Автор Vladimir На чтение 7 мин. Просмотров 1.1k. Опубликовано
Одним из инструментов, который издавна используется в деятельности человека, является топор. Рукоять для него можно купить, но опытные мастера предпочитают изготавливать ее самостоятельно. В этом случае можно быть уверенным в качестве и надежности этой детали, изготовив ее под свои нужды. Для этого следует разобраться, как правильно сделать топорище своими руками, рассмотреть чертежи с фото-примерами, а также инструкции и методы изготовления этого изделия.
Содержание
Прежде чем приступить к изготовлению топорища, нужно выяснить, из какого дерева его можно сделать.
Наиболее подходящей для рукояти считается древесина следующих деревьев:
[alert]Считается, что наилучшей плотностью обладает древесина березы, материал которой взят из нижней части ствола.[/alert]
Лучшим временем года для заготовки материала является поздняя осень. В этот период прекращается сокодвижение у деревьев, поэтому древесина будет иметь минимальную влажность. Количество заготовок нужно выбирать с запасом, поскольку во время изготовления топорища некоторые из них могут быть испорчены.
Материал важно не только правильно подобрать, но и высушить. Сушка производится только при естественных условиях. На это порой уходит несколько лет, но многие используют заготовки, которые полежали всего лишь год. Материал должен сохнуть в темном и сухом месте с хорошим проветриванием, где будет исключена возможность проникновения осадков и влаги. Иначе весь процесс сушки пойдет насмарку, и качественное топорище изготовить не получится.
Читайте также: Топор викинга из обычного топора
Когда в наличии есть готовый материал, можно приступать к созданию самого топорища. Для этого продумывают и делают эскиз рукояти, благодаря которому облегчается процесс изготовления рассматриваемого изделия. Форма топорища определяется видом инструмента. Если требуется рукоять для легкого топора весом 0,8-1 кг, то ее длина составляет 0,4-0,6 м. Длина более тяжелых может достигать 0,6-0,9 м. Топоры классифицируют по назначению:
Исходя из назначения инструмента, будет зависеть и длина топорища. При его изготовлении следует придерживаться таких правил:
Эту часть срезают после насадки обуха.На картоне рисуют будущую рукоять нужной формы и размера, после чего изображение переносят на дерево и вырезают плотницкими инструментами.
Несмотря на то, что рукоять топора кажется простым изделием, изготавливать ее можно разными способами, выбор которых зависит от имеющихся в наличии инструментов и материалов.
Чаще всего топор используется людьми, проживающими в сельской местности и на дачных участках. Инструмент нередко задействуют не только по прямому назначению, но и для других работ. Это приводит к тому, что топорища попросту не выдерживают такой эксплуатации, и их время от времени приходится менять. Правильно изготовить рукоять топора можно следующим образом:
Есть немало любителей ручной работы с деревом, поэтому и предпочтение отдается традиционным инструментам. Ведь именно рубанок, топор и стамеска позволяют получить удовольствие от процедуры и насладиться полученным результатом.
Читайте также: Изготовление ручки для ножа в домашних условиях
Чтобы сделать рукоять для топора, нужно подготовить следующий перечень:
[alert]Опытные мастера при изготовлении топорища обходятся лишь одним топором.[/alert]
Рукоять изготавливают следующим образом:
После этого древесину будет убирать гораздо проще.Подробно об изготовлении рукояти топора можно узнать из видео.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=DTiwMuOwwiI[/youtube]
Финишная отделка рукояти выполняется при помощи мелкой наждачки. Дерево подвергают шлифовке, удаляя мелкие неровности и доводя поверхность до идеально гладкой. Некоторые мастера вместо наждачной бумаги используют стекло. Чтобы придать топорищу эксклюзивность, его можно украсить резьбой или другим декором.
Поскольку рукоять изготавливается из дерева, как и любое другое изделие, она подвержена гниению. Чаще всего проблемы возникают при неправильных условиях хранения инструмента. Поэтому после изготовления ее следует защитить от негативного воздействия внешней среды.
[alert]В качестве средств защиты топорища не рекомендуется использовать различные лаки и краски, поскольку такие вещества могут быть причиной выскальзывания топора из рук.
[/alert]
Оптимальным вариантом является пропитка рукояти олифой либо льняным маслом. Вещество наносят на дерево и оставляют для высыхания. Процедуру повторяют до того момента, пока масло перестанет впитываться. Следует учитывать, что для продления срока службы топорища, подобную обработку нужно периодически повторять.
Процедура сборки топора может показаться простой, но это только на первый взгляд. Чтобы правильно ее совершить, нужно знать некоторые нюансы, которые не рекомендуется упускать из виду. Поэтому необходимо следовать определенной инструкции.
После покупки или изготовления топорища, требуется его подгонка к отверстию топора. Рукоять под проушину обтесывают острым ножом, добиваясь прямой или эллипсоидной формы. После этого на верхней части рукояти делают надрезы в виде продольных пазов.
[alert]Глубина пазов должна быть такой, чтобы они были скрыты в проушине топора. Иначе топорище может треснуть.
[/alert]
Надежность насадки инструмента во многом определяется качеством расклинивания. Материалом для клиньев является дерево или металл. Эти элементы можно купить либо изготовить самостоятельно. Профессиональные плотники придерживаются мнения, что лучшим клином считается тот, который был изготовлен из высушенной березы. Металлический элемент изготавливают из куска совковой лопаты.
После приготовления топорища и клиньев, можно приступать к расклиниванию. Сначала забивают продольные элементы, наносят легкие удары молотком или обухом другого топора. Сильно бить не нужно, поскольку древесина может деформироваться. Затем забивают поперечные клинья. Выступающие части срезают аккуратно ножовкой и убеждаются в надежности насадки топора. Процедуру можно считать успешной, если рукоять извлечь из топора не получается, а пространство пазов полностью заполнено клиньями.
Бывает так, что полностью избавиться от просветов не удается.
В этом случае можно использовать обычную марлю, пропитанную эпоксидкой. Для этого верхнюю часть топорища до насаживания топора обматывают пропитанной марлей. Эпоксидная смола позволяет устранить любой просвет либо трещину, образуя тем самым надежную фиксацию топорища.
Особое внимание уделяют заточке плотницких топоров. Нормальным явлением считается, если таким инструментом можно заточить карандаш. Перед заострением топора нужно убедиться в твердости металла. Если она окажется недостаточной, материал нужно будет закалить, для чего обращаются к специалисту.
Читайте также: Арбалет своими руками
[alert]Лезвие топора затачивают после насадки рукояти.[/alert]
Если топор планируется использовать с сырым деревом, угол заточки следует делать 20°, для сухой древесины – 25-30°.
Заточка на точиле выполняется следующим образом:
Обух нужно располагать под углом 45°.Чтобы топор прослужил как можно дольше, следует прислушаться к советам профессионалов:
Соблюдая эти нехитрые рекомендации, топор и его рукоять прослужат длительное время, не создавая никаких проблем своему хозяину.
Разобравшись, как правильно сделать топорище своими руками, и ознакомившись с фото-примерами, чертежами, методами изготовления и пошаговой инструкцией, сделать рукоять для топора будет гораздо проще и понятнее.
Правильный выбор материалов и соблюдение последовательных действий позволят избежать неприятностей при пользовании инструментом в будущем.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=EJNm3KCZcBc[/youtube]
На местной барахолке я приобрел недорогой тесак, ручка была неудобной, и головка болталась на ней, поэтому я решил заменить ручку. В процессе изготовления ручки пришлось приложить немало ручного труда, но результат того стоил. В этой статье я расскажу из чего сделать топорище для топора.
Из-за того, что я не пользовался электроинструментами, изготовление ручки для топора своими руками заняло достаточно много времени. Вам понадобятся:
Я знал заранее, какой формы топорище мне нужно – чтобы его можно было ухватить за конец для более мощного замаха.
Так же мне нужна была возможность удобно держать топор близко к головке, для большей точности при тонкой работе. Исходя из этих требований, я решил сделать ручку, напоминающую по форме бутылку из-под колы. Просто набросайте чертеж на бруске, чтобы в процессе изготовления рукоять не потеряла симметричности.
После того, как контур рукояти нанесен на брусок, нужно убрать как можно больше лишней древесины, чтобы у вас получилась правильная заготовка рукоятки. Сначала лобзиком выпиливаем форму по контуру с боковой стороны, а потом с передней, на которой тоже сделан набросок.
Показать еще 3 изображения
Теперь нужно придать нужную форму. Сначала начертите среднюю линию вдоль всей заготовки на передней грани, чтобы потом не потерять симметрию при обработке.
Предупреждение: если вы, как и я, делаете топорище вручную, объем шлифовки просто громадный, имейте в виду.
Сперва уберите углы, затем закруглите переход от передней грани к боковым, и шлифуйте пока топорище не станет круглым в сечении нужного диаметра.
Показать еще 7 изображений
Эта часть работы самая кропотливая.
Сначала снимите лишнюю древесину и сделайте закругление под голову. Важно помнить, что убрать лишнее гораздо проще, чем приделать недостающее. Суть этого этапа – постоянные примерки топорища к проушине, подгонки, шлифовки и снова примерки. Для того, чтобы голова села на топорище как следует, пришлось сделать округлый вырез на рукояти.
Когда голова сядет как следует, прорежьте вставную часть посередине до половины ее высоты. В эту прорезь вы позже загоните клин.
Топорище оказалось немного толще головы, поэтому я снял еще древесины, чтобы контур точно переходил в контур головы, если смотреть на топор прямо. Также я еще немного отшлифовал изгиб плеча топорища, чтобы оно также плавно переходило в голову.
Убираем все следы от предыдущих действий и возможные шершавые места с помощью наждачной бумаги 150 грит.
Особое внимание уделите местам захвата.
Показать еще 3 изображения
Клин нужен, чтобы вплотную пригнать голову топора к рукояти. Я сделал клин примерно 7,5 см высотой и около 1,3 см толщиной в верхней части. По ширине я обрезал клин в точности по ширине проушины. Чтобы обозначить место, где нужно срезать, я использовал угольник Свенсона, и сделал срез шипорезной ножовкой. После обрезки ширины, я довел нижний угол клина.
Показать еще 11 изображений
Сначала покрываем рукоятку и клин кипяченым льняным маслом. Затем наденьте голову и молотком насадите ее максимально низко. Чтобы загнать клин как можно глубже, я использовал ненужный кусок доски, по которому стучал киянкой. Затем срезал выступающую часть ручки лобзиком, а срез также покрыл кипяченым льняным маслом.
Вообще, этого было достаточно для закрепления головы, но я решил подстраховаться и загнал в часть топорища в проушине два ступенчатых клина.
Чтобы один из них поместился, я повернул его немного наискосок.
Все топорище покрываем кипяченым льняным маслом и оставляем его впитываться. Потом таким же образом наносим масло еще дважды. Затем протираем чистой ветошью, чтобы убрать невпитавшиеся остатки масла.
Изготовление рукояти топора — старое искусство, существовавшее задолго до того, как готовую рукоятку можно было купить в хозяйственном магазине. В то время головка топора изготавливалась вручную, как и рукоять.
Рукоятка топора является самой прочной, если ее отделить от клепки (просто узкого куска «сырого» дерева), а не вырезать из доски. Текстура древесины должна быть непрерывной от края до края, иначе удар от использования приведет к тому, что рукоятка разорвется на части. Когда годовое кольцо «вытекает» из куска дерева, оно создает слабое место.
Древесина с прямыми волокнами, такая как гикори или ясень, традиционно выбирается для рукоятей топоров, потому что они прочные и позволяют получать длинные прямые древки.
Тем не менее, есть и другие породы дерева, которые отлично подходят для рукояток топоров, и, поскольку это мой выбор, я решил сделать один из вишни. Я часто работаю с вишней, потому что считаю, что из нее получаются лучшие весла для каноэ, и когда я начинал этот проект, у меня был хороший кусок дерева с больного дерева, которое мы срубили в прошлом году. Волокно достаточно прямое, и я могу работать там, где его нет. Я планирую использовать этот проект в качестве походного топора в поездках на каноэ. Я не буду с ним рубить секвойи, так что он не должен быть неразрушимым.
Найти нужную древесину, наверное, самая сложная часть проекта, но настойчивость работает. Как только вы найдете бревно, вы можете разделить несколько посохов и иметь их в течение длительного времени. Вам нужно прямое бревно, без перекосов, сучков и капов, не распиленное на дрова. Если возможно, используйте нижнюю часть ствола дерева, так как ближе к земле стволы становятся более прямыми. Ваши поиски можно облегчить, если подружитесь с хирургом по дереву; это лучший способ гарантировать хорошее снабжение.
Когда бревно лежит на земле, вбейте в него клин примерно в шести дюймах от конца. При работе с клиньями рекомендуется надевать защитные очки, так как кусочки металла могут отколоться от краев и разлететься.
Используйте кувалду или колун, чтобы вбить клин, пока не увидите трещину, открывающуюся и начинающую спускаться по бревну.
Вставьте второй клин в эту щель и вбейте этот клин в бревно; теперь он должен издавать хлопающие и потрескивающие звуки. Вернитесь к первому клину и еще несколько раз нажмите на него. Вставьте следующий клин в трещину перед вторым клином. Вбейте третий клин хорошо и сильно, а затем вернитесь к первому и второму клиньям и также хорошо и туго вбейте их. Если дела идут хорошо, первый клин должен начать расшатываться по мере расщепления бревна. Если нет, вбейте второй клин еще немного. Если первый клин все еще тугой, вы можете добавить четвертый клин перед третьим.
Работайте вдоль трещины, которая будет продолжать развиваться, когда вы вставите клинья на место. Далее вы начнете «перепрыгивать» свои клинья. Когда первый из бревна ослабнет, вытащите его и снова вставьте в щель перед свинцовым клином.
В конце концов журнал будет разделен. Некоторые бревна просто разваливаются, но чаще всего крошечные кусочки дерева скрепляют половинки. Разрежьте их топором и разделите на две части.
Поместите одну из половинок бревна поверх нескольких деревянных брусков. Осмотрите древесину в поисках очевидного места, чтобы начать откалывать клепки. Если ничего не выскакивает, на самом деле не имеет значения, с чего начать, главное, чтобы волокна были прямыми. Используйте свои клинья, чтобы повторить процесс, описанный в шаге 1. К счастью, этот процесс намного быстрее с половинкой бревна.
Просмотрите свои бревенчатые четверти и найдите лучший посох для своей ручки. Древесина внутри дерева может иметь изгибы и изгибы, даже если снаружи она выглядит прямой. Вы ищете самое прямое зерно, какое сможете найти, с минимальным количеством неровностей (или, что еще лучше, без неровностей).
С помощью клина вырежьте свой посох. С древесиной на фотографии выше я буду использовать кусок слева, рядом с корой и там, где кольца роста расположены довольно близко. Мой большой палец находится рядом с центром возможной ручки.
Вбейте клин вниз и создайте трещину, ведущую вниз по бревну. Трещина должна быть относительно прямой. Несколько дополнительных клиньев помогут вам разделить нотоносец.
Сначала начните со стороны коры и обрежьте кору и несколько колец роста. Я использую плотницкий топор, у которого острая кромка заточена только с одной стороны, как у лезвия рубанка, но вы можете использовать любой топорик. Преимущество плотницкого топора в том, что лезвие прямое, а лезвие режет прямо вниз, а не в клепку.
Вам не нужен идеальный вырез, но чем больше вы сможете вырезать сейчас, тем лучше. Вы хотите удалить изрядное количество древесины, но убедитесь, что вы следуете за волокнами клепки как можно лучше.
Переверните посох и сделайте такие же грубые надрезы внутри. Ближе к центру клепки тоньше, поэтому с этой стороны вам будет легче снять древесину.
Поместите клепку в бритву или столярные тиски.
С помощью складного ножа сделайте плоский край на одной стороне клепки. Снимите древесину, найдите выступы и соскребите их. Сделайте сторону достаточно прямой и не беспокойтесь о том, чтобы сделать ее идеальной.
Переверните вашу работу и сделайте край как можно более параллельным первому краю. Опять же, не идеально, просто близко.
Поверните ручку на 90 градусов, чтобы один из узких краев был направлен вверх. Для этого вам придется отрегулировать челюсти бритвенной лошади, удалив опорный штифт, подняв челюсть и заменив штифт.
С помощью складного ножа выровняйте края ручки. Когда вы удаляете древесину, обратите внимание на структуру волокон. Если ваша клепка красивая и с прямыми волокнами, структура волокон не должна вызывать проблем. Вы не хотите, чтобы разрез начал упираться в ручку и создать слабое место. Если это произойдет, немедленно остановитесь, поверните рукоятку и режьте в другом направлении.
После того, как вы сгладили одну сторону, переверните ручку и обработайте противоположную сторону.
В основном они должны быть параллельны.
Как можно лучше, используйте карандаш, чтобы провести линию, которая следует за волокнами вниз по стороне рукоятки. Важно быть как можно более центрированным, прежде чем придавать ручке дальнейшую форму. Вы заметите на фотографии выше, что на верхней части ручки все еще есть выступы. В этот момент, вместо того, чтобы регулировать бритвенную лошадку для каждого оборота, я удерживаю ручку на месте с помощью деревянного бруска.
Используйте рашпиль для изготовления моделей или рашпиль для четырех рук, чтобы начать придавать ручке форму, близкую к ее окончательной форме. Стороны должны быть параллельны, и вы можете начать немного формировать края, чтобы они сужались, чтобы соответствовать вашей руке. Вы отрегулируете форму после того, как добавите топор, так что пока не беспокойтесь о том, чтобы сделать ее идеальной.
Здесь вы можете кардинально изменить работу топора.
Обычная рукоятка топора, купленная в хозяйственном магазине, подходит ко всему, поэтому по своей природе она должна быть свободной, а затем подогнана, чтобы заполнить зазоры между рукояткой и головкой. Не так с заказной ручкой. Хитрость здесь заключается в терпении.
Убедитесь, что конец вашей рукоятки близок к размеру проушины (отверстию, в которое входит рукоятка). Продолжайте слегка подрезать кончик, пока ушко едва не поместится на ручке. Положите верхнюю часть топора на кусок дерева на земле.
Вставьте заостренный конец рукоятки в ушко и постучите по другому концу рукоятки деревянным молотком. Вы также можете использовать обычный молоток, но вам нужно будет защитить конец рукоятки, приложив к нему другой небольшой деревянный брусок. Просто нажимайте, пока не почувствуете сопротивление.
Когда вы снимете головку, вы увидите, где ручка и глаз не совпали. Отметьте это карандашом.
С помощью складного ножа отрежьте часть, примыкающую к ручке, и повторите процедуру.
По мере продвижения вы будете видеть большие области, которые связываются. Обрежьте скрепляющие части, пока следы скрепления почти не исчезнут, и установите головку на место.
По мере того, как головка скользит дальше по рукоятке, вы увидите больше выступов. Просто продолжайте бриться, подгонять и бриться.
Вы почти закончили, и голова почти установлена. Вы можете видеть, что рукоять имеет высокое место, где нижняя часть головки топора достигла дна и начала немного отслаивать древесину. Это ваш шанс немного навести порядок. Подстригите завитки сзади, если они есть, и сделайте окончательное выскабливание. Ваша голова должна плотно прилегать, оставив от ½ до ¾ дюйма до того, как она достигнет макушки.
Используя японскую пилу или другую пилу с тонким пропилом, аккуратно вырежьте прорезь в верхней части рукоятки, которая входит в нее примерно на ¾ дюйма. Глубина разреза зависит от размера головки топора и глубины проушины.
Я отметил карандашом глубину, которую хочу пройти. Этот слот позволит клину затянуть ручку на месте.
Поместите головку топора на доску на земле и с помощью молотка и деревянного бруска вбейте рукоятку до упора, пока она не станет на одном уровне или немного не будет выступать.
С помощью складного ножа или перочинного ножа и куска дерева вырежьте клин, который войдет в прорезь, которую вы прорезали в верхней части рукоятки в шаге 10. Вставьте клин в прорезь, пока он не станет очень тугим. Если вы хотите вырезать два или три небольших клина, это тоже нормально. Это не имеет большого значения, потому что головка топора была подогнана по индивидуальному заказу, но она может заполнить пробелы и выглядеть немного лучше.
Отломите лишний клин, хорошенько ударив молотком по одной стороне. Если вы беспокоитесь о том, чтобы получить чистый излом, вы можете использовать пилу, чтобы обрезать клин, или использовать рашпиль и очистить верхнюю часть ручки, где она выступает.
Мне нравится хорошо обработанная ручка, поэтому последние отделочные работы я делаю после того, как головка прикреплена. Оберните наконечник топора куском кожи, чтобы защитить его, и поместите его в тиски для деревообработки.
Ключ к совершенствованию формы — делать это медленно и легко. Это индивидуальная ручка для вас, поэтому вы сами выбираете форму.
Держа голову в тисках, возьмитесь за ручку, чтобы проверить размер захвата. Толщина ручки меня устроила, но диаметр был немного великоват. Поэтому я использовал рашпиль для выкройки, чтобы немного его разбавить. Всегда работайте с обеих сторон, чтобы хват оставался симметричным.
Приближаясь к окончательной форме, проведите руками вверх и вниз по ручке, ища выступы. Штангенциркули — это хорошо, но ваша рука лучше подходит. Когда вы найдете высокое место, отметьте его карандашом.
После того, как вы обнаружите возвышение, соскоблите следы карандаша и проверьте еще раз.
Если у вас нет скребка для шкафа, подойдет и шлифовальный блок, просто у вас меньше контроля.
После того, как вы удалили все выступы и форма ручки вас устраивает, пришло время шлифовать.
Отшлифуйте ручку, двигая ее вверх и вниз, пока не исчезнут следы от рашпиля. Возможно, вам придется сложить бумагу и отшлифовать так, чтобы волокна находились близко к острию топора. Просто продолжайте, пока не будете довольны конечным продуктом.
Это будет более короткая рукоять, потому что это меньший наконечник топора. Отрежьте конец рукоятки так, чтобы он находился под прямым углом к вершине топора.
Используйте рашпиль, чтобы очистить конец ручки. Срежьте все острые края или осколки. Затем используйте наждачную бумагу, чтобы закруглить концы.
Вы можете использовать масляное покрытие или любое другое покрытие для дерева, которое вам нравится.
Я неравнодушен к масляным покрытиям, так как их можно наносить постоянно, и они проникают в древесину, так что царапины на поверхности не так важны. Для начала достаточно трех-четырех слоев с легкой шлифовкой между слоями, чтобы сбить волокна, которые могут подняться из-за намокания древесины. Я смачиваю верхнюю часть рукояти там, где она проходит через ушко, потому что вы не хотите, чтобы эта область высыхала и ослабляла головку топора.
Работа с размерной древесиной на лесопилке — обычное дело для большинства из нас, поэтому переход от бревна к рукоятке топора — это что-то вроде волшебства. Древесина есть древесина, материал с лесопилки просто более обработан. С моей точки зрения, вы можете съесть колбасу, приготовленную мясником, и это отличная штука. А домашнюю колбасу с мясом ты заготовил сам; это чертовски элементарно, сынок.
ПредыдущаяСледующая В этой статье мы рассмотрим весь процесс изготовления рукояти топора от начала до конца.
Это можно сделать с помощью пилы , ножа и наждачной бумаги . Тем не менее, есть несколько недорогих инструментов, которые я порекомендую, чтобы упростить задачу.
Рекомендуемые инструменты:
Наждачная бумага (Fandeli — хорошая цена на Amazon)
Рашпиль для пил (подойдет любой большой рашпиль)
Рашпиль 4-в-1
Безударный молоток (или молоток) 3-4 фунта
Содержание
Ручка, которую я показываю маленький, но это тот же процесс для полноразмерных ручек.
Выберите правильный тип древесиныК сожалению, стандартные пиломатериалы не подходят для рукояти топора, поэтому вы часто не можете просто пойти в Home Depot.
Для рукояти топора более 16″ вам нужна порода дерева, которая одновременно прочная и достаточно гибкая, чтобы выдерживать использование. Многие лиственные породы прочны, но не все они могут выдержать силы изгиба и удары. Ваш выбор ограничен.
| Гикори | Промышленный стандарт для рукоятей топора. Он широко доступен и является одним из самых прочных и гибких пород дерева. Цвет гикори варьируется от бледно-желтой заболони до красновато-коричневой сердцевины и имеет среднюю текстуру. |
| Ясень | Вероятно, вторая по распространенности древесина для рукоятей топоров. Ясень не такой прочный, как гикори, но он примерно на 15% легче . Это заставляет его чувствовать себя немного более «хрупким» в руке. Он прямозернистый, светло-коричневого цвета, средней текстуры, с ним легко работать. |
| Белый дуб | Также имеет историю использования производителями ручек. Он имеет такую же прочность, как ясень, но немного более твердый. Он имеет грубое зерно, которое, естественно, обеспечивает дополнительная текстура захвата . Это светло-коричневый с легким оливковым оттенком. |
| Вяз, бук, береза | Традиционно используется в Европе (до появления гикори из Северной Америки). Со всеми тремя довольно легко работать, но они не такие прочные, как древесина выше. Эльм самый слабый. |
| Osage Orange | Популярный среди некоторых производителей топоров на заказ, он очень твердый и обладает высокой прочностью на изгиб. Он начинается с волшебно-желтого цвета, но с возрастом становится коричневым. |
| Граб | Также известный как железное дерево, мускулистое дерево или голубой бук, это одна из самых твердых пород древесины, из которой можно сделать прочную рукоять, но с ней довольно сложно работать. |
| Пятнистая камедь | Уроженец Австралии – твердый и гибкий, идеально подходит для рукояток топоров. |
Есть несколько исследований прочности древесины, которые часто цитируются в поддержку древесины, используемой в рукоятках топоров. Тем не менее, они не всегда учитывают внезапные удары, которым подвергаются топоры, поэтому будьте осторожны, чтобы не отклониться от других видов, которые могут «хорошо выглядеть».
Если вы делаете рукоятку топора 16 дюймов или менее , древесина по-прежнему должна быть прочной, но при этом не нужно беспокоиться о гибкости.
Рукоятки большинства топориков по-прежнему изготавливаются из гикори, но большинство твердых пород дерева средней и твердой должно быть приемлемым (даже если они не такие прочные). Можно использовать клен, грецкий орех, акацию, вишню, яблоко и многие другие.
Ручка, которую я делаю в этой статье, из черного ореха.
Вы не должны использовать хвойные породы (вечнозеленые деревья), такие как сосна или кедр, для изготовления рукояток. Они недостаточно сильны. И избегайте любых мягких лиственных пород , таких как тополь . Тополь обычно используется для клина топора, но он слишком мягкий для рукояти.
Не используйте зеленую (свежесрубленную) древесину для рукояток топоров. Рукоятки топора должны быть изготовлены из должным образом выдержанных пиломатериалов . Когда сырая древесина высыхает, она сжимается и часто трескается или изгибается. Что испортит ручку за считанные месяцы.
Хикори дает усадку примерно на 7% (радиально) при высыхании, поэтому топор может расшататься, даже если он не треснет и не погнется.
[1][4]
Ручку можно сделать прямо из бревна, но
Волосы должны быть достаточно прямыми, параллельными направлению топора. Он может быть под углом, но не более 45°. Это уменьшит вероятность того, что ручка сломается вдоль волокна, когда она изгибается во время использования.
Это считается лучшей практикой, но может быть преувеличено, особенно для коротких ручек. По словам Габриэля Бронби (, предыдущий владелец Gränsfors Bruk ), американский гикори достаточно силен, чтобы ориентация не имела большого значения.0317 [5] .
Производитель нестандартных топоров Hoffman Blacksmithing утверждает, что они провели тест, доказывающий, что это не имеет значения для коротких рукояток менее 24 дюймов. [6] .
Убедитесь, что большая часть зерна проходит через рукоятку и не высыпается посередине. Если вы просто посмотрите на конец, кусок дерева может выглядеть идеально, даже если волокна резко изгибаются. Это хуже, чем неправильная ориентация (я уже делал эту ошибку раньше).
Небольшое биение — это нормально (и неизбежно), но вы не хотите, чтобы волокна пересекали ручку по ширине.
Рукоятки могут быть из заболони, сердцевины или их сочетания. Заболонь светлее от внешних колец дерева, а Сердцевина от более темной сердцевины. Министерство сельского хозяйства США провело 2 исследования в 1936 и 1966 годах различий между заболонью и ядровой древесиной и определило, что значимой разницы нет. [7,8]
Узлы скручивают волокна и становятся слабым местом, которое может нарушить гибкость рукоятки топора.
Узлов следует избегать, но размер и расположение узла определят, является ли это серьезным недостатком.
Сучок на конце рукоятки не так важен, так как изгиб происходит в середине (но это все же не идеально). А несколько мелких узелков можно простить, даже если они будут посередине — они не слишком ослабят его.
Ваша доска должна приспосабливаться к глазу, любым изгибам ручки, а также дополнительной ширине в области ладони.
Длина (сверху вниз): Как угодно
Ширина (из стороны в сторону): минимум 1 дюйм, идеально 1,5 дюйма
Глубина (спереди назад): 3-4 дюйма в зависимости от дизайна
Вы можете увеличьте выпуклость ладони на 1-дюймовой доске, приклеив (ламинируя) дополнительные детали, что также имеет то преимущество, что требуется меньше усилий для утончения / придания формы ручке. [9]
Создайте контур на боковой части дерева, обведя существующую ручку, используя шаблон или просто делая это от руки.
Нарисуйте немного больше, чем исходная ручка, оставив небольшое пространство для маневра, когда вы будете вырезать ее, если допустите какие-либо ошибки. Помните, что вы всегда можете удалить больше материала, но не можете вернуть его обратно.
В нижней части рукояти необходимо оставить плоское место, которое будет использоваться для ударов при подвешивании топора.
Его можно округлить или придать форму после того, как голова будет подвешена, но до этого его следует оставить плоским.
Когда форма ручки вас устроит, просто вырежьте ее.
Если у вас есть ленточная пила, это может быть довольно быстрой и легкой задачей. Но подойдет и ручная пила. Ручной пилой я сделал больше ручек, чем ленточной пилой.
Совет: При использовании ручной пилы может быть полезно добавить серию рельефных надрезов на криволинейных участках. Это уменьшит давление на пильное полотно, пока вы будете его резать.
Или вы можете использовать долото , чтобы вытолкнуть древесину между пропилами.
Если у вас еще нет топора, оставьте глаз в грубой форме, пока не сделаете это. Лучше оставить конец больше, чем нужно, так как размеры глаз различаются.
Проще всего придать форму глазу, когда стороны ручки плоские . Вы можете надежно зажать его, не поцарапав готовую рукоятку, и лучше оценить выравнивание.
Это, наверное, самая сложная часть вырезания рукояти и подвешивания топора. Я делаю это заранее, чтобы не терять много времени, если я напортачу.
Нарисуйте центральную линию на верхней части доски, а затем обведите проушину топора на верхней части в качестве ориентира.
Может быть полезно провести линию посередине всей ручки, чтобы определить, прямой ли у вас вис.
Это также дает вам руководство по работе при формировании и округлении ручки.
Медленно начните шлифовать или обтачивать конец рукояти, чтобы он вошел в ушко топора, регулярно проверяя посадку и выравнивание. Ищите зазоры и проверяйте, чтобы головка была прямой и отцентрованной.
Вы хотите, чтобы головка плотно прилегала к ручке, а плечи плавно сужались к проушине. Он не должен выглядеть так, как будто он стоит на «полке», так как с возрастом это может изнашиваться и вызывать расшатывание топора.
Отверстие в верхней части головки топора должно быть немного шире, чем в нижней части, поэтому ничего страшного, если вокруг верхней части останется небольшой зазор. Это пространство будет заполнено, когда вы забьете клин, чтобы навсегда повесить топор.
У вас есть несколько вариантов инструментов, когда дело доходит до глаз.
Смывной нож традиционно используется для глазСмывной нож может быть быстрым (если вы хорошо разбираетесь) и традиционно является «правильным» инструментом для этой работы. Он может как быстро удалять материал, так и быть точным. Есть небольшая кривая обучения, но это не так сложно.
Винтажные складные ножи часто можно найти на торговой площадке Facebook или на барахолках по приемлемой цене. Но вы можете получить новый на Amazon.
Примечание: Если вы выбираете Amazon, убедитесь, что вы покупаете его с тонким лезвием, а не с большим тяжелым только для снятия коры (они выглядят одинаково).
Рашпилями можно формировать ушко, и их легче быстро освоить. Кроме того, рашпили пригодятся для формирования брюшка и рукоятки .
Мне нравится сочетать рашпиль с рашпилем 4-в-1 . И я рекомендую купить эти два инструмента для изготовления рукояток топора, прежде чем идти за складным ножом.
Их можно использовать для большего количества задач (и оба можно приобрести за меньшие деньги, чем один складной нож)
Подойдет любой большой рашпиль, но рашпиль имеет большие открытые зубья и может очень быстро удалить много материала, не засоряя его. Это около долларов США долларов США ( долларов США). Я использую этот рашпиль для придания формы большей части рукояти. Однако он не подходит для изогнутых деталей или завершающих штрихов.
Рашпиль 4-в-1 имеет как плоскую, так и закругленную сторону, как с мелкой, так и с грубой текстурой. Он отлично подходит для быстрого сглаживания неровностей и работы на искривленных участках, таких как плечо или хват. Это около 10 долларов США (амазонка).
Это можно сделать с помощью простого ножа. Я вырезал свои первые несколько рукояток топора всего лишь ножом Mora за 15 долларов (Amazon).
Это не быстро и не просто — но выполнимо.
Вы можете вырезать большую часть формы, а затем очистить ножом края, чтобы сгладить поверхность.
Плотно прикрепите головку к рукоятке рукой и переверните ее вверх дном. Ударьте плоское место молотком, чтобы оно плотно село. Небольшие завитки на дереве показывают, где нужно удалить материал.
Совет: Утяжеленный молоток или безударный молоток лучше, чем стандартный молоток, так как металлический молоток с большей вероятностью расколет древесину. Я использую этот 4-фунтовый мертвый удар от амазонки.
Скорее всего, потребуется много проб и ошибок, прежде чем вы доберетесь до конца. Отсюда и поговорка «наловчиться».
Работайте медленно и не удаляйте слишком много материала. Помните, что вы хотите убедиться, что он остается уютным.
Конец рукоятки должен выступать над верхней частью головки не менее чем на 1-8″ до 1/4″.
Вырежьте пропилПрорезь — это прорезь в верхней части рукоятки, куда вы будете вбивать клин, чтобы повесить топор. Он должен проходить примерно на 2/3 пути вниз внутрь головки топора.
Я считаю, что это проще всего сделать с помощью ручной пилы, поскольку ленточные пилы могут слишком сильно изгибаться (я не умею обращаться с ленточной пилой).
Если вы собираетесь добавить отверстие для темляка, сделайте это сейчас, пока можно легко положить рукоятку на верстак.
Обычно я использую биту 3/8″ .
Лучше всего срезать фаску на отверстии для темляка, чтобы избежать трещин, повреждений или износа шнура. Но это делается в конце , когда ручка полностью сформирована.
Если ваша древесина тонкая, вы можете приклеить дополнительные детали с обеих сторон, чтобы расширить выпуклость ладони. Просто приклейте и зажмите лишнюю древесину с обеих сторон, затем дайте высохнуть.
Как только это будет сделано, обрежьте все выступы и придайте форму остальной части ручки.
Примечание: Я еще не пробовал, но это довольно умно. И вы можете найти красивые примеры в Instagram Axe & Edge Tool Co (здесь).
У вас должен получиться кусок дерева в форме рукоятки топора, который можно будет повесить. Вам просто нужно придать ему форму и утончить брюшко ручки.
В то время как большинство покупных рукояток для топоров довольно толстые, традиционная ширина правильно утонченной рукоятки составляет 19мм – 21 мм ( 0,75″ – 0,825” ).
Можно оставить чуть толще для колющих топоров, но в целом мне больше нравится 20-21мм.
Плечо должно оставаться немного шире, чтобы поддерживать голову (именно поэтому мы сначала подвешиваем топор), а выступ ладони должен оставаться красивым и широким, чтобы рука не соскальзывала (подробнее об этом ниже).
Существуют три типичных формы профиля для утонченной ручки, но это всего лишь вопрос предпочтений. Кому-то нравятся более плоские бока, кому-то округлые. Восьмиугольная форма также является классической, но ее сложнее всего достичь.
Постоянство имеет ключевое значение, поэтому я настоятельно рекомендую использовать рашпили . Они будут лучше проходить по всей длине рукояти, сохраняя прямой и равномерный ход.
Опять же комбинация пильного рашпиля (амазонка) для быстрого удаления большого количества материала и простого 4-в-1 (амазонка) для сглаживания и придания формы любым изгибам в рукоятке или плече.
Это также можно сделать с помощью чего-то вроде бритвенного станка или даже простого ножа.
Если у вас есть только нож, это займет больше времени, но выполнимо. Вместо того, чтобы резать лезвием, вы будете соскабливать им ручку, чтобы снять стружку.
Не используйте складной нож и будьте осторожны, если вы планируете вырезать ножом остальную часть рукоятки.
Hickory имеет тенденцию разрывать , и вы столкнетесь с проблемами с направлением волокон. (у меня в этой статье есть фото про истончение ручек)
В то время как большая часть рукояти должна быть однородной, ладонь должна слегка расширяться спереди и по бокам, чтобы поймать вашу руку и предотвратить соскальзывание топора.
Вы хотите, чтобы стороны расширялись, а не выпирали, чтобы лучше остановить вашу руку. Если кривая превращается в выпуклость, вашей руке легче соскользнуть.
Выпуклость может расширяться в два раза по ширине рукояти – пример ниже справа представляет собой 36-дюймовую рукоятку 1920-х годов.
Любые края (например, нижняя часть ладони) должны быть скошены (скошены), чтобы уменьшить вероятность растрескивания при падении. В руке тоже удобнее.
Вы можете видеть на выпуклостях ладоней вверху, что они сужаются внизу.
Для краев можно использовать плоскую сторону рашпиля 4-в-1 или даже просто наждачную бумагу, приклеенную скотчем к куску дерева.
Для отверстия для темляка, Я использую дешевое сверло с потайной головкой (Amazon), но вы, вероятно, могли бы просто скатать наждачную бумагу в крайнем случае. Этот шаг можно сделать сейчас или после шлифовки (для этого я сделал свой после шлифовки).
Наконец, пришло время сгладить и закончить ручку.
Рашпили оставляют следы зубов по всей ручке, которые необходимо зашлифовать. Вы можете выполнить предварительное сглаживание тонкими сторонами рашпиля 4-в-1, но вам понадобится наждачная бумага , чтобы закончить
Этап 1: зернистость 60 (грубая), чтобы избавиться от следов рашпиля .
Этап 2: зернистость 100 , чтобы сгладить всю ручку. Вы можете обнаружить, что вам нужно снова вернуться к зернистости 60, так как некоторые следы рашпиля действительно становятся заметными, пока вы не сгладите поверхность.
Этап 3: зернистость 220 для окончательного прохода.
Некоторым нравится оставлять дно текстурированным только до зернистости 100 или даже с насечками для большего сцепления. [10] Но я склонен все сглаживать.
Я использую большие упаковки наждачной бумаги Fandeli с амазона – они намного дешевле, чем в хозяйственных магазинах (и на самом деле хорошего качества).
Теперь ваша ручка готова, и ее можно повесить.
Окончательную чистку или заточку лезвия топора лучше всего делать перед тем, как вешать его на рукоять.
После того, как ваш топор повешен , вы можете вернуться и при желании изменить форму ладони. Вы можете видеть ниже, что я закруглил низ.
Обычно я так не делаю, но для этих маленьких ручных топориков часто хочется схватиться за самое дно, чтобы выжать из него немного больше досягаемости.
После того, как топор будет готов, не забудьте смазать рукоятку .
Это важно для сохранения прочности топора и значительно улучшает внешний вид дерева. Здесь у меня есть полные инструкции с подсказками.
Если я что-то пропустил или у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять мне комментарии ниже. Я стараюсь отвечать всем.
Я любитель активного отдыха, люблю топоры – как инструмент, ремесло их реставрации и историю. Мне надоело находить только дерьмовые сайты, поэтому я решил создать надежный сам.
Джим Б. . – Владелец, Создатель
[1] — USDA — Прочность и сопутствующие свойства древесины, выращенной в Соединенных Штатах (1935)
[2] — Bushcraft USA — 183764, Итоги испытаний USDA
[3] — Bushcraft USA — 184377
[ 4] – База данных по дереву
[5] – Canadian Outdoor Equipment Company, вопрос к Габриэлю Бранби
[6] – Hoffman Blacksmithing Premium Axe Handles
[7] – USDA – Sapwood vs Heartwood (1966)
[8] – USDA – Sapwood vs Heartwood (1936)
[9] – Axe & Edge Tool Co.