Барный стул одного из учащихся школы Кедр
Материал подготовлен совместно со столярной школой КЕДР
Стулья, как известно, могут иметь самые разнообразные формы спинок. Наиболее простыми в изготовлении являются обычные прямые спинки.
Стулья с изогнутыми спинками удобней, но делать их сложнее. Обычно такие спинки выпиливают на ленточных станках или клеят из фанеры.
В московской столярной школе «Кедр» учащиеся изготавливают шкафчик и барный стул. Так как проекты составляют сами учащиеся по своим замыслам, то изделия у всех получаются разные. Вчера одна из учениц решила сделать для своего барного стула изогнутую спинку.
Спинка выклеивалась из 4 заготовок 4 мм фанеры, распиленной поперек (при таком распиле она легко гнется).
Для задания нужного радиуса изгиба к верстаку параллельно друг другу струбцинами фиксируются опорные бурски. Нарезанные заготовки фанеры должны несколько превышать заданные размеры будущей спинки.
Упорные бруски
Далее заготовки смазанные клеем и собранные в пачку, помещаются между брусками, формируя тем самым нужный изгиб спинки. Начиная с середины пакет зажимается струбцинами через бруски.
Далее от середины по обеим сторонам происходит аналогичное прессование пакета.
Для более качественного результата, рекомендуется вначале изготовить бруски или дощечки одного размера и устанавливать их на одинаковом расстоянии друг от друга. Тогда спинка получится максимально правильной с геометрической точки зрения и будет гарантированно плотное и равномерное сжатие всего пакета.
Данный способ хорош именно для «произвольных» форм, к которым стоит отнести и спинки стульев. Такой точности в радиусах, как, допустим, для фасадов, радиусных дверей и других деталей, «работающих» в составе конструкций, тут не требуется.
Поэтому мастерить различные «матрицы с пуансонами» тут особого смысла нет.
Вот такие интересные и разнообразные творческие задачи решают учащиеся школы Кедр на основном 4-х дневном Базовом курсе столярного дела.
Пока спинка стула сохнет, изготавливаются остальные детали предмета.Пока спинка стула сохнет, изготавливаются остальные детали предмета.
Когда стульчик будет изготовлен, обязательно выложим результат.
Всем удачи и успехов!
Оцените статью и подпишитесь на канал ПОДПИСАТЬСЯ
Другие статьи по теме:
Как и где научиться делать мебель за 4 дня и что же можно сделать за такой срок
Тогда встает вопрос: можно ли и как гнуть фанеру самостоятельно? Чтобы на него ответить, надо знать существующие методы и технологии этого процесса. О том, как самому сделать такую работу, и будет сказано ниже.Фанера может принимать различные геометрические формы, для этого достаточно знать технологию и некоторые строгие правила данного процесса.
После строительства дома осталось много фанеры разной толщины. Есть идея сделать из нее стулья. Но у стула спинка должна быть изогнута. Как гнуть спинки для стульев из фанеры? Какая технология изготовления?
Вариантов изгиба фанеры для спинок стульев, довольно много.
Можно пойти и купить гибкую фанеру,
Если уже есть фанера и её надо согнуть (обычная фанера), то в домашних условиях можно применять несколько вариантов, какой из вариантов Вам подойдёт смотрите уже сами, многое зависит от толщины фанеры и радиуса изгиба.
Фанеру можно гнуть следующим образом:
Вырезаете ту самую спинку для стула, то есть у Вас в руках должна быть готовая деталь, но без изгиба.
Далее набираем в ванну горячую воду, окунаем в неё деталь, фанера в воде (горячей) должна находиться примерно 20, 30-ь минут и тут всё зависит от толщины фанеры.
Просушивать фанеру можно по шаблону, можно просто согнутую фанеру стянуть верёвками и в таком состоянии полностью высушить, после просушки фанера останется гнутой по нужному радиусу.
Есть ещё вариант запилов, опять же многое зависит от толщины фанеры.
Запилы делают с примерной глубиной равной половине толщины фанеры, делается изгиб по запилам, сверху приклеивается лист шпона, это можно сделать любым столярным клеем.
Источник
Одним из приоритетных и востребованных направлений деятельности фабрики «БИМ» является производство гнутых деталей под заказ преимущественно из березового шпона.
Процесс производства
Выражаясь сухим, но понятным техническим языком, процесс производства гнутоклееных деталей – это модифицированный вариант изготовления фанеры.
Выделяют следующие его этапы: — калибровка бревен под заданные параметры для получения пластин шпона максимально возможного размера с меньшим количеством дефектов; — размягчение древесины влажностью и высокой температурой для того, чтобы волокна стали податливыми;
— радиальное срезание на лущильном станке тонких (0,3-5 мм) слоев древесины с вращающегося бревна; — просушка полученного шпона и дальнейшая обрезка по определенным размерам; — подборка и склеивание фрагментов для дефектных участков; — проклеивание заданного количество слоев шпона, в которых соответствующим образом укладываются листы с продольным и поперечным расположением волокон; — уплотнение древесно-слоистой плиты в горячем прессе заданной конфигурации с одновременным просушиванием; — обрезка и доводка заготовок.
Стало возможным изготавливать гнутые детали из фанеры за счет использования термоактивного клея и горячей опрессовки. Подготовленные листы шпона, обработанные клеем, укладываются между раздвижными фигурными элементами пресс формы.
Опускаясь, верхняя часть пресса продавливает будущую фанеру, которая приобретает точные очертания самого пресса. Нагревательный элемент прессовального станка делает данную процедуру довольно быстро. В зависимости от используемой техники и породы дерева изгибать шпон можно в разных направлениях древесных волокон. Тонкие слои мягкой древесины легко прогибаются, при этом не трескаясь. Детали, у которых нет возможности выйти за рамки прессовального оборудования, четко вырисовываются по контурам. Под действием высокой температуры клей моментально затвердевает, создавая монолитное целое с листами шпона. Вернув прессовальный станок в исходное положение, оператор вынимает готовую деталь фанеры, которая не просто в точности повторяет очертания пресса, но и уже имеет жесткую форму.
В наших широтах гнутоклееные детали из фанеры предпочтительнее изготавливать из березы. Чем обусловлен выбор в качестве древесины для шпонирования березы, так это: — равномерное расположение годичных колец, влекущее за собой возможность срезать аккуратные слои шпона большей площади; — пониженная степень сучковатости и как следствие меньшая площадь дефектных участков; — мягкость и небольшая плотность древесины, позволяющая скручивать детали сильнее, то есть меньшим радиусом.
Удовлетворив пытливость любознательных читателей по поводу того, из чего и как гнуть фанеру, перейдем к практической части использования этой самой изогнутой древесины.
Применение
Где же используется гнутая фанера? Наверняка вы встречали массу изделий из нее, но не всегда задумывались о том, каким способом изготавливаются гнутые элементы для интерьера и мебели. Теперь, зная об особенностях производства, легко отличите данный вид деревянной мебели от прочих разновидностей.
Гнутые фасады мебельных стенок, угловых шкафов и кухонных гарнитуров, а также гнутые спинки кресел и стульев с прорисовывающимися на торцах слоями шпона красноречиво заявляют о своем происхождении знающему человеку. Многообразие форм и эффектность деталей, прочность наряду с декоративностью внешнего вида, ысокое качество и функциональность, соседствующая с уникальной оригинальностью каждого изделия. Таковы характеристики ГКД. Ведь такой привычный предмет мебели, как стул, гнутая спинка которого повторяет плавные очертания изгибов вашего позвоночника, никак не отнесешь к категории заурядных.
А уж сколько декоративных изогнутых элементов из дерева встречается в детской мебели, делая ее безопасной.
Дизайну – жить!
Наш сайт — это как раз та площадка, куда посетители приходят по запросу «Гнутая фанера купить». Не беда, если среди представленных на данной странице макетов вы не отыскали модель подходящей конфигурации. Мы воплощаем в жизнь неимоверно смелые дизайнерские фантазии наших клиентов. Наш опыт в производстве гнутых деталей под заказ позволит спроектировать и изготовить любые мыслимые изгибы и их сочетания. Специалисты фабрики «БИМ» с энтузиазмом возьмутся за изготовление мебели на заказ по индивидуальным чертежам, в прямом и переносном смысле помогут клиентам избежать острых углов.
Не бойтесь мечтать, не стесняйтесь спрашивать, не переставайте интересоваться новинками. И тогда дизайнерская идея, еще вчера казавшаяся недостижимой, станет красоваться в вашем доме или офисе. А глядя на свои осуществленные мечты, так легко покорять новые вершины…
Что представляет собой древесно-слоистая плита? Это совокупность склеенных между собой специальным составом тонких листов древесины, шпонов. При этом чаще всего используются такие породы деревьев, как берёза, ольха, бук или сосна.
Такая особенность строения наделяет данный материал следующими преимуществами:
Совет: для применения на улице рекомендуется использовать специальную фанеру с повышенной влагостойкостью марки ФСФ. Фенолформальдегидная смола, используемая в ней для склейки шпонов, гораздо устойчивее к сырости и перепадам температур.
Данное занятие отнимает достаточно много времени и сил. Но, конечно, покрытие изначально должно быть уложено правильно, для того чтобы срок эксплуатации фанеры не сократился, а также для того, чтобы пол имел привлекательный внешний вид.
Чтобы листы фанеры легли ровно, их необходимо укладывать по стяжке из бетона или на черновой вариант пола. Не стоит укладывать фанеру на лаги или бруски, которые формируют каркас.
Древесные плиты под весом фанеры могут попросту переломаться.
Для того, чтобы в процессе укладки и в последующем времени фанера на полу не изогнулась, ее лучше укладывать на бетонную стяжку.
В случае если черновой вариант пола имеет достаточно ровную поверхность и отсутствуют перепады более 2 см, вы можете использовать выравнивающую смесь, предназначенную для наливных полов. Ее достаточно просто наносить, она быстро высыхает и в итоге позволяет получить ровную и гладкую поверхность.
Если на поверхности пола присутствуют перепады более 2 см, то тогда стоит использовать бетонную стяжку. Для начала поставьте маяки из профиля и залейте их. Примерно через месяц окончательно выровняйте пол посредством специализированной смеси. По прошествии двух суток можно приступать к выравниванию пола при помощи фанерных листов.
Фанеру крепят при помощи клея, который подходит для монтажа шпона. В случае если на древесно-слоистую плиту вы планируете настилать напольное покрытие или монтировать дополнительную отделку из иного материала, тогда для закрепления стоит воспользоваться саморезами.
Помните о том, что промежуток между листами должен быть не менее чем 2 см. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем листы не соприкасались друг с другом. Ведь в такой ситуации вы будете слышать неприятный скрип, и, следовательно, вам придется проводить все работы по укладке заново.
Для того, чтобы на фанере не образовывалась плесень, перед укладкой ее необходимо обрабатывать антисептическим средством.
Нужно сказать про то, что в процессе намокания на фанере может появиться плесень. Для того чтобы предотвратить такие неприятные последствия, после того как вы завершите все работы, фанеру необходимо загрунтовать и обработать антисептическим средством.
Только вам решать, каким будет напольное покрытие. Вы можете отдать предпочтение, к примеру, ламинату или паркетной доске. Фанера может использоваться и без дополнительного напольного покрытия.
Если вы приняли решение ничем не покрывать фанерные листы, то тогда необходимо обработать их олифой в двойном слое, после чего покрасить краской, предназначенной для пола.
Никаких особенных отличий нет между фанерой и деревянными плитами. Единственной отличительной чертой является стоимость – фанера во много раз дешевле деревянного покрытия.
Согнуть фанеру можно двумя способами, которые мы с вами подробно разберём.
Совет: при использовании любого из методов не следует размещать волокна верхнего шпона поперёк изгиба. Это может спровоцировать излом.
Этот приём больше всего подходит для производства и заключается в следующем:
Гнутоклееная фанера для школьных стульев создаваемая на специальных фабриках
Дома же вы не найдёте необходимого оборудования и поэтому можно ограничиться следующими действиями:
Древесно-слоистая плита в процессе сгибания
Гнутоклееные изделия из фанеры разной формы
Способ вполне неплох, но нужно помнить, что он требует как в производственном случае, так и в домашнем изготовлении наличия именно тонких шпонов. Если же у вас уже готовая толстая фанерная плита, то переходим к описанию следующего метода.
Если надо сделать гнутую деталь из фанеры толщиной от 1,5 до 2,2 см, то чаще всего используется способ надрезания ее поверхности при помощи фрезы. Глубина такого прореза не должна превышать половины толщины листа применяемого материала. Она должна достигать слоя с противоположным направлением, но не углубляться в него, иначе произойдет раскол листа. Ширина прорези может быть разной. Возможно получение эффекта, когда угол сгиба с одной стороны детали будет больше, чем с другой. Этот метод можно использовать для создания стенок лодки.
Не нужно замачивать фанеру в слишком горячей воде – она может расслоиться.
Заготовку сгибают на нужный угол и зажимают в форме. Сверху наклеивают полоску шпона. Клей сохнет 24 часа. Сам процесс склеивания можно выполнять как пропилами внутрь, так и наружу – на жесткость детали это не влияет. Просто во втором случае образуются пустоты.
Еще один способ получения деталей из толстой фанеры – склеивание.
При этом методе заготовку изогнутой формы вырезают с припуском в 2-6 мм из тонкого материала – это выкройка. Ее накладывают на лист так, чтобы в готовом изделии чередовались направления шпона для получения нужной жесткости и пластичности. Слои фанеры надо склеить между собой эпоксидным составом и зажать заготовку струбцинами на 24 часа – это придаст нужную форму. Когда деталь полностью высохнет, ее надо отшлифовать и сточить неровности по краям.
Для получения высококачественной детали важно выполнить следующие рекомендации:
Для получения очень сложных гнутых конструкций лучше всего обратиться в специальные фирмы – у них есть для такой работы нужное оборудование.
Выше перечисленными методами можно добиться любых плавных форм, которые будут прочно держаться после просыхания заготовки.
Так можно создавать и арки в дверных проёмах и закруглённые углы между стенами. Но особенно широкое применение на сегодняшний день загибание фанерных листов получило в производстве мебели.
Прекрасные образцы с обтекаемыми линиями и без крепёжных элементов
Гибкая фанера – это заготовка из фанерных листов, имеющих оригинальную форму. Такого рода шаблоны активно используют для того, чтобы выпускать уникальные и стильные предметы мебели, которые, безусловно, придадут любому жилищу еще больше уюта и комфорта. Гнутая плита фанеры существенно отличается по своим характеристикам от дерева, так как она значительно легче, имеет повышенные свойства прочности и ее лучше подгонять под задуманную форму.
Гнутоклееные изделия считаются незаменимым поделочным материалом для крупных фабрик мебели и для тех дизайнеров, кто выпускает авторские предметы интерьера.
Фанера – это тончайшие листы шпона, что соединяются между собой особым клеем. В качестве последнего чаще всего выступает березовый или сосновый материал, ольха или бук. Именно благодаря этим породам у фанеры проявляются положительные стороны.
Готовая гнутоклееная фанерная плита активно используется для выпуска изделий необычной формы, которые своим изысканным внешним видом украшают любое жилое помещение.
Наиболее востребованными предметами считаются:
Изделия из гибкого шпона всегда изящные и модные и по этой причине без труда позволят придать любой комнате вашего жилища приятный внешний вид.
Сгибать фанеру до нужной степени, чтобы сделать из нее красивый стул или спинку кровати, можно различными методами. Стоит помнить, что при выборе любого из этих способов нельзя располагать верхнюю часть шпона так, чтобы его волокна были поперек намечаемого изгиба, ведь таким образом, скорее всего, получится нежелательный излом.
Этот широко известный прием чаще встречается на большом производстве и заключен в применении особых дорогостоящих пресс-форм. Они сперва хорошо нагреваются электротоком или паром. В них и располагают уже хорошо проклеенную и аккуратно согнутую фанеру. В пресс-формах она находится до того самого момента, пока используемый клей не подсохнет, ведь именно он будет в последующем прочно удерживать изгиб применяемого материала.
Дома, чтобы профессионально гнуть тонкие фанерные листы, нужно будет применить специальное оборудование, что не всегда возможно, но тогда можно поступить совершенно по-иному:
Этот упрощенный способ весьма хорош, но основным минусом считается тот факт, что в данном случае можно сгибать лишь тонкие фанерные листы.
Если же вам необходимо придать изгиб фанере существенной толщины, то придется выбрать иной способ.
Гнуть фанеру можно двумя способами, о которых мы напишем ниже.
Но есть один важный момент, при использовании любого из методов не располагайте верхний шпон волокнами поперек изгиба, так как может образоваться излом.
Такой прием обычно применяют на производстве, и его смысл заключается в следующем.
Используют специальные пресс-формы для криволинейного шпона, предварительно подогрев их с помощью пара либо электрического тока. После этого в форму помещаются проклеенные и согнутые фанерные листы, с уровнем влажности не больше 20%. Гнутые детали из фанеры выдерживают в пресс-форме, пока клей окончательно не высохнет.
Если вы решили гнуть фанеру своими руками, то можно поступить следующим образом:
Метод хороший, но не забывайте о том, что для него используют только тонкий шпон. Готовые листы толстой фанеры в данном случае вам не подойдут.
Тонкие листы фанеры сгибаются просто так. А вот утолщенные листы должны пройти сначала предварительную обработку, чтобы стать намного мягче и гибче. Только тогда фанерный лист можно сгибать.
Обработка фанерных листов идет следующих типов:
Далее обильно смочить заготовку водой, прогнуть и прогладить утюгом. Потом снова промочить и убрать всю лишнюю воду. Выполнять это необходимо до получения определенной формы.После данной обработки гнуть фанеру можно следующим образом:
Очень часто гнутую фанеру применяют при производстве мебели.
При помощи приведенных выше способов можно придать фанерным листам плавности форм.
Они будут хранить свое положение и после полного высыхания.
Благодаря этим методам производство арок для дверей и округлых форм стен стало очень легким.
В строительстве и производстве гнутая фанера дает следующие преимущества:
Фанера — это отличный строительный материал. Листы подходят как для отделки, так и для производства изделий из гнутой фанеры.
Их стоимость и высокие технические качества сделали листы достойными соперниками простой древесине.
Отличительной особенностью является то, что фанерные листы обладают высокой способностью к сгибанию в различные формы, чем древесина похвастаться не может.
За счет этого, ваш интерьер наполнится особенной эстетичностью и красотой.
»Л. Немоляева из Пскова просит поделиться опытом превращения жесткого стула в мягкий.
Подобную идею я уже воплотил в жизнь. Причем, набравшись опыта, «умягчая» стул, я затем изготовил и другие предметы мягкой мебели собственной конструкции, не сложные в исполнении и полезные в обиходе.
Началось все с покупного стула, изображенного на рис. 1. Это был обыкновенный, скорее, жесткий, чем полумягкий, стул с деревянным клееным каркасом. К последнему шурупами прикреплено полумягкое сиденье с жесткими плоскими пружинами из гнутой проволоки. Спинка каркаса набрана из цилиндрических деревянных стержней (палок).
Рис. 1. Обычный почти жесткий стул
Прежде чем начать работу по перетяжке стульев или другой мебели, надо подобрать ткань для облицовки и материал для набивки.
Для облицовки хороши мебельные ткани, но подойдут и другие, плотные красивые ткани типа гобеленовых и ковровых. Лучшей набивкой я считаю пористые резиновые и поролоновые листы. В отличие от пакли и ваты они не слеживаются и довольно упругие. Я для перетяжки стульев использовал бельгийские ковровые покрывала для мебели (облицовка) и поролоновые листы толщиной 40 мм (набивной материал). У нас в Волгограде подобные покрывала продают в комплекте: большое покрывало для дивана и два малых для кресел. Одного малого покрывала оказалось достаточно для облицовки двух стульев. Большого покрывала и одного малого мне хватило для обтяжки дивана-раскладушки и кресла.
Итак, работу по «умягчению» стула я начал с того, что снял со стула сиденье. Я не удалил ни старой облицовки, ни мягкой «начинки», а работал прямо по ним. На рис. 2 даны размеры малого покрывала, а пунктиром показаны линии раскроя. Получаются четыре полотна: два размером по 650×520 идут на облицовку сиденья, а два (по 310×325) – на обивку спинок.
Рис. 2. Из одной накидки для кресла можно выкроить два полотна для обивки сидений и два полотна для обивки спинок
По размерам сиденья вырезаем поролоновую подушку и прихватываем ее клеем к сиденью. На рис. 3, а показано, как укладывают сиденье с подушкой на заготовку из покрывала. Понятно, что покрывало располагают на столе лицевой стороной вниз, а сиденье на него кладут пружинами вверх. Да, не забудьте одинаково сориентировать на сиденьях обоих стульев рисунки на обивочной ткани, чтобы стулья выглядели, как из одного гарнитура. Размеры выступающих за контуры сиденья краев заготовки покрывала должны быть одинаковой ширины (примерно по 60 мм). Линии, по которым следует обрезать ткань, на рис. 3, а обозначены пунктиром.
Рис. 3. Последовательность обивки сиденья: а – центровка сиденья на полотне; б и в – противоположные края обивки попарно загибают на сиденье и прихватывают временными гвоздями; г – правильная заделка обивки на углах сиденья
«Отцентровав» сиденье на облицовочной ткани, два противоположных края заготовки загибаем на раму сиденья, слегка натягивая ткань, и временно прихватываем загибы к раме небольшими гвоздями (рис.
3, б).
Далее загибаем на раму сиденья и прибиваем к ней оставшиеся два края заготовки, в результате чего получится вот такая ушастая фигура (рис. 3, в).
Остается самая кропотливая работа – загиб углов обивки. Известно, что подобные углы легче всего обтягивать тканью, а труднее – так называемыми неткаными материалами (дерматином, кожзаменителем, синтетической пленкой). При формировании углов я обычно применяю небольшой деревянный молоток-киянку, которым не только забиваю гвозди, но и слегка обстукиваю ткань, разглаживая образующиеся на углах морщины, что позволяет осуществить равномерную обтяжку сиденья. Если обивочный материал уж очень грубый, придется вырезать клинышки в углах заготовки из облицовочного материала. Для повышения эластичности кожаной обивки в местах углов ее обычно немного смачивают. Но в конце концов работа должна закончиться аккуратным сиденьем (рис. 3, г).
Во время обтяжки обязательно следите за качеством поверхности подушки. При образовании складок и перекосов попытайтесь их ликвидировать, меняя положение вспомогательных гвоздей.
Сильно натягивать материал при обтяжке и уминать подушку не рекомендую, так как ее мягкость с натяжкой теряется. Если вы все-таки перетянули обивку и подушка потеряла упругость, не расстраивайтесь, а просто обейте сиденье заново. Убедившись в отсутствии складок и морщин на лице сиденья и удовлетворившись степенью ее мягкости, временный статус гвоздей замените постоянным, то есть вбейте их по самую шляпку.
Оставшиеся гребни складок по углам срезаю, забиваю в бывшие гребни гвоздики и промазываю угловые загибы клеем ПВА, чтобы закрепить края ткани на срезах. Затем острым ножом обрезаю загибы ткани до ширины 15…20 мм. Готовое сиденье устанавливаю на клееный каркас стула и укрепляю его там «родными» шурупами.
Рис. 4. Спинка стула с декоративной фанеркой: 1 – фанерка; 2 – мягкая спинка
Теперь займемся мягкой спинкой для стула. Из 3-миллиметровой фанеры вырезаем заготовку для спинки, которая имеет форму трапеции (рис. 4). Готовим для нее по подушке из 20-миллиметрового поролона, накладываем подушку на фанерку и обтягиваем спинку нашим покрывалом.
Чтобы спинка выглядела более эстетично, на тыльную часть спинки прибиваем еще фанерку, той же формы, но с чуть меньшими размерами. Эту фанерку, конечно, надо хорошо отшлифовать, а ее наружную (видимую) сторону покрыть тонированным лаком под колер стула. К рейкам спины стула спинку крепят шурупами. Вот и все дела. А видно, что мы сотворили, на рис. 5. Теперь такой стул можно назвать и мягким.
Рис. 5. Теперь уже мягкий стул
Сделав мягкими два стула, я обратил внимание на табуретку. Сиденье ее было сделано из доски, покрытой пластиком, так что края сиденья были настолько острыми, что долго усидеть на нем было просто невозможно. Осторожно отделив доску сиденья от каркаса табуретки, я описанным уже способом сделал его мягким. В качестве облицовочного материала выбрал кожзаменитель. Его продают на метры или в комплектах, предназначенных для утепления дверей. По-моему, кухонную мебель лучше обивать пленочными материалами. Поверхность сидений должна быть гладкой и не бояться воды. Ведь при приготовлении пищи на них попадают жирные брызги, поэтому кухонную мебель достаточно часто следует протирать влажной тряпкой с применением стиральных и чистящих порошков.
Рис. 6. Табуретка с кладовочкой: 1 – доска обвязки; 2 – шпон; 3 – планки на обвязке и ножке; 4 – стенка кладовочки
При обтяжке сиденья мне пришла идея сделать его откидным, укрепив на петле, а внутреннюю часть табуретки использовать более рационально, с пользой для дела. На рис. 6, а показана табуретка до реконструкции, а на рис. 6, б – после. Таким образом, теперь под сиденьем табуретки получилась маленькая кладовочка для хранения мелкой кухонной утвари (спичек, пробок, консервных крышек и т.п.).
Конструкция кладовки понятна из рис. 6, в. К нижней стороне обвязки каркаса табуретки и к ножкам я прибил планки, к которым гвоздями и столярным клеем прикрепил дополнительные фанерные стенки, предусмотрев, чтобы наружная поверхность этих стенок была заподлицо с наружными поверхностями обвязки. Из той же фанеры выкроил дно и прикрепил его гвоздями и клеем к торцам стенок кладовочки. Чтобы скрыть щели, образовавшиеся при стыковке досок обвязки и фанерных стенок, наружные стороны стенок кладовочки обклеил дубовым шпоном и покрыл лаком.
Были у нас еще две дюралевые табуретки с мягкими сиденьями и ввинчивающимися ножками. Хорошие табуретки, но ножки не выдержали и отвалились – резьба оказалась очень слабой. Отложив ремонт этих табуреток на неопределенное время, останки их я затолкал на антресоли. А когда вспомнил о них, то решил изготовить из оставшихся сидений небольшие табуретки, которые можно было бы ставить в ванну. Сиденья эти привлекли мое внимание тем, что у них нет острых углов, а все ребра по периметру сиденья заовалены. Притом облицовка сиденья сделана из пленки, которая крепится накидным обручем. Так что, сняв последний, легко заменить верх сиденья или «умягчить» его, что я и сделал (рис.
Рис. 7. Табуретка для ванны
Закончив переделку жесткой мебели в мягкую, я так разошелся, что решил создать табуретку собственной конструкции. Сделав несколько эскизов, я остановился на каком-то гибриде, приведенном на рис. 8. Как вы видите, получилось что-то вроде пуфика или теремка, а точнее, табуретка-терем с бульдожьими ножками. Если вас заинтересовало это изделие, то читайте дальше. Я думаю, вам понравится мое детище, так как теремок получился и красивым, и удобным, особенно для кухни.
Как и мои первые табуретки, теремок имеет откидное сиденье на рояльной петле. Корпус табуретки состоит из вместительного ящика с ножками, облицованного дубовым шпоном и покрытого лаком. На ящике корпуса прикреплены восемь пластмассовых вензелей, продающихся в мебельных магазинах. Благодаря крепкой конструкции теремок легко переносит удары ногой, что является наиболее распространенным методом перемещения подобной мебели. При разработке конструкции теремка я старался избавиться от традиционных методов сборки каркаса на шипах, а все свел к сравнительно простому креплению клеем и шурупами. Изготовление деталей тоже не представляет трудностей. В случае необходимости рояльную петлю заменят обычные петли типа оконных.
Рис. 8. Табуретка-теремок: 1 – защелка; 2 – накладная деталь
На рис. 9 дан каркас табуретки в сборе. Стенки ящика изготовлены из 10-миллиметровой фанеры, они соединены внакладку на клее и шурупах. В углах ящика тем же методом крепят ножки. Внутри ящика по верхнему и нижнему обрезу прибиты деревянные брусочки-планки сечением 10×20 мм.
Верхние планки служат своеобразными распорками между верхними концами ножек. Нижние планки выполняют ту же функцию, но к ним еще крепят и дно ящика.
Рис. 9. Каркас табуретки-теремка: 1 – стенка ящика; 2 – ппанки-распорки; 3 – дно; 4 – ножка
А теперь хочу более подробно рассказать об изготовлении деталей каркаса (рис. 10). Перед соединением стенок ящика в нижних углах стенок выбирают прямоугольные пазы, которые при сборке ящика образуют посадочные места для ножек. Ножки делают из деревянных брусков размером 50x50x450 мм. Конец ножки имеет криволинейное фигурное окончание. Радиальные изгибы рубанком не сделаешь. А так как вручную вырезать все четыре ножки нудно и накладно, я эту операцию упростил. Обработав верхнюю часть ножки по размеру и сформировав там брусок сечением 30×30 мм и длиной 12,5 мм, оставшуюся часть бруска с двух сторон свожу рубанком на конус до тех пор, пока нижняя часть ножки не достигнет сечения 20×20 мм. После этого на конец ножки (на конусные поверхности) наклеиваю две дощечки соответствующих размеров и после высыхания клея ножом придаю ножке требуемое фигурное окончание.
На рис. 10, б контур наклеенной дощечки показан пунктиром.
Рис. 10. Детали каркаса табуретки: а – ящик; б – ножка; в – дно
Дно теремка (рис. 10, в) выпилил из 3-миллиметровой фанеры. Крышка теремка у меня сделана из 8-миллиметровой фанеры с мягкой подушкой из поролона. Крышка обтянута кожзаменителем. Размер крышки в плане 390×390 мм. Перед установкой крышки каркас теремка я оклеил шпоном, но не в сборе, а в деталях (отдельно ножки и отдельно склеенный ящик). Так удобнее работать со шпоном. Фанеровал я теремок так. Полосы шпона с одной стороны два раза промазал клеем ПВА (с промежутком на сушку) и один слой клея нанес на деталь. После высыхания клея шпон накладывал на деталь и проглаживал горячим утюгом. После тщательной зачистки поверхностей каркаса покрыл их лаком. Для того чтобы теремок не царапал ножками пол, я подбил их войлочными подковками.
Даже если вы тщательно следите и бережно ухаживаете за своей мебелью, все равно однажды наступает момент изнашивания, когда она теряет первоначальный вид.
Показателей того, что пора что-то менять – множество. Может продавиться сиденье или образоваться дыра, но самое распространенное – внешняя порча обивки. Со временем она пачкается, портится и устаревает, придавая стулу или креслу очень непрезентабельный вид. Однако не стоит спешить избавляться от старой мебели. Ведь можно ее отреставрировать. Перетяжка стульев – процесс не слишком трудоемкий, зато это вернет им прежнюю красоту или даже сделает лучше. Есть масса компаний, которые занимаются реставрацией любого вида мебели. Но если ваши стулья требуют обычной перетяжки, а не нуждаются в серьезном столярном ремонте или еще каких-то сложных трансформациях, тогда вы смело можете заняться этим самостоятельно. Таким образом, у вас получится и деньги сэкономить, и впоследствии радоваться творению своих рук.
Перетяжка стульев своими руками вернет им прежнюю красоту, или даже сделает их лучше.
Сама по себе перетяжка подразумевает то, что будут производиться определенные операции, в ходе которых заменяются мягкие элементы мебели.
Главное условие – это хорошее состояние каркаса. В противном случае понадобится глубокая реставрация.
Если износились различные мелкие детали, можно разобрать как сиденье стула, так и его спинку, заменяя потом старые или сломанные элементы новыми. Лучше сразу проверить, не поражена ли древесина, возможно, над ней поработал жук-точильщик, тогда восстановить мебель будет практически невозможно.
Вернуться к оглавлению
Для того чтобы не отвлекаться от работы, лучше заранее позаботиться о подготовке всех необходимых для перетяжки инструментов и материалов:
Лучше всего наполнить синтепоном, латексом, ватином либо листовым поролоном. Чтобы последний не проминался до самой доски, нужно взять материал плотностью 30-50 кг/м 3 .Вернуться к оглавлению
В качестве набивки для стула лучше всего подойдет латекс, ватин, либо листовой поролон.
Сначала проводится определенная операция демонтажа. Это нужно делать максимально аккуратно и бережно, чтобы ничего не повредить, а потом все без лишних проблем собрать обратно.
Потихоньку вытащите старые гвозди или скобы, используя плоскогубцы либо антистеплер.
С материалом облицовки тоже следует быть осторожными, ведь он может пригодиться потом как выкройка для новой обшивки. Когда вы его снимите, разрежьте бечевку, которая удерживает мешковину и наполнитель. А чтобы извлечь элементы пружин, обрежьте шпагат, который их закрепляет. Потом понадобится удаление всех ненужных гвоздей. Аккуратно сложите металлические пластины, гайки и винты так, чтобы не утерять их и не искать потом замену им. Обветшалая обивка тоже может еще пригодиться, так что не спешите ее выбрасывать. Она послужит вам в качестве лекала. Просто уложите старую ткань на изнанку новой и обведите по краю мелом. Так, у вас получится выкройка для новенькой обивки.
Спинка демонтируется таким же образом, как и сиденье. Теперь лучше проверить, в каком состоянии ваши стулья. Ведь зачем делать двойную работу? Уплотните ослабшие соединения, проклейте и стяните хомутами трещины в древесине, замените негодные элементы. Можно все покрыть лаком, покрасить. Иначе сама по себе перетяжка стульев не даст положительного эффекта.
Уберите мусор, остатки наполнителя и следы клея с фанерной основы сиденья.
Для качественной перетяжки нужно изготовить шаблон. Для этого вам понадобится укладывать на фанерные сиденья стульев куски картона и обводить их с помощью карандаша. Когда фанера убирается, учтите припуски, стоит добавить по 2-4 см на чертежах. Вырежьте шаблон, используя канцелярский острый нож либо ножницы.
Так, при помощи трафарета выкраивается и поролон для наполнения. Если вдруг не получилось использовать изношенную обивку для выкройки (как описывалось выше), тогда материал можно раскроить тоже по картонному шаблону. Для этого его нужно обвести по ткани с помощью карандаша или мела, учитывая с каждой стороны 10 см для подгиба. Теперь можно вырезать. Следите за тем, какой рисунок на ткани, ведь вам понадобится хороший запас материала. Здесь много нюансов. Картинка должна находиться в центре, чтобы стулья имели презентабельный вид, все узоры и линии должны правильно располагаться и соответствовать друг другу.
Сразу же размечайте все, что сделали, чтобы потом не пришлось повторять.
Если в моделях стульев внутри не фанера, а каркас с плетением из резины или сетки, то понадобится проверить, в каком состоянии находится плетеная основа.
Непригодный и изношенный материал лучше выбросить, а взамен зафиксировать плотные и широкие резиновые ленты.
Теперь можно будет приклеить поролон поверх сиденья. Когда клей полностью высохнет, наступает очередь обивочной ткани. Она кладется изнанкой вверх, а затем накрывается сиденьем с поролоном, обращенным к ней. Та ткань, что у вас в запасе, должна быть загнута по кругу на фанеру.
В конце перетяжки нужно плотно натянуть материал по краю обшивки, на расстоянии около 1-2 см пристрелить ткань к сиденью. Следите, чтобы между крепежами не появлялись крупные складки или слабые места. Подбейте ненадежные скобы молотком. Обрежьте лишнюю ткань. Если у ваших стульев квадратная форма, то нужно загнуть складки и на углах.
На этом перетяжка окончена.
Вдохнуть новую жизнь в ваши любимые стулья можно, сняв потрепанную обивку и заменив ее на новую. А еще перетяжка обивки – замечательный способ вписать любимую мебель в цветовую гамму обновленного интерьера комнаты. Способ перетяжки будет немного зависеть от типа стульев. Вот несколько стандартных методов.
Часть 1
Убираем мебельные гвозди и прочие крепежные деталиЭтот раздел посвящен тому, как убрать мебельные гвозди и другие остроконечные крепежные детали. Если для крепежа использовались скобы, перейдите к другому разделу.
Долото поднесите к краю шляпки гвоздя или другому крепежу.
Постучите по кончику долота деревянным молотком.
Мягко поднимите рычагом гвоздь (или другой крепеж) вверх. Повторяйте процедуру осторожно до тех пор, пока гвоздь не высвободится из дерева.
Сложите вынутые гвозди в пакетик или сразу выбросьте в мусорное ведро. Это для того, чтобы вы случайно не наступили на острые предметы.
Часть 2
Убираем скобыЭтот раздел касается больших, усиленного типа скоб, удерживающих ткань обивки.
Воспользуйтесь регулятором, чтобы убрать скобы. Это специализированный инструмент, применяющийся в обойном ремесле, для устранения скоб из мебели. Его можно купить он-лайн в специализированных магазинах.
Подведите конец регулятора под центр скобы. Рычагом поднимите регулятор вверх, надавливая на край дерева.
Подождите, пока не покажется один из концов скобы. Второй обычно остается внутри.
Возьмите клещи или боковые кусачки и захватите скобу. Тяните вверх и немного проворачивайте, чтобы вытащить из дерева скобу полностью.
Повторите процедуру, пока не выдерните все скобы.
Некоторые предпочитают конвейерный способ: сначала приподнимают все скобы регулятором, а потом вытаскивают их клещами, чтобы не переключаться постоянно с регулятора на клещи на каждой скобе.
Часть 3
Снимаем тканьСнимите обшивку с сиденья, спинки и подлокотников. Как только вы уберете крепежи, можно снимать старую ткань и использовать эти заготовки обшивки для изготовления новых.
Пометьте снятые заготовки стрелочками, буквами или как-нибудь еще, чтобы вам было удобно нарисовать такое же на новой ткани. Не нужно лениться: приложенные усилия потом окупятся, когда нужно будет соблюдать точность.
Когда снимаете секции обшивки, записывайте, в каком порядке вы это делаете.
Это здорово вам поможет, когда вы начнете собирать все это в обратном порядке. Секции обшивки стула/кресла обычно помечаются следующим образом:
Часть 4
Сохраняем набивкуАккуратно поднимите набивку. Попытайтесь ничего не нарушить и не порвать. Ее нынешняя форма была достигнута годами сидения в кресле, так что ее форма уже идеально подходит этому креслу.
Обрежьте приклеенную часть набивки. Иногда приходится срезать набивку, которая крепилась с помощью клея. Для этого возьмите нож с длинным лезвием, например, зазубренный нож, и аккуратно просуньте его под набивку. Плавно и предельно осторожно срежьте набивку.
Уберите другие крепежи. Вы можете столкнуться с тем, что набивка держится с помощью дополнительных скоб или обойных гвоздей или веревки. Гвозди и скобы убираете как описано выше, а веревку просто перерезаете.
Проверьте каркас стула. Нужно ли его чинить или оставить как есть? Если можно оставить как есть, можете переходить к подготовке новой обивки. А если нет, придется чинить каркас стула/кресла.
Часть 5
Чиним каркасДанный раздел – краткое изложение основ для стандартного современного каркаса стула/кресла. Здесь мы не рассматриваем такие заковыристые каркасы, которые требуют плетения, перетягивания и прочих исправлений, т.
к. коротко об этом не рассказать.
Сначала определитесь, хотите ли вы справиться с этим самостоятельно или доверить дело профессионалу. Это может быть сложно, но основные починки каркаса вполне можно сделать и саму. Единственное, чего нельзя делать – бросать все, как есть, потому что слабый каркас долго не простоит и кресло сломается.
Сначала проверьте клееные соединения. Если их нужно выпрямить или уплотнить, или заново проклеить, сделайте это самостоятельно. Потяните рейки стула в разном направлении, чтобы проверить на устойчивость или прочность. Если слабых мест не нашли, к соединениям вопросов нет Если они двигаются в пазах или сгибаются, нужно чинить.
Проверьте угловые блоки. Если нужно заново склеить соединения, уголок придется снять в первую очередь. Это треугольная часть, расположенная во внутреннем углу каркаса сидения стула; ее можно приклеить, привинтить или прибить на месте. Чтобы его снять, нужно::
Почините соединения.
Не делайте этого силой.Замените сломанные шпонки. Если вы обнаружили, что шпонка сломана, ее нужно починить, прежде чем снова собирать соединение.
Восстановите соединение. Залейте в дырки для шпонок столярный клей. Аккуратно, но крепко соедините составные части.
Скрепите зажимами весь каркас, чтобы дать нужное давление соединениям и не позволить им сдвинуться во время высыхания. Вытрите излишки клея, чтобы они не засохли каплями на каркасе стула.
Часть 6
Накладываем новую ткань обивкиВот простой метод с использованием заготовок старой обшивки. Есть и более сложные способы, но для начинающих этот способ подойдет лучше.
Измерьте ткань для новой обивки. Это требует большой аккуратности, когда будете снимать старую обшивку, чтобы ничего не порвать или порезать, потому что вы будете использовать старую заготовку как образец для новой.
Расшейте старую заготовку. Все, что сколото или сшито, надо разложить, чтобы увидеть швы и припуски, которые делали изготовители обивки.
Самый простой и экономичный способ обновить старый и неприметный стул – перетянуть его яркой современной обивкой своими руками. Так можно легко изменить интерьер комнаты, проявить свои творческие способности и сделать все по своему вкусу.
Во-первых, необходимо раз и навсегда избавиться от старой обивки и наполнителя. Должны остаться лишь пружины, если таковые имеются.
Во-вторых, внимательно осмотрите изделие для переделки. Его каркас должен быть крепким и устойчивым, иначе вся работа будет проделана впустую. Рекомендуется вместе со сменой обивочной ткани также изменить и весь стул целиком.
Для этого нужно отшлифовать поверхность, чтобы устранить все царапины и неровности, тщательно промыть изделие, подтянуть расшатавшиеся узлы, заменить фурнитуру, наложить грунтовку (шпаклевку или белую краску), покрасить и закрепить результат лаком.
В-третьих, заготавливаются все необходимые инструменты и материалы, в число которых входят:
Важный момент – выбор подходящей обивки для перетяжки стула, которая должна быть максимально плотная и крепкая. Также обивочная ткань должна легко очищаться от загрязнений разного рода с помощью губки или щетки.
Так, выбирать можно из гобелена, шерсти, шенилла, искусственной и натуральной кожи, жаккарда, атласа. Необходимый размер считается по формуле: площадь обиваемого участка + 15-20 см по всему периметру на загибы.
Что касается наполнителя, то он должен иметь плотность 30-50 кг/м3 и толщину не менее 4 см.
Оптимальным считается поролон, мягкий, долговечный, не мнущийся и не деформирующийся материал. Также используются листовой пенополиуретан и латекс.
Ватин и синтепон применяются крайне редко, так как не держат форму и быстро проседают. Ни в коем случае не стоит набивать сидение сыпучими материалами (полиуретановые шарики, лузга из гречки и другие).
Немаловажно основательно подойти к выбору оттенка и фактуры будущего изделия. Здесь в поиске помогут фотографии стульев с мебельных каталогов, где можно найти сотни вариантов обивки. Также нельзя упускать из вида собственные пожелания, интерьер комнаты, дизайн других предметов мебели.
Цвет обивки реставрируемого стула обычно в темном колорите. Чаще всего выбирают коричневые, синие и бордовые оттенки. Однако для светлых каркасов подбирается ткань золотого, бежевого тона. Нередко отдают предпочтение более интенсивным цветам, особенно если мебель предназначена для детских комнат или гостиных в стиле «поп-арт» или «сити».
Интересным решением станет использование нескольких материалов на одном изделии: для тканевой мозаики в одном месте или для обивки разных участков стула.
Когда каркас подготовлен, а цвет выбран, приступают к непосредственной перетяжке. В целом, порядок действий выглядит следующим образом:
Излишки удалить.Перетянуть новую обивочную ткань на стуле не трудно самостоятельно. Предложенный алгоритм поможет справиться с задачей даже начинающему мастеру.
Далее сидение вращается, и ткань фиксируется дальше подобным образом, постепенно смещаясь то в одну, то в другую сторону.Главный совет – не бойтесь экспериментировать с орнаментами, цветами и фактурами.
Поверх плотного материала всегда можно пустить любимый вами шелк или мягкий велюр самой интенсивной и чарующей расцветки, а каркас стула можно украсить тканевыми обрезками или удивительной росписью.
От стула с потертой или изорванной обивкой нельзя прощаться сразу, так как крепкий и устойчивый каркас способен прослужить многие годы. Новая отделка способна дать мебели вторую жизнь, освежая привычный интерьер без больших расходов.
Для этого достаточно обдумать дизайн стула, выбрать ткань для обивки, подготовить необходимые инструменты и с творческим настроением приступить к работе.
Как бы дорога вам не была мебель, но с годами она изнашивается и наступает время, когда пользоваться ею уже невозможно. Первой в негодность приходит обивка на диванах, креслах и стульях, она не только устаревает, загрязняется, но и ветшает. Из-за неприглядного внешнего вида с любимыми мягкими стульями приходится расставаться. Если в вашей семье имеется старинная мебель, которая досталась вам по наследству, то существует шанс ее отреставрировать.
Чтобы выполнить перетяжку стульев, необходимо соблюдать основное требование – сохранить деревянный каркас, ну а окончательный результат будет зависеть от стараний и ваших желаний.
Если стул не очень изношен и потертости образовались в некоторых местах, то можно разобрать его – снять спинку и заменить старую ткань на новую, подходящего оттенка. Если каркас сильно поврежден жуками-короедами, то реставрировать такое изделие можно, но стул вряд ли будет таким крепким, как раньше и со временем он все равно начнет портиться и крошиться. Плотники не советуют приступать к реставрации мебели, поврежденной жуками-точильщиками. Отдельные элементы можно заменить, а вот если стул сильно поврежден – его нет смысла реставрировать.
В 60-90 годах прошлого столетия в качестве наполнителя для мягкой мебели использовали мешковину, войлок, вату и сено. Даже сейчас некоторые мебельные заводы продолжают применять в производстве технологии 90-х годов, и в качестве наполнителя для стульев используют растительное волокно.
За несколько лет эксплуатации такой природный наполнитель быстро слеживается, местами могут образоваться комки, в результате чего обивочная ткань быстро приходит в негодность.
При выборе ткани для перетяжки стула, учтите следующее:
Популярные ткани:
Чтобы работы по перетяжке стула были выполнены в сжатые сроки, продумайте заранее, какие вам понадобятся материалы и приготовьте соответствующий инструмент.
Перечень материалов и инструментов:
Если использовать мелкий наполнитель, то через несколько недель эксплуатации он начнет сыпаться. Если в качестве наполнителя выбирается поролон, то его плотность должна составлять от 30 до 50 кг/м 3 . Если использовать материал другой плотности, то поролон будет проминаться и сидеть на таком стуле будет некомфортно;Работу необходимо начинать с удаления старой обивки.
Как правильно снять износившуюся ткань:
Сначала поддеваем отверткой крепежные элементы, затем убираем гвозди, откручиваем винты и снимаем металлические накладки. Скобы легко поддеть отверткой и вытащить плоскогубцами. Если они пришили в негодность, скобы можно выбросить, а весь остальной крепеж сложить в отдельный пакет, чтобы не потерять.
Положите на изнаночную сторону новой мебельной ткани старое полотно и обведите контур мелом.Поскольку для новичка выполнить перетяжку стула без шаблона будет трудно, как раз займемся его изготовлением. Можно сделать шаблон по-разному. Первый вариант: положите на лист картона сидение из фанеры, обведите его карандашом. Теперь фанеру можно убрать, а в нашем чертеже добавить с каждой стороны по 10 см на припуски. Шаблон вырезаем ножницами или острым канцелярским ножом. Второй вариант: воспользуемся готовым шаблоном и приложим старую ткань к листу картона, обведем контур карандашом. Это и будет наш шаблон. Выберите для себя подходящий вариант и сделайте шаблон сидения.
У нас есть готовый трафарет – можно выкроить острым ножом из листа поролона нужную деталь. По такому же принципу делаем шаблон из ткани: обводим по контуру и добавляем еще по 10 см с каждой стороны (пусть лучше будет небольшой запас ткани, чем ее не хватит). Выкраиваем деталь.
Если вы выбрали ткань с узором, то тогда необходимо еще на начальном этапе – приобретении ткани, учитывать этот момент и взять материал с запасом. Положите ткань с узором так, чтобы он находился посередине и не было смещений. Если это правило не соблюдать, то стул не будет выглядеть презентабельно. Теперь необходимо зафиксировать ткань и выполнить разметку.
В некоторых стульях вместо обычного сидения из фанеры можно увидеть каркас из сетки или резины. Когда плетеная основа в норме, то делать ничего не нужно, если материал пришел в негодность, то его необходимо сменить на плотные широкие прорезиненные ленты.
Сначала приклеим поролон к фанере. Поролон приклеивается на клей ПВА. На лицевую (верхнюю) часть сидения из фанеры нанесите кисточкой слой клея и приложите поролон. Дождитесь, когда клей схватится. Работы по обивке ткани можно начинать после полного высыхания клея.
Когда клей подсохнет – проверьте еще раз, хорошо ли приклеился поролон – если имеются не проклеенные места, то их желательно заполнить клеем и снова дождаться его полного высыхания.
После чего можно фиксировать обивочную ткань. Положите ее изнаночной стороной вверх, сверху положите сидение так, чтобы поролон был расположен «лицом» к ткани. С каждой стороны подверните ткань (это запас) на фанеру. Натяните материал плотно, чтобы ткань не собиралась в складки. Теперь возьмите мебельный степлер и пристрелите края ткани к фанере. Работайте последовательно, с шагом не более 2 см. Между скобами не должны образовываться крупные складки. Если вы видите, что в местах закруглений образовываются большие складки, а мебельные скобы не удерживают их, тогда можно эти места усилить мебельными гвоздиками. Подбейте гвоздики молотком. Излишки ткани после завершения перетяжки стула можно обрезать.
Если вы перетягиваете квадратное сидение стула, то по углам необходимо заложить складки и направить их к центру, подогнуть ткань, а затем прикрепить к фанере.
Перетянутое сидение стула устанавливаем обратно на каркас, прикрепляем сначала пластины, а затем прикручиваем винты.
Перетяжка стула своими руками завершена. Вот так выглядит отреставрированный стул:
Как перетянуть стул, можно посмотреть это видео:
Бывает, что каркас мебели еще способен служить долго, а обивка уже вышла из строя. Выкидывать такие изделия жалко. В сети часто ищут ответ на вопрос о том, как перетянуть стул своими руками пошагово в домашних условиях, пользуясь подручными материалами. Сделать это несложно, главное – заранее подготовить все необходимое и четко представлять себе алгоритм работы.
Перед тем как приступать к работе в домашних условиях, необходимо подобрать материалы для обивки и мягкой подложки. Можно использовать то, что есть под рукой, или приобрести продукцию в специализированных мебельных магазинах. Особое внимание следует обратить на структуру и плотность ткани.
Для мягкой подложки можно использовать поролон. Это самый распространенный и дешевый материал. Его более дорогой и качественный аналог – синтепон.
Однако специалисты рекомендуют использовать натуральные варианты, например:
Рекомендуемая толщина подушки составляет 3–5 см для спинки и 6,5–7,5 см для сиденья. Если у фанерного основания отсутствуют пружины, лучше сделать все 10 см. В противном случае человек будет чувствовать дискомфорт во время длительного нахождения на стуле.
Поролон
Синтепон
Копра
Ватин
Конский волос
Мешковина
Ткань для обивки стула должна быть плотной, хорошо держащей форму. Еще одно важное требование – стойкость к износу. Материал должен легко очищаться от загрязнений.
| Особенности | Преимущества | Недостатки | |
| Кожа | Натуральный, экологически чистый материал, не вызывающий аллергии. Отличается разнообразием расцветок | Хорошо поддается механическому воздействию, что очень удобно при перетяжке | Может потрескаться или покоробиться от резких перепадов температуры. Дешевые варианты внешне схожи с кожзамом |
| Жаккард | Состоит из разноцветных нитей или монохромных волокон. Имеет рельефную поверхность | Долгий срок службы, прочность | Тяжелая по весу ткань, уход довольно сложный |
| Флок | Материал с небольшим ворсом, в состав входят полиэстер и хлопок. Основа покрыта тонким слоем клея | Стойкий к износу, за тканью легко ухаживать | Высокая стоимость |
| Бархат | Гладкая ткань с небольшим ворсом, практически не мнется | С тканью легко работать, обтянуть стул очень просто. Эффектный дизайн | Быстро начинает лосниться и выцветать при неправильном уходе |
| Между спиралью из двух нитей располагается ворс. Внешне напоминает велюр | Недорого стоит, устойчив к внешним воздействиям | Сложно удалять застарелые, въевшиеся загрязнения | |
| Гобелен | Имеет плотную шершавую текстуру, включает в себя 3 слоя нитей | Легко стирать и выводить пятна. | Быстро изнашивается, выцветает в случае длительного пребывания на солнце |
Выбирая материал для детской мебели, следует остановиться на вариантах, не вызывающих аллергических реакций. Не рекомендуется использовать светлую ткань, так как она быстро теряет свой товарный вид.
Кожа
Жаккард
Флок
Бархат
Шенилл
Гобелен
Перед тем как перетянуть стулья своими руками пошагово, следует позаботиться об инструментах. Для работы с текстилем понадобится швейная машинка. Для удаления старой обивки нужен антистеплер. Демонтаж каркаса осуществляют с помощью отверток разного диаметра и плоскогубцев. Также домашнему мастеру следует заранее подготовить:
Перетяжка стула своими руками может проходить по-разному. Если нет мебельного степлера, вместо него можно использовать гвозди для обоев (с расширяющейся шляпкой). Они плавно входят в обивку и хорошо держат ее. Некоторые умельцы также используют притягивающую планку на шурупах, которая надежно скрывает швы (в этом случае нужно натягивать ткань одновременно по всему периметру). Однако специальные скобы все-таки служат дольше. Молоток можно успешно заменить резиновой киянкой, так как при работе по перетяжке мебели не требуется прилагать больших физических усилий.
Реставрация и обтяжка стульев кожей состоит из нескольких этапов, выполняемых в определенной последовательности. Главное – знать, как поменять обивку. Сначала изделие освобождается от старой ткани. Следующий шаг – демонтаж каркаса. Затем крепится новый материал с мягкой подложкой и обновляется спинка.
Перед тем как перетянуть стул, нужно оголить его каркас.
Понадобится специальный регулятор для удаления мебельных скоб. Его можно приобрести в специализированных магазинах. Последовательность действий:
После этого ткань снимается. Сначала оголяется сиденье стула. Затем убирается обивка со спинки.
Ни в коем случае нельзя с силой вырывать обивку: интенсивное механическое воздействие может нанести вред каркасу. Удалять старую ткань с сиденья нужно поэтапно, начиная от краев и постепенно переходя к центру.
Чтобы разобрать деревянный каркас на составляющие при перетяжке кухонного стула, понадобится киянка. Нужно постучать инструментом по местам соединений деталей, и изделие легко распадется на составляющие – спинку, основу для сиденья и ножки.
О хорошем состоянии деталей свидетельствуют отсутствие грибка и плесени, царапин, зазубрин и сколов. Если старые запчасти прогнили, они нуждаются в замене (так часто бывает, когда стул длительное время находился в сыром помещении).
Размер подложки на стуле должен соответствовать длине и ширине сиденья (плюс припуски на швы 1,5–2 см по всему периметру). Потом, если останется лишняя ткань, торчащие концы можно будет аккуратно срезать. Пошаговая инструкция:
Можно по старинке сделать мягкую подложку из конского волоса или высушенной травы. Эти материалы хороши тем, что долго служат.
Также в них не размножаются пылевые клещи.
Удалить следы старой обивки
Вырезать мягкую накладку
Приклеить к сиденью
При замене обивки стула надо выполнять все этапы работы правильно. Натяжка ткани должна быть максимально плотной. Складок быть не должно. Бить по ним молотком нужно не в полную силу. Пошаговая инструкция крепления обивки:
Можно использовать обойные гвозди, но это займет больше времени. Они должны быть короткими, чтобы не порвать мягкую подложку. В этом случае при починке стула своими руками дополнительно понадобится лента из плотного материала.
Выровнять основную ткань на сидушке
Натянуть и зафиксировать в нескольких местах степлером
Прикрепить ткань по периметру
Готовое сиденье
Работа со спинкой состоит из двух этапов – обтяжки тканью и нанесения лакокрасочного покрытия.
Если имеются трещины, их нужно зашпаклевать или заклеить. Пошаговое руководство будет следующим:
Далее лишняя ткань для перетяжки стульев обрезается. Обивка украшается тесьмой, чтобы скрыть скобы или гвозди. После этого можно покрыть лаком и покрасить спинку. Лучше всего подойдет акрил. Вещества на водной основе не стоит использовать, такое покрытие быстро стирается.
Для реставрации старых стульев на брезентовой ленте понадобятся синтетические прорезиненные ремни примерно такой же ширины. Их закрепляют в центре бруска по направлению к раме. Новую полоску крепят скобами, поворачивают и вновь фиксируют. Затем она закрепляется и натягивается с противоположной стороны. Сверху укладывают мягкую подложку.
Из инструментов понадобятся безмен и мебельный степлер со скобами.
Натягивать нужно с силой 1 кг на сиденье, 8 кг – на спинке. Когда одна сторона ремня уже закреплена, за другой конец цепляют безмен и тянут до появления нужной цифры. Желаемую длину отмечают маркером.
Чтобы заменить пружинку-змейку, ее нужно зафиксировать на раме при помощи особых креплений, а их, в свою очередь, вмонтировать при помощи скоб на длинных ножках. При правильном расположении эта деталь имеет чуть выгнутую форму. Если хочется, чтобы обивка дольше служила, между витой проволокой и подушкой помещают тканевый слой. Это делают для того, чтобы поролон не перетерся со временем.
Если перетяжка стула пройдет успешно, можно попробовать отреставрировать другую, более крупную мягкую мебель: кресло, диван, кухонный уголок. Работа выполняется по тому же принципу, меняются лишь габариты и форма изделия. Реставрация старых сломанных вещей поможет сэкономить на покупке новых, а также станет увлекательным хобби для людей, любящих мастерить.
Такой вид мебели, как деревянные стулья с мягким сидением, представлен разнообразными моделями. Материал для изготовления мебели используется разный, поэтому каждый может найти то, что устраивало бы его во всех отношениях. Для своей комнаты вы можете выбрать полумягкий вариант или модель с подлокотниками, из кожзама или цвета венге. Такие кресла должны сочетаться с общим стилем интерьера.
Сырье, которое служит основой корпуса стула, может быть нескольких видов.
Классическим вариантом выступает древесина. Самыми популярными сортами дерева являются дуб, бук и сосна. Некоторые компании выпускают изделия из берёзы. Относиться к изделиям из данного материала следует с осторожностью, так как получаемая древесина уступает вышеперечисленным по прочности. Деревянные части стула обязательно сверху покрыты лаком во избежание преждевременного разрушения.
Материалом изготовления мебели служит и металл. Однако данный вид изделий пользуется меньшей популярностью. По весу металл превосходит дерево, его тяжесть создаёт проблемы при перемещении изделий. Металлические каркасы стульев хорошо проводят тепло в отличие от дерева, оставаясь постоянно холодными на ощупь.
Гораздо приятнее прикасаться к изделиям из древесины.
Она обладает низкой теплопроводностью и практически не участвует в теплообмене с человеческим телом. По этой причине деревянные стулья уютнее металлических.
Помимо каркаса, важной частью стула является его обивка. Прежде всего, в ней ценится прочность и антистатические показатели. Самым востребованным материалом обивки на протяжении долгого времени остаётся натуральная кожа. Кожаный заменитель удешевляет стоимость стула, однако обладает слабой износостойкостью и требует частой замены. Нередко сидение изготовляют из ткани. При выборе подобного изделия нужно иметь в виду, что на тканой материи быстро образуются загрязнения.
В зависимости от цвета древесины определяют соответствие стула общему интерьеру. Беспроигрышно смотрятся элементы мебели древесных цветов. При составлении строго продуманного дизайна помещения можно выбрать стулья из материала, окрашенного в желаемый цвет. Элегантно смотрится мебель в чёрных тонах.
Пастельные тона впишутся в атмосферу гостиной. Особой любовью пользуется мебель красноватого цвета, имитирующая древесину редкого тропического красного дерева.
В основу каркаса стула входит определённая конструкция. Таких вариантов существует несколько. Первая из них – столярная, процесс создания которой подразумевает склеивание деталей изделия. Полувыклейная конструкция включает в себя рамку, закреплённую полосками шпона.
Среди разнообразного ассортимента стульев встречаются каркасы моделей с проножками и без. Данная деталь представляет собой дополнительное перекрытие между ножками стула, располагающееся ниже сидения.
Стул, каркас которого подвижен и может в сложенном виде занимать мало места, называется складным. Предпочтение этому типу мебели отдают ценители свободного пространства или походов. Особенности конструкции позволяют разместить стулья компактно, экономя место помещения, используя их лишь в определённых случаях. Мобильность складного каркаса предоставляет возможность взять его с собой на природу.
Особенности формы стульев основывают их классификацию. Уникальные внешние признаки выделяют венские стулья среди других. Их отличительная черта – изящно выгнутые ножки.
Стулья, каждая деталь которых имеет круглое сечение, называют точёными. Их ножки, спинка и сидение по внешнему виду напоминают соединённые между собой гибкие цилиндры. Оригинально и уютно выглядят плетёные стулья. Их основу составляют переплетения ивовых прутьев.
В начале XIX века популярным становится экологичный стиль. Его отличительная черта – обилие натуральных компонентов в сочетании с эко-кожей. В отличие от привычного кожзаменителя, этот материал состоит из двух слоёв, верхний из которых выполнен из полиуретана. Мягкое сидение с обивкой из гибкой экокожи отличает высокая прочность, а каркас стула, изготовленный из ивовых прутьев, идеально впишется в эко-интерьер. Этому стилю присущи естественные цвета, априори пастельные голубые, коричневые и зелёные, однако кое-где допускаются акцентные детали в красных тонах.
Нередко при создании дизайна ценители искусства обращаются к стилям прошедших эпох.
Ярче всего на мебели отразился роскошный барокко. Стул в этом стиле изготовляется из резного дерева, ножкам придаются причудливые изгибы. Древесный каркас всячески украшается, а поверхность покрывается золотой краской. Материал обивки – гобелен со спокойным пасторальным сюжетом, популярным в то время.
Дизайн в стиле Древнего Рима сочетает строгость и величественность. Стул на манер древнеримских консулов имеет запоминающуюся отличительную черту – ножки Х-образной формы. Мягкое тканое сидение выполнено в форме квадрата, а со спинки свисают пушистые кисточки.
Излюбленным вариантом остаётся классический стиль. Отсутствие острых углов в конструкции и незатейливые тона приходятся по вкусу многим. Цвет дерева остаётся приближен к натуральному, однако распространены чёрный и белый варианты. Мягкое сидение закруглённой формы состоит из традиционного материала – натуральной кожи.
Деревянный стул с мягким сидением может декорироваться по-разному, основное внимание может уделяться как самому каркасу, так и обивке.
Спинку стула можно украсить лёгкими пушистыми кисточками, подражая древнеримской помпезности. Она может быть изготовлена из сплошного дерева, но внести индивидуализма в модель можно с помощью искусной резьбы. Покрытые резными узорами ножки стула облагородят любой интерьер.
Обивка стула поможет воплотить практически любую фантазию, ведь её выбор зависит не только от рисунка, но и от самого материала. Ткань для обивки можно покрыть авторской или народной росписью, украсить тончайшей вышивкой или создать неповторимый узор, соединив лоскутки тканого полотна разного цвета и фактуры.
Комната, выполненная в морском дизайне, может напоминать каюту плывущего по волнам судна. Поскольку стихия в любой момент может разбушеваться, в данной обстановке не место громоздким и вычурным формам. В морской дизайн прекрасно впишутся мобильные складные стулья с полосатой тканой обивкой.
Дизайн в готическом стиле привносит всей композиции интерьера воздушность и устремлённость вверх. У стула как его неотъемлемого элемента должна быть узорчатая резная спинка. В сквозные проёмы между узорами можно вставить яркие витражи, тематика которых будет пересекаться с данной культурной эпохой Средневековья.
Дизайн в стиле лофт являет собой сочетание старой и новой эпох. Комнаты с голыми кирпичными стенами и необычайно высокими потолками под стать складским помещениям оборудуются скромной и изящной мебелью.
Выбор деревянного стула с мягким сидением зависит от той цели, которую несёт этот элемент мебели.
Но на первом месте стоит его комфортность, а уже после эстетические качества, ведь форма не должна быть важнее содержания. Неотъемлемым признаком качественного стула является его устойчивость, поэтому при выборе стоит обратить внимание на наличие проножек.
Даже при их отсутствии есть шанс найти надежный каркас, но пристальное внимание нужно уделить толщине самих опор. Если они слишком тонки – стул, вероятнее всего, не будет отличаться высокой устойчивостью.
При покупке стула человек хочет приобрести вещь, которая прослужит ему долгий срок. Наиболее прочный и долговечный каркас будет у изделия, выполненного из дубовой древесины. При поиске качественной модели нужно помнить, что наибольшей износостойкостью обладают изделия из деревянного массива, мебель из более дешёвых древесных материалов – прессованных опилок и фанеры, вряд ли долго будет пригодной для долгого использования.
Дольше сохранит первозданный вид стул, поверхность которого будет покрыта достаточным слоем лака.
Находиться на мягком сидении, несомненно, комфортнее, в сравнении с твёрдым. Человека привлекает удобство, и под действием этого фактора он может долгое время сидеть неподвижно, что негативно сказывается на его здоровье. Кровь застаивается в органах малого таза, хотя при малейшей перемене положения туловища и ног она бы начала циркулировать несколько быстрее.
При длительной сидячей работе мы мало обращаем внимание на изгиб нашего позвоночника, в то время как портится осанка. Поэтому всё хорошо в меру. Мягкое сидение деревянного стула не нанесёт серьёзного вреда здоровью, если контролировать время, проводимое на нём.
Достоинством мягкого сидения является его эргономичность, ведь под весом тела человека оно принимает его очертания. Основным преимуществом является несомненный комфорт, который дают сидения из мягких материалов.
Одним из самых известных поставщиков мебели является немецкая фирма Tonet. Её визитной карточкой стал знаменитый деревянный стул на гнутых ножках. Придать им такую форму великий дизайнер смог с помощью парового воздействия. Фабрика уже на протяжении двух столетий выпускает деревянную мебель. Поддержание популярности столь долгое время говорит о её великолепном качестве. Одной из самых востребованных моделей до сих пор является деревянный стул с мягким сидением на гнутых ножках.
Знаменитый итальянский бренд B&B Italia с 1966 года изготавливает мебель, которая пользуется бешеной популярностью. Компания сосредотачивает внимание на инновационных материалах, однако наравне с этим выпускает традиционную коллекцию деревянной мебели, в том числе деревянных стульев с мягким сидением.
Малайзия производит похожую мебель.
Из отечественных компаний на международном рынке выделяется «Русская мебельная компания «Россия», производящая продукцию на современном западном оборудовании и конкурирующая с иностранными фирмами. Несмотря на молодость этой компании, её мебель активно покупается, использование натуральных материалов в производстве обеспечивает приток новых поклонников.
Также популярной остается Ikea.
Цветовое решение для неё можно выстроить на контрасте нейтральных цветов – белого и чёрного.В следующем видео речь пойдет о выборе деревянных стульев с мягким сиденьем.
903 Просмотра ,
Официальные исторические справочники утверждают, что стул в том виде, в котором мы его используем сегодня, возникнет еще в Древнем Египте.
Местные столяры приняли решение об усовершенствовании обычного табурета, на котором восседали правители. Сначала у него появилась величественная спинка, а чуть позднее были приделаны и подлокотники.Постепенно молва о чудном предмете мебели обошла весь мир. Стулья стали встречаться и за пределами земель египетских, к примеру, у древних греков. Там помимо властителей имели возможность на них отдыхать женщины и больные дети. Что интересно: стулья декорировали драгоценностями и украшали костями слонов в соответствии с чином их владельцев.
Если говорить о Древней Руси, то, как таковых стульев на ее территории не было. В основном, в том числе и цари, сидели на скамьях. Но в торжественные и важные дни венценосные особы пересаживались на трон, выполненный в форме стула. Некоторые правители использовали для украшения его бирюзу, другие – золото. Только с приходом к власти Петра I отношение к стульям стало постепенно меняться.
Историки утверждают, что самой интересной историей развития как предмета мебели обладают европейские стулья.
Да, по своей конструкции они мало чем отличались от древнеегипетских, древнегреческих или древнерусских собратьев, но над дизайном в Европе поработали основательно.
На протяжении нескольких столетий стулья были показателем престижа. Ими могли владеть только представители аристократии. При этом королевским особам разрешено было использовать мягкую обивку как украшение. Драгоценными камнями украшали этот предмет мебели вельможи.
В XVII веке стулья претерпели еще некоторые изменения. Во-первых, в моду вошел стиль барокко, а это значит многочисленная резьба, драгоценные камни и много золота. Во-вторых, сиденья стали опускать ниже, спинку делали выше.
Прошло еще одно столетие, и на смену этому не самому удобному варианту пришел стиль рококо с мягкими и глубокими стульями, обеспечивающих высокий уровень комфорта. Кстати, именно в XVIII веке появился первый парикмахерский стул. Только к концу XIX века стулья перестали быть предметом роскоши и вошли в массовый обиход.
Настоящая революция в сфере производства стульев произошла опять же во второй половине XIX века, когда Михаил Тонет из Австрии разработал особую технологию. Благодаря ей стало возможным делать стулья из гнутого дерева. Собственно, с этого момента и началась история современного стула.
«Гнутая фанера» — калька с английского «bent plywood». По-русски правильней говорить «гнутоклееная мебель» или «мебель из деталей, выклеенных из шпона». Это трудно выговорить (поэтому я предпочитаю кальку с английского), но суть технологии отражает точнее: делая мебель из «гнутой фанеры», на самом деле фанеру не гнут. Сгибают стопку листов шпона, смазанных клеем. Они становятся фанерой уже в согнутом виде. Форма детали первична по отношению к материалу, из которого она сделана.
Все знают мебель из гнутой фанеры, которую проектировал в 30-е годы Алвар Аалто. Он показывал её на многих международных выставках, экспортировал в разные страны, и слава архитектора (а также, конечно, достоинства спроектированной им мебели) обеспечили этой технологии огромную популярность.
30-е годы в истории дизайна — десятилетие гнутой фанеры.
Некоторые считают, что Алвар Аалто сам и изобрёл эту технологию. Это не так. К тому времени она существовала уже сто лет. Её изобретатель — Михаэль Тонет. Он разработал её между 1836 и 1840 годом, когда ещё жил в Пруссии, в своём родном городе Боппарде, и неудачно пытался запатентовать в 1840 году. Технология отличалась от нынешней: детали мебели из пластин шпона, сложенных стопкой и согнутых, он вываривал в клее. В 1842 году Тонет получил австрийский патент на любые эксперименты с гнутой древесиной, переселился в Вену и после долгих лет исследований, в 1856 году, научился гнуть древесные прутья, что и принесло ему мировую славу (аодробней эта история описана здесь). Самые ранние, так называемые «боппардовские» стулья Тонета — это стулья с каркасом из гнутой фанеры.
“Боппардовский” стул. 1836 — 1840. Художественный музей Карнеги в ПиттсбургеВо второй половине XIX и начале XX века венские мебельные мастерские — сначала братьев Тонет, сыновей Михаэля, а затем и их конкурентов — делают мебель с каркасом, как правило, из гнутых прутьев. Но и более раннюю технологию они не забывали. Из гнутой фанеры, иногда перфорированной для большей гибкости, у многих моделей венских стульев (и далеко не только венских) сделаны сиденья и спинки. Между прочим, часто эта технология используется в мебели знаменитого Йозефа Хофмана, звезды австрийского дизайна.
Кресла модели 720. Kohn, 1901Одно дело — отдельные детали мебели, изготовленные из гнутой фанеры. И совсем другое — сиденье и спинка из одного фанерного листа. Как рассказывает историк мебели Павел Ульянов, эту конструкцию придумали мастера американской фирмы Gardner & Co и в 1878 году запатентовали её в Нью-Йорке. Gardner & Co выпускали изогнутые фанерные пластины, тонкие, обильно перфорированные и благодаря этому достаточно гибкие, чтобы можно было монтировать их, сгибая или растягивая, на стулья разной формы.
Предназначались они сначала для того, чтобы ремонтировать старые стулья, заменяя фанерной пластиной изношенные сиденья и спинки; но фирма бысто разработала много собственных моделей.
Несколько лет спустя технологию купила у Gardner & Co эстонская фирма Luterma. Она была основана в Ревеле в 1883 году и к началу XX века была уже крупным предприятием, участвующим в международных художественно-промышленных выставках Северной Европы, с торговыми представительствами в нескольких европейских странах. Luterma счастливо пережила распад империи и в период между мировыми войнами продолжала развивать и сеть представительств в Западной Европе. Мебель Luterma — это, чаще всего, вариации «венского стула» (с австрийцами они, судя по всему, тоже заключали лицензионные соглашения), но они продолжали выпускать и так называемые «американские» стулья и скамьи с фанерным сиденьем, переходящим в спинку.
Между прочим, из гнутой фанеры фабрика делала не только мебель, но и небольшие предметы: шляпные коробки, пеналы. О них писала Анна Уайт в блоге музея Виктории и Альберта. Эти ( и многие другие) сведения сотрудники музея собрали при подготовке выставки Plywood: Material of the Modern World, которая шла там в 2017 году и по материалам которой потом выпустили книгу.
Связь между «Лютермой» и Алваром Аалто — не тайна за семью печатями. В каталоге его персональной выставки в MoMA 1984 г. со ссылкой на книгу Пола Дэвида Пирсона Alvar Aalto and the International Style (1978) сообщается, что Аалто вскоре после получения диплома посещал таллинскую фабрику. Его стул модели 51, разработанный для санатория в Паймио, формой сиденья повторяет одну из моделей Luterma.
Торговое представительство Luterma в Великобритании, основанное в 1908 году, называлось Venesta («эстонская фанера»). Со временем, кажется, у Venesta появилось и собственное производство в Англии. Сотрудник этой фирмы Джек Притчард а 1931 году, не покидая её, начал развивать собственную мебельную марку, Isokon.
С ней во время своего недолгого пребывания в Англии сотрудничал Марсель Брёйер.
На многих предметах Isokon можно найти штамп: Made in Estonia. На некоторых стоит этикетка Venesta. Известно, что у у первых партий шезлонга Брёйера, самой известной модели, которую он разработал для Isokon, в Англии делали только ножки, а пластину, которая служит опорой для тела, — в Эстонии. Характер сотрудничества между Isokon, Venesta и Luterma мне до конца не понятен, но не вызывает сомнений, что фирма Isokon критически зависела от поставок из Эстонии: она закрылась в 1939 году, когда в эту страну вошли советские войска.
Столики. Isokon, 1936
Барные стулья Алвара Аалто (Wohnbedarf), шезлонг Марселя БрёйераВпрочем, для англичан всё закончилось хорошо. Притчард вновь открыл фирму Isokon в 1963 году, и она существует до сих пор (вот её история). Venesta тоже существует, но уже не имеет отношения ни к Эстонии, ни к фанере: сейчас это английская марка сантехники.
Алвар Аалто был не единственным дизайнером-модернистом, на рубеже десятилетий обратившем внимание на гнутую фанеру. В мастерских Баухауза Дессау с ней работал Йозеф Альберс. Она встречается в некоторых моделях Марта Стама. Швед Бруно Матссон сделал свой первый стул с каркасом из ламинированной древесины в 1931 году. В 1927-м, до Аалто, Геррит Ритвельд спроектировал для Metz & Co.
несколько вариантов стула с каркасом из гнутых трубок и непрерывной фанерной лентой спинки и сиденья. Наизвестно, интересовался ли он технологиями Luterma.
То, что разные дизайнеры независимо друг от друга именно в это время начали работать с гнутой фанерой, закономерно. Тогда стремительно развивалась новая технология изготовления мебели из металла, а гнутая фанера — лучшее дополнение к гнутым трубкам. Мебель с металлическим каркасом имеет одно неудобное свойство: у многих моделей (и в первую очередь у знаменитых консольных стульев) каркас не жёсткий. Если сиденье у него мягкое, из натянутых ремней, под тяжестью тела боковые стороны стула, пружиня, сближаются. Чтобы этого избежать, в стул приходится вставлять распорки. А если сиденье фанерное — не приходится. Оно само по себе распорка.
Стул. Huonekalu-ja Rakennustyötehdas Ab, 1930. MoMAГеррит Ритвельд, кстати, в том же 1927 году, когда Metz выпустил его стулья с фанерными сиденьями, попытался сделать стул из единого сложно раскроенного куска фанеры. Опыт был неудачный. Единственный экземпляр этой модели, известной как стул Birza, хранится в Стеделик-музеуме. Тем не менее, Ритвельд, похоже, первый, кто попробовал сделать предмет мебели целиком из фанеры. Его метод «кройки и шитья» предвосхитил подход к фанере Джерарда Саммерса и Хана Пика.
1934
1938. SFMoMAТехнологии 30-х годов позволяли делать из фанеры изогнутые детали, но не выпуклые — то есть, говоря языком геометрии, придавать ей одинарную кривизну, но не двойную (одинарную кривизну имеет поверхность цилиндра, двойную — поверхность шара).
В фанерной мебели 30-х годов очень заметно это ограничение: вся она состоит как бы из затвердевших вьющихся лент.
Фанеру (точнее, листы шпона, которым ещё предстоит стать склеенными) можно штамповать, растягивая в двух направлениях. Но это сложно. Надо иначе готовить материал, подбирать другой клей, тщательней разрабатывать геометрию деталей, так, чтобы шпон не подвергся непосильным нагрузкам. Научились этому только в 40-е годы (хотя первые эксперименты были и раньше). И тогда-то технология пережила второе рождение. Из фанеры стали делать, например, фюзеляжи самолётов. Появилось новое поколение фанерных стульев и кресел с более сложной геометрией поверхностей, чем в 30-е, лучше приспособленных для контакта с человеческим телом, «ортопедических», так сказать. Но это история с собственным сюжетом, и она заслуживает отдельного рассказа.
Артём Дежурко
Описание: Изгибы добавляют жизни, плавности и энергии предмету мебели; они также добавляют технические проблемы.
Брайан Боггс говорит, что владение кривыми жизненно важно для такого мастера, как он, но это также ценный навык, если вы занимаетесь изготовлением шкафов и столов. Вот руководство по трем основным способам получения изогнутых деталей мебели: распиловка, ламинирование и гибка паром. Боггс описывает характеристики каждого подхода, давая советы о том, какие из них лучше всего работают в каждой ситуации.
Прямая линия — упущенная возможность. Мне нравится эта цитата мебельщика Джере Осгуда, волшебника с формами. Именно изгибы и их скульптурные взаимосвязи поддерживали меня с таким энтузиазмом в отношении дизайна мебели на протяжении более трех десятилетий. Кривые движутся и текут, добавляя жизни изделию. И да, они добавляют технических проблем. Владение кривыми жизненно важно для производителя стульев, но это также большое благо для производителя шкафов и столов.
Есть три основных способа получить желаемую кривую: распиловка, ламинирование и гибка паром.Каждый из этих методов занимает важное место в моих проектах.
Иногда всех троих приглашают на одно кресло. Понимание преимуществ и ограничений каждого метода и знание того, какой из них использовать в каждой новой ситуации, даст вам свободу привносить в свою работу всевозможные кривые.
Здесь я изложу характеристики каждого подхода к изгибу — факторы, которые делают один метод подходящим для получения одной кривой, но неправильным для получения другого. В дополнение к взвешиванию факторов, которые я описываю, вы захотите рассмотреть переменные, характерные для вашей ситуации: вопросы пространства, инструментов, времени и количества повторяющихся деталей, которые вы делаете.Эти факторы также будут определять ваши решения о том, как добиться кривой.
Распиловка является отправной точкой. Даже если вы освоили паровую гибку и ламинирование, распиловка часто будет стандартным выбором для создания кривой в древесине. Это самый простой и быстрый способ, требующий минимальной настройки. Он позволяет создавать неограниченное количество форм и, в отличие от гибки паром и ламинирования, позволяет создавать различные изгибы на противоположных сторонах заготовки.
Это также позволяет вам создавать кривые на складе практически любой толщины — вы ограничены только мощностью используемой пилы.
Ленточная пила является основным инструментом для распиловки кривых. В зависимости от ситуации и вашего набора инструментов, вы, конечно, иногда можете использовать пилу, сабельную пилу или электролобзик. Но ленточная пила — это рабочая лошадка для распиловки кривых.
Ограничения и проблемы – Основным ограничением при работе с кривыми в массивной древесине является непрерывность волокон. Проще говоря, короткое зерно — это проклятие пиленной кривой. Как для структурной целостности, так и для эстетической привлекательности всегда лучше иметь длинное зерно работы — прямо говоря, короткое зерно — это проклятие выпиленной кривой.Как для структурной целостности, так и для эстетической привлекательности всегда лучше, чтобы длинное волокно заготовки максимально повторяло кривую или, по крайней мере, не сопротивлялось этому слишком яростно.
Чем меньше радиус кривой, тем выше вероятность того, что вы создадите структурную или визуальную проблему. вам нужно будет спроектировать детали и сориентировать их на необработанном материале, чтобы свести к минимуму короткое зерно и использовать любой естественный изгиб волокна.
| Преимущества | Требования | Проблемы и ограничения |
|
|
|
Изогнутое ламинирование будет самым прочным и стабильным из всех вариантов. Это позволяет самый тонкий и легкий вариант для создания прочной детали. и он производит заготовку с зернистостью, полностью повторяющей кривую. Этот факт, в сочетании с множеством клеевых соединений лицевых волокон, придает ламинированной детали большую прочность. в отличие от деталей, согнутых паром, ламинированные практически не испытывают упругости, когда вы вынимаете их из формы.Большинство гнутых ламинатов изготавливаются из ламинатов постоянной толщины, но вы также можете создавать изогнутые заготовки с конусной толщиной, склеивая конусообразные ламинаты.
Гнутое ламинирование подойдет практически для любой древесины, и для большинства мастерских это проще и легче, чем пропаривание, поскольку изготовление паровой коробки и форм для гибки паром требует больше времени, чем формы, необходимые для ламинирования.
Ламинирование также имеет больше смысла, когда у вас есть ограниченный доступ к высушенной на воздухе древесине с прямыми волокнами, необходимой для гибки паром, или когда вы работаете с тропической древесиной, которая обычно плохо гнется паром, но отлично справляется с гнутым ламинированием. .
Ограничения и проблемы – Конструкционная целостность изогнутого ламинирования полностью зависит от клеевых соединений. Успешные изгибы требуют точно обработанных ламинатов, равномерного давления по всему изгибу и полного понимания клея.
Несмотря на то, что гнутое ламинирование обеспечивает максимальную прочность детали, это достигается за счет множества открытых линий склеивания, которые могут визуально портить изделие. На видимость линий склеивания влияет ряд переменных: текстура древесины, толщина ламината и цветовой контраст между затвердевшим клеем и древесиной.Кроме того, резка лицевой стороны изогнутой ламинированной заготовки может привести к обнажению линий склеивания — иногда с образованием некрасивой широкой полосы, поэтому производители обычно избегают придания формы внешним ламинатам.
Формование обычно ограничивается разрезанием краев или сужением ламинатов по отдельности.
| Преимущества | Требования | Проблемы и ограничения |
|
|
|
Гибка паром — мой любимый способ изготовления изогнутых деталей.
Текстура древесины повторяет каждый изгиб и имеет совершенно естественный вид; согнутая паром часть не имеет клеевых швов, поэтому ей можно придать форму после обработки паром. Если я делаю несколько порций, я обычно предпочитаю приготовление на пару. экономия во многом связана с этим, поскольку деталь, согнутую паром, почти всегда быстрее и дешевле воспроизвести после того, как пароход построен и формы изготовлены.
Не всякая паровая гибка требует сложных форм. Хотя я мог бы потратить много времени на изготовление производственной формы для сгибания ног, я могу согнуть планки для стульев с веерными спинками вообще без какой-либо формы — просто струбцина.Я могу внести точные коррективы в форму при сборке, как в холодном виде, так и с помощью фена.
Ограничения и проблемы – Успешная гибка паром требует понимания конкретных пород древесины, которые вы хотите согнуть. вам нужно нагреть древесину ровно настолько, чтобы достичь максимальной пластичности, не слишком ослабляя ее, а формы изгиба должны быть сделаны с учетом тенденции пружинения каждого вида.
Кроме того, есть много видов, особенно тропических, которые просто плохо гнутся паром.
Каждой новой форме, приспособлению и видам приходится учиться. и пока вы не проработаете эти вопросы, обязательно будут какие-то поломки — считайте это небольшой платой за освоение процесса.
| Преимущества | Требования | Проблемы и ограничения |
|
|
|
Для получения полной статьи загрузите PDF-файл ниже.
Подробнее на Fine Woodworking.com:
Подпишитесь на электронные письма сегодня и получайте новейшие технологии и практические советы от Fine Woodworking, а также специальные предложения.
Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на свой почтовый ящик
×Посмотреть БЕСПЛАТНЫЙ проект
, когда вы вводите свой адрес электронной почты ниже.
Посмотреть PDFкак сделать изогнутую спинку стула
Начало предлагаемого клипа
Конец предлагаемого клипа
И я попробовал это, взяв кусок дерева и прикрутив его к этому изгибу.
Форма нагрелась тогда еще, и я попробовал это, взяв кусок дерева и прикрутив его к этому изгибу. Форма нагрелась, затем затянула винты. И еще немного запекла. И он почти идеально принял эту форму.
youtube.com/embed/hlSRxd4kz8M» frameborder=»0″ allow=»accelerrometer;autoplay;clipboard-write;encrypted-media;gyroscope;picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
youtube.com/embed/_rFtaxs_7Mg» frameborder=»0″ allow=»accelerrometer;autoplay;clipboard-write;encrypted-media;gyroscope;picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
youtube.com/embed/qVdWZSzOZFc» frameborder=»0″ allow=»accelerrometer;autoplay;clipboard-write;encrypted-media;gyroscope;picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
как сделать изогнутую спинку стула
Пропаривание или замачивание древесины в кипящей воде для ее смягчения. 2. Пропилите или нарежьте канавки на тыльной стороне древесины, чтобы она легко сгибалась без опасности расщепления или растрескивания.Пропаривание или замачивание пиломатериалов можно осуществить несколькими способами.
Даже толстая древесина и большие листовые материалы могут быть согнуты с помощью пропила .
Для пропила можно использовать почти любой тип древесины, даже такие композиты, как ДСП или масонит. Попробуйте согнуть древесину с пропилом перпендикулярно пропилу, если это возможно. Но вы также можете согнуть древесину параллельно пропилам.
Общий процесс замачивания древесины
youtube.com/embed/y12psLC230I» frameborder=»0″ allow=»accelerrometer;autoplay;clipboard-write;encrypted-media;gyroscope;picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Шаги по созданию современного деревянного стула своими руками
Пилы можно арендовать как в крупных хозяйственных магазинах, так и в других местных компаниях.
Высота барного стула: Барная стойка обычно имеет высоту от 40 до 42 дюймов, поэтому выберите барный стул высотой от 28 до 30 дюймов .
Наш веб-сайт стал возможен благодаря показу онлайн-рекламы нашим посетителям.
Пожалуйста, поддержите нас, отключив блокировщик рекламы.
как сделать изогнутую спинку стула
Начало предлагаемого клипа
Конец предлагаемого клипа
И я попробовал это, взяв кусок дерева и прикрутив его к этому изгибу. Форма нагрелась тогда еще, и я попробовал это, взяв кусок дерева и прикрутив его к этому изгибу.Форма нагрелась, затем затянула винты. И еще немного запекла. И он почти идеально принял эту форму.
Каждый из этих методов занимает важное место в моих проектах. Иногда всех троих приглашают на одно кресло.
youtube.com/embed/c0wX5dFx6c0″ frameborder=»0″ allow=»accelerrometer;autoplay;clipboard-write;encrypted-media;gyroscope;picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Когда вы формируете постепенные кривые, вы можете ускорить процесс, используя вместо циркулярную пилу . Первый инструмент, который приходит на ум для резки кривых, — это электролобзик, но если кривая плавная, попробуйте вместо нее циркулярную пилу.Циркулярной пилой на удивление быстро и легко вырезать гладкую кривую.
как сделать изогнутую спинку стула
Пропаривание или замачивание древесины в кипящей воде для ее смягчения. 2. Пропилите или нарежьте канавки на тыльной стороне древесины, чтобы она легко сгибалась без опасности расщепления или растрескивания. Пропаривание или замачивание пиломатериалов можно осуществить несколькими способами.
Некоторые породы дерева гнутся намного легче, чем другие. По сути, чем более открытое зерно, тем легче оно пропаривается, что имеет смысл, так как пар легче проникает в открытые поры. Из обыкновенных пород дерева лучше всего белый дуб , за ним следуют красный дуб и бук.
Чтобы согнуть древесину и придать ей определенную форму, им нужно замочить древесину в воде. Чтобы эффективно сделать древесину гибкой, рекомендуется замочить древесину в относительно горячей воде на один-три часа .На это могут повлиять многие другие факторы, но для большинства типов древесины достаточно одного-трех часов.
Высота барного стула: Барная стойка обычно имеет высоту от 40 до 42 дюймов, поэтому выберите барный стул высотой от 28 до 30 дюймов .
Собери
Наш веб-сайт стал возможен благодаря показу онлайн-рекламы нашим посетителям.Пожалуйста, поддержите нас, отключив блокировщик рекламы.
Может быть, я превращаюсь в старого чудака, но каждый раз, когда кто-то говорит мне о «новейшей и величайшей» вещи в деревообрабатывающем оборудовании, мои глаза тускнеют. Люди поднимают все на свете — винтовые режущие головки, фрезерные подъемники, силиконовые клеевые щетки, толкатели Micro-Jig, бла, бла, бла …. что случилось с простыми работами по дереву? Не тратя деньги?
Поэтому, когда мне нужна насадка компаса для моего фрезера, я вытаскиваю свой очень причудливый шаблон для резки кругов (глазок) — кусок фанеры с прикрепленным к нему основанием фрезера.Я нарезал круги с этой установкой в течение 30 лет. На самом деле, этот кусок фанеры может быть оригинальным — кусок фанеры тридцатилетней давности.
Я собираюсь сделать приспособление для изгиба спинок сидений, и мне нужен набор направляющих для него. Радиус для этих рельсов составляет около 45 дюймов
поэтому я установил приспособление для резки этих рельсов на низком верстаке в магазине.
Когда закончу, у меня будет два одинаковых набора рельсов —
.как с выпуклой, так и с вогнутой стороны.
Вот спинка сиденья, которую я хочу изогнуть — и да, я могу использовать для этого ленточную пилу. Но мне не нравится ленточная пила для такой работы — лезвие потенциально может дрейфовать, а мне нравятся точные вещи .
К нижней части маршрутизатора прикреплены полозья, чтобы перемещаться по этим боковым направляющим.
И вот как это сработало!
После того, как я обрезал вогнутую сторону, я поменял направляющие и отшлифовал выпуклую сторону, что дало мне идеальную форму спинки сиденья.
Сборка табуретки — это своего рода обряд посвящения, который Таге Фрид обсуждает в своих книгах по изготовлению мебели, так что я построил этот набор давным-давно.
Использование этого приспособления было бы очень кстати, но вместо этого я придал этим сиденьям форму вручную.Два обеденных стула почти готовы — мне нужно придать им форму и фрезеровать, но они должны быть готовы к сборке в кратчайшие сроки!
Я занимаюсь деревообработкой — исключительно дубом — около 11 лет. У меня вопрос по гибке дерева. На простом стуле спинка изогнута со шпинделями, прикрепленными к сиденью и спинке. Поскольку сухой кусок дуба нельзя согнуть в форме подковы без осколков, как подготовить полосу дерева, чтобы ее можно было согнуть, и сколько времени занимает этот процесс? Если паровая обработка — это решение, где мне найти или как сделать паровую коробку?
Michael Dresdner: Пропаривание – отличный вариант, особенно для дуба, который хорошо гнется под паром.
Вы можете сделать ящик из любого материала, включая дерево, чтобы он соответствовал размеру доски, которую нужно пропарить, но самый простой способ сделать паровой ящик — это использовать пластиковую канализационную трубу, так как большинство досок поместятся внутри его внутреннего пространства диаметром 4 дюйма. Закройте трубу с одного конца и сделайте съемный колпачок для другого. Немного наклоните трубу, оставив дренажное отверстие в нижней части, чтобы мог стекать конденсат. Добавьте впускное отверстие вдоль верхнего края и пропустите высокотемпературный шланг от парогенератора для подачи пара в трубку.Вставьте древесину, закройте конец и включите пар.
Оставьте плиту в паре примерно на один час на каждый дюйм ее толщины. Следовательно, доске толщиной в полдюйма потребуется около 30 минут, прежде чем она будет готова к изгибу. Наденьте перчатки (доска будет горячей) и как можно быстрее согните ее и вставьте в удерживающую форму, так как она сгибается только пока горячая, а как только вы вынимаете ее из пароварки, она очень быстро остывает. Поместите его в форму для гибки или зажимы и оставьте там, пока он не остынет и не высохнет, что в некоторых случаях может занять более суток.
Роб Джонстон: Существует несколько способов формирования изогнутой верхней или верхней перекладины стула. Один из простых способов — склеить согнутые ламинаты. Если вы нарежете дуб толщиной около 1/8 дюйма, вы будете поражены радиусом, который вы можете получить. Используйте пресс-форму и зажмите несколько слоев тонкого материала (сухого, не пропаренного) и клея. Как только клей затвердеет, форма У вас будут линии ламинирования (они будут сведены к минимуму, если вы использовали последовательно нарезанные куски одного и того же куска дерева) и вы потеряете столько опилок, сколько в итоге получите.Но в целом результаты очень хорошие.
Вы также можете просто взять очень широкий кусок дерева и вырезать из него изогнутую рейку с помощью ленточной пилы или электролобзика. (По логике вещей, имея в виду этот процесс, вы можете склеить действительно большой кусок дерева.)
Пропаривание древесины также является одним из способов создания изогнутой рейки. Есть несколько вещей, которые я узнал о гибке паром, которыми я могу поделиться. Вы сломаете столько дерева, сколько успешно согнете. Более тонкий материал гнется лучше, чем более толстый.В какой-то момент в процессе вы обожжетесь. Я ненавижу паровой изгиб. (Я напечатал это вслух.) На рынке есть несколько книг, которые проинструктируют вас по сборке паровой коробки и предоставят инструкции по зажиму. Хорошие будут включать диаграмму, в которой указано приблизительное время, необходимое для разных видов различной толщины. (например, пропарьте белый дуб 8/4 в течение 10 000 часов, прежде чем пытаться его согнуть.)
Барные стулья часто используются с удовольствием и любовью, а иногда это приводит к износу, разрывам и случайным пятнам.Вместо того, чтобы отказываться от всего табурета в пользу более новой модели, отплатите за его твердую лояльность, придав ему совершенно новый вид. Процесс для спинки такой же, как и для сиденья, и начинается он с разборки старой обивки.
Внимательно осмотрите свой барный стул, чтобы убедиться, что сиденье и спинка не отсоединяются. Обычно они так и делают, что значительно облегчает их обивку. Убирайте все винты, гайки и болты в безопасное место.
Прорежьте швы существующей обивочной ткани так, чтобы каждый кусок остался целым.
Удалите существующий хлопковый ватин и поролон, разрезав их ножницами.
Вырежьте новый поролон, чтобы он подходил к сиденью и спинке вашего барного стула. Ножницы подойдут для тонкой пены, но если ваша старая пена была толщиной более 4 дюймов, лучше подойдет электрический нож для разделки.
Нанесите на сиденье и переднюю часть спинки легкое аэрозольное клеящее вещество. Аккуратно выровняйте поролон и прижмите его на место.
Отрежьте хлопковый ватин примерно на 4 дюйма больше, чем сиденье и спинка.Отцентрируйте его над пеной. Натяните верхнюю часть ватина на верхнюю часть спинки и вставьте скобу в центр края. Повторите для дна и сторон. Работайте от скоб к углам спинки, натягивая и разглаживая ватин, и скрепляя его скобами. Повторите для сиденья, прикрепив ватин к нижней части сиденья.
Прогладьте старую ткань, чтобы разгладить ее. Разложите детали на новой ткани и закрепите их булавками. Вырежьте кусочки. Удалите штифты.
Сколите новые кусочки ткани изнаночной стороной наружу.Установите его на спинку и сиденье барного стула. Внесите любые коррективы в посадку.
Сшейте детали ткани вместе, оставив низ спинки сиденья открытым. Для сиденья может потребоваться только один кусок ткани и не нужно шить. Убедитесь, что ваша игла достаточно велика, чтобы справляться с толстыми тканями, или используйте иглу с шариком, если вы используете трикотаж. Обрежьте торчащие концы нити.
Выверните ткань на лицевую сторону и наденьте на спинку. Прикрепите открытое дно к нижней стороне спинки, подогнув ткань, чтобы получился чистый шов.
Накиньте ткань на сиденье и скрепите ее скобами с четырех сторон. Работайте от центральных скоб, чтобы закрепить ткань на нижней стороне сиденья.
Прикрепите сиденье и спинку к раме.
Если вы хотите сделать стул Adirondack с небольшой разницей, вам следует подумать о том, чтобы сделать стул с закругленной спинкой. Они выполнены в том же базовом стиле, что и обычные стулья Adirondack, но имеют изогнутую спинку, которая больше напоминает мебель 19 века.Когда вы делаете такой стул, вам нужно будет не забыть слегка изогнуть спинку. Это может обеспечить больше комфорта няне, а также будет выглядеть очень привлекательно. Собрать стул Adirondack не очень сложно, и вы можете сделать это за день, используя простые бытовые инструменты.
Прежде чем приступить к изготовлению стула, найдите время и нарисуйте подробный план и чертёж. Этот дизайн должен показывать стул со всех сторон и включать в себя определенные детали, такие как дизайн изогнутой спинки и угол наклона подлокотников.Вы также должны разработать округлую форму, которая будет составлять спинку стула. Убедитесь, что вы включили все измерения, необходимые для изготовления стула, так как это позволит вам легко записать форму и размер любого конкретного куска дерева.
Затем вы можете начать вырезать дерево. Вам нужно будет сделать передние ножки немного ниже задних, так как стул Adirondack традиционно имеет наклонное сиденье. Также потребуется сделать изогнутую опору для спины.Это позволит вам добавить к сиденью функцию комфорта, которая в противном случае была бы недоступна. Обрежьте руки так, чтобы они были квадратными спереди, а затем начните сужаться наполовину на той стороне, которая будет обращена наружу.
Затем следует начать сборку каркаса. Передние ножки должны поддерживаться длинным куском дерева, это будет каркас сиденья. Сделайте прямоугольную коробку и прибейте к ней планки для сидения. Более длинные задние ножки нужно прибить к верхней части передних ножек, а затем к другому концу рамы сиденья.Добавьте руки к верхней части передних ножек, а затем прикрепите их к раме коробки двумя длинными деревянными брусками. Они образуют каркас спинки сиденья.
Возьмите изогнутую деталь спинки и соедините ее с тыльной стороной рук с каждой стороны.
Прочный, отличается разнообразием узоров
Она обладает низкой теплопроводностью и практически не участвует в теплообмене с человеческим телом. По этой причине деревянные стулья уютнее металлических.
Проножки устанавливаются параллельно ему и придают мебели дополнительную устойчивость. Однако на изделия с отсутствием проножек также существует спрос.
Включение таких стульев в интерьер создаёт уютную атмосферу в любом месте.
д.