бруса.Компания Disney Development хотела построить эстетически привлекательный каток с меньшими затратами, и клееный брус был одним из наиболее подходящих материалов. Архитектор Фрэнк Гери предложил проект с большими деревянными балками двойного изгиба из желтой сосны, и каток был построен в 1995 году.
Клееный мост через реку Монморанси, Квебек, Канада.
Клееный брус, обработанный под давлением, или брус, изготовленный из натуральных прочных пород дерева, хорошо подходит для создания мостов. Способность древесины поглощать удары, создаваемые движением транспорта, и ее естественная устойчивость к химическим веществам, например тем, которые используются для борьбы с обледенением дорог, делают ее идеальной для этих целей, особенно в зонах с холодным климатом.Клееный брус успешно используется для строительства пешеходных, лесных, автомобильных и железнодорожных мостов. Другими примерами мостов из клееного бруса в Северной Америке являются Кистоун-Уай, Южная Дакота, построенный в 1967 году, и пешеходный мост Кингсуэй в Бернаби, Британская Колумбия, Канада.
Клееный брус также используется для строительства многоцелевых объектов , таких как церкви, школьные здания и библиотеки, а Собор Христа Света в Окленде, Калифорния, является прекрасным примером клееного бруса сочетания экологических и эстетических соображений.
Plyscrapers являются еще одним возможным применением клееного бруса: 18-этажная башня Brock Commons в Ванкувере является свидетельством огромных возможностей использования древесины в строительстве. Когда-то самое высокое в мире здание с деревянным каркасом было построено дешевле, быстрее и с меньшим воздействием на окружающую среду, чем сопоставимая конструкция из стали и бетона, что компенсирует примерно 2432 метрических тонны воплощенного углерода. В настоящее время Ванкувер раздвигает даже эти границы, обнародовав планы строительства Canada Earth Tower, массивной 40-этажной башни, которая станет самым высоким деревянным зданием в мире, хотя структура будет преимущественно сделана из огнеупорного дерева поперечно-слоистого дерева ( ЦЛТ) .Напольные плиты, структурные колонны и экстерьеры будут использовать деревянные материалы.
Кросс-клееная древесина стабильна и экологична, особенно если она одобрена FSCКлееный брус (CLT)
CLT изготавливается из множества деревянных листов, уложенных друг на друга, а затем склеенных .
Каждый слой ориентирован поперек следующего, что делает панели чрезвычайно стабильными и прочными. Зарекомендовав себя на европейском рынке за последние двадцать лет, CLT только недавно стал доступен в Северной Америке.Этот тип древесины обладает отличными тепловыми и акустическими свойствами, обладает высокой огнестойкостью и обеспечивает исключительную прочность конструкции. CLT можно использовать для возведения несущих стен, полов и крыш. На сегодняшний день он в основном использовался в жилом строительстве, но высокие деревянные дома (от 5 до 10 этажей), чему способствовали изменения строительных норм и правил в отношении использования древесины в высотных зданиях, теперь начинают появляться во всем мире. Только в Канаде в 2019–2020 годах строится более 500 деревянных зданий средней и высокой этажности.
ОСП (ориентированно-стружечная плита)
OSB, также известная как Aspenite, представляет собой панель, изготовленную из небольших полосок древесины .
OSB не так прочен, как фанера, и не так устойчив к погодным условиям, но является более дешевой альтернативой фанере. Чаще всего он используется в качестве внешней обшивки, а также в качестве центральной стенки спроектированных деревянных двутавровых балок. В OSB используются небольшие кусочки древесных отходов, которые склеиваются с помощью фенолформальдегида, гораздо менее токсичного заменителя карбамидоформальдегида прошлых дней.Все это говорит о том, что это, конечно, не улучшит качество воздуха в вашем доме, но, как правило, считается, что это не слишком опасно для здоровья. А вы знали, что обшивку OSB можно использовать в качестве пароизоляции в домах? Глянь сюда.
Фанера
Фанера чаще всего встречается в виде панелей размером 4 x 8 футов, изготовленных из тонких листов шпона , склеенных вместе с помощью фенолформальдегидных клеев, хотя некоторые производители лидируют в производстве фанерных изделий, не содержащих формальдегид.
Фанера используется для различных конструктивных элементов, таких как стойки в несущих стенах, перегородки, балки перекрытий и опоры крыши. Он собирается с волокнами каждого слоя, идущими в направлении, противоположном предыдущему, что делает конечный продукт очень стабильным и прочным, обладающим высокой устойчивостью к растрескиванию, скручиванию и усадке. Фанера обычно используется на строительных площадках в качестве подложки для пола, наружных стен и обшивки крыши, а также для некоторых видов внутренней отделки и мебели.
Следует помнить, что все изделия из инженерной древесины в домах подвержены большему риску повреждения влагой, чем массивная древесина, используемая для каркаса и конструкционных элементов, например Полиэтиленовые пароизоляции в сочетании с OSB и кондиционированием воздуха в домах могут гнить. стены узнать больше здесь.
Молдинги для внутренней отделки могут быть изготовлены из любых материалов.
Одним из вариантов является твердая древесина (сосна, дуб, клен или желтая береза). Он по-прежнему довольно дорог, но его преимущество заключается в том, что он является прочным материалом, который не требует вредных клеев. Молдинги MDF (древесноволокнистые плиты средней плотности) более доступны по цене и изготавливаются в основном из древесных отходов, но они довольно сильно нагружены токсичными клеями. Изделия из массива дерева с отделкой Zero VOC будут иметь большое значение для поддержания чистоты воздуха в помещении, хотя становятся доступными и другие экологически чистые альтернативы МДФ, такие как МДФ без формальдегида, изготовленный из рисовой шелухи.
Древесина в изобилии доступна для нас в Канаде и Северной Америке при условии надлежащего управления лесами. Примечание: есть компании, которые предлагают предварительно окрашенные деревянные панели, качество которых невозможно сравнить с лестницей кистью.На обе стороны наносится несколько слоев краски, так что ваша задача состоит в том, чтобы просто отрезать сайдинг по длине, покрасить концы и установить его.
Авторитетная компания предоставит гарантию на ваш сайдинг примерно на 15 лет и, возможно, до 30 лет, если вы нанесете слой краски в течение первых 15 лет.
Если вы предпочитаете красить деревянный сайдинг самостоятельно, будет намного проще (и качественнее), если вы сделаете это на земле перед установкой. Для покраски потребуется значительное пространство, а также время, чтобы построить сушилки для сайдинга, на которых он будет сидеть, пока краска сохнет.Чтобы узнать больше о выборе лучшего сайдинга для вашего дома, см. здесь
Независимо от типа используемой древесины, мебель для использования внутри дома в идеале не должна содержать летучих органических соединений (ЛОС), включая формальдегид, для защиты качества воздуха в помещении. Для отделки и обслуживания — опять же, чтобы защитить качество воздуха — ищите краски и покрытия с нулевым содержанием летучих органических соединений.
В последние годы дерево как строительный материал становится все более популярным.
21 -й -й век был назван «началом деревянного века» [1] . В то время как здания строились из дерева на протяжении тысячелетий, в 20 -м -м веке произошел переход к кирпичу, бетону и стали. Отчасти это произошло из-за прочности и долговечности этих материалов, а также из-за повышенного внимания к вырубке лесов.
В последние годы мы наблюдаем, как эта тенденция возвращается к дереву. Одним из примеров является Mjøstårnet в Норвегии, многоквартирный 18-этажный дом.Это самое высокое деревянное здание в мире, его высота составляет 85,4 метра. Есть много причин возрождения деревянных конструкций, которые мы рассмотрим в этой статье.
В последние годы возросла популярность использования дерева в качестве строительного материала. Сегодня все больше людей выбирают древесину для сложных проектов, таких как жилье, офисы, музеи, мосты и даже спортивные стадионы. Это увеличение использования древесины может быть связано с целым рядом причин.
Наиболее очевидным преимуществом, которое проявляется в процессе строительства, является снижение стоимости, поскольку древесина дешевле других материалов. Строительство потенциально может продвигаться быстрее, при условии, что древесина широко доступна в этом районе, что экономит время и деньги для продавца и нового владельца здания. Сам Mjøstårnet строился менее двух лет, с момента его создания в середине 2017 года до открытия в марте 2019 года, а это 85 лет.4 метра дерева!
Дерево легче транспортировать и обрабатывать, чем большинство конкурирующих материалов, таких как бетон или кирпич. Кроме того, поскольку дерево легче других материалов, для его строительства не обязательно нужен дорогой фундамент. На самом деле, небольшие конструкции могут быть построены на столбах или фундаменте, а это означает, что установка фундамента требует небольших затрат.
Древесину также легче обрабатывать, что ускоряет возведение сложных конструкций и снижает затраты.
Целые элементы здания также могут быть построены за пределами площадки и доставлены на строительную площадку из-за небольшого веса.
Ни один другой строительный материал нельзя назвать полностью натуральным, если он не производится вовсе или производится с минимальными затратами. Древесина растет прямо из земли, и, как и сами деревья, деревянные здания приносят пользу всем окружающим, если древесина поступает из устойчивого лесоводства. Древесина накапливает углерод, а не выделяет его, пока здание стоит, тем самым выбрасывая менее опасные газы в атмосферу в течение всего срока службы.С другой стороны, на производство цемента для бетонных зданий приходится около 6% мировых выбросов углерода. В качестве бонуса использование каменной ваты в качестве изоляционного материала в деревянной конструкции означает, что для нагрева и охлаждения требуется меньше энергии. Таким образом, использование дерева в качестве строительного материала выгодно как его обитателям, так и окружающей среде.
14 ноября 2019 г.
Краткая информация об оценке жизненного цикла
Деревянные строения легче обрабатывать, когда речь идет о последующих пристройках.Структуру не нужно так сильно модифицировать, как это было бы с другими материалами — можно делать простые дополнения без особых усилий. Древесина также обеспечивает более комфортный микроклимат в помещении, чем ее конкуренты, особенно в сочетании со строительной изоляцией, такой как каменная вата. Таким образом, древесина может обеспечить приятное проживание независимо от времени года благодаря своей естественной способности «дышать» зданию.
Доказано, что деревянные здания хорошо переносят землетрясения, и теперь они являются наиболее распространенным типом зданий в районах, подверженных землетрясениям.Это связано с гибкостью древесины, которая позволяет ей сгибаться больше, чем другим материалам, не деформируясь и не ломаясь.
Климат и погода являются важными факторами при выборе древесины для основания, так как древесина требует особого ухода в более влажном климате. Это означает защиту деревянных конструкций от влаги. Длительное воздействие влаги может вызвать расширение или деформацию древесины или даже рост грибка. Использование таких материалов, как каменная вата, может помочь свести на нет эти проблемы, поскольку изоляция отталкивает воду и влагу, а не поглощает их.
19 октября 2017 г.
Видео испытаний водоотталкивающих свойств
Еще один недостаток использования дерева связан с пожарной безопасностью. За последний год только в Англии количество пожаров в зданиях увеличилось на 9%. Таким образом, пожарная безопасность является важнейшим элементом плана обеспечения безопасности любого здания, будь то коммерческое или жилое здание.
Пожары в зданиях случаются, а древесина является горючим материалом.
Хотя его можно обработать, чтобы он стал менее воспламеняемым, химическая обработка сопряжена с риском как для жителей, так и для здоровья окружающей среды. Хотя пожар не всегда можно предотвратить, владелец деревянного здания может принять меры для защиты его жителей или пользователей в случае пожара. Например, использование изоляции из каменной ваты, которая является негорючей и не выделяет значительных токсичных паров, в отличие от других строительных материалов.
Изоляция из каменной ваты ROCKWOOL может защитить конструкцию здания в случае пожара.Изоляция из каменной ваты, установленная вокруг деревянных балок и между стенными стойками и стропилами, выдерживает температуру до 1000°C. При такой противопожарной защите вероятность повреждения чьего-то дома или рабочего места резко снижается. Даже Mjøstårnet использует каменную вату ROCKWOOL в качестве элемента мер безопасности! 19 октября 2017 г.
[1] https://www.dezeen.com/2015/11/09/cross-laminated-timber-construction-architecture-timber-age/
Если вы надеетесь отремонтировать или построить недвижимость в Италии, возможно, вы не рассматривали дерево как материал для строительства дома своей мечты.
Новизна этой идеи, кажется, вызывает скептицизм, но поскольку ее рекомендовал наш geometra (геодезист), мы рассмотрели варианты и согласились с его советом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Как мы дважды получали итальянскую премию за строительство одной и той же недвижимости»
Геометра незаменима для помощи местным органам власти и подсказывает, как лучше провести ремонт.
По его опыту, использование дерева в качестве конструкции дома — мудрое решение, так как, во-первых, каркас выскакивает всего за пару недель.
Это по сравнению с примерно четырьмя месяцами на строительство каменной или кирпичной конструкции, которое, по его словам, требуется — по крайней мере, в северной Италии.
Важно отметить, что мы используем дерево только для каркаса объекта, а не для стен — это не будет похоже на лыжное шале посреди Эмилии-Романьи, где будет находиться наш объект.
Для стен мы будем использовать смесь других материалов, включая гипсокартон, изоляцию, панели и внешние панели.
Скорость строительства является огромным плюсом, который теперь необходим после месяцев и месяцев ожидания, чтобы получить документы о покупке обломков и прыгать через обручи, чтобы добраться до проекта.
Фото: Эрик Кабанис / AFP
Мы также работаем в условиях крайнего срока, поскольку мы полагаемся на правительственный супербонус для строительства нашей собственности — финансовая помощь, введенная, чтобы помочь людям отремонтировать недвижимость после экономического спада, вызванного пандемией.
С помощью этой схемы домовладельцы могут воспользоваться 110-процентным налоговым вычетом на расходы, связанные с ремонтом имущества.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
К счастью, власти продлили инициативу до 2023 года, но, судя по нашему опыту, сколько времени занимает каждый этап процесса, мы пока не можем полностью выдохнуть.
Помимо того, как быстро он будет построен, по крайней мере, когда планы наконец начнут реализовываться, деревянные балки — это то, что мы хотели с эстетической точки зрения.
Мы будем посреди сельской местности, поэтому деревенский вид хорошо сочетается с окрестностями.
Кроме того, использование древесины позволяет экономить энергию благодаря ее низкой теплопроводности и изоляционным свойствам, а это означает, что она будет соответствовать наивысшему рейтингу энергоэффективности.
Стоимость также играет большую роль. Хотя в нашем geometra говорится, что стоимость на самом деле сопоставима со строительством конструкции из дерева или кирпича, самая большая экономия достигается при строительстве дома: деревянный дом имеет более низкие эксплуатационные расходы, чем традиционный дом.
Фото: Миливой Кухар на UnsplashБлагодаря упомянутым теплоизоляционным качествам дерева, дома из этого материала отличаются низким энергопотреблением и, следовательно, низкой стоимостью.
Таким образом, для дома того же размера, планировки комнат и использования дома деревянный дом будет иметь меньшие счета за электроэнергию, чем его каменный аналог, потому что ему требуется меньше энергии для обогрева зимой и охлаждения летом.
Эти качества также создают идеальный климат для круглогодичного проживания.
Это должно развеять опасения итальянцев, которые сомневаются в деревянных конструкциях из-за сомнений в том, как они справятся с жаркой и влажной погодой.
Сначала нас беспокоила древесина с точки зрения затрат, поскольку, согласно сообщениям, в этом году цены в Италии резко выросли.
Только с сентября 2020 года по апрель этого года цены на древесину выросли на 60-70 процентов. Например, клееный брус, один из самых распространенных, подорожал с 400 до 700 евро за м³.И это самая близкая оценка, которая у нас есть, к тому, сколько будет стоить этот проект.
Каждый раз, когда мы запрашиваем общую стоимость, нам говорят, что она неизвестна до тех пор, пока работа не начнется, а цены тем временем растут.
Однако, по опыту нашего геодезиста, стоимость всех материалов увеличилась в этом году, поэтому более дешевого метода не существует.
В целом, учитывая долгосрочные затраты, скорость монтажа и его внешний вид, строительство дома из дерева является правильным выбором для нас и может быть разумным и осознанным выбором для других, строящих дом.
То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.
Но нужно учитывать ещё и возраст растения, и его состояние: у молодого могут быть недостаточно мощные корни, а старое, сухое или поражённое вредителями не устоит под увеличившейся нагрузкой.
