Когда требуется резка фанеры, часто возникает вопрос, какой способ резки лучше применить для изготовления того или иного изделия или элемента. При этом часто важна не высокая цена на резку фанеры. Выделить из всего многообразия вариантов резки один – достаточно сложно. Поэтому предлагаем кратко рассмотреть наиболее популярные, широко применяемые способы резки фанеры.
Раскрой фанеры можно выполнить несколькими способами. Самый простой и доступный каждому — при помощи обычной ручной ножовки. Но поскольку фанера материал достаточно плотный, хотя бы в сравнении с обычной еловой доской, для резки толстой фанеры придется затратить немало физических усилий. Поэтому этот способ резки фанеры можно рекомендовать только тем, кому требуется резка относительно тонкой фанеры, и преимущественно по прямой траектории.
В место
обычной ручной ножовки можно использовать дисковую электрическую пилу.
Если необходимо вырезать, например полукруг или фигурный элемент, можно применить лобзик для резки листовых материалов. Он может быть как ручным, так и электрическим. Однако, при этом достаточно сложно добиться высокого качества среза. Часто, после резки такими инструментами появляются сколы на краях фанеры, срез может иметь неровности, а добиться высокой точности геометрических размеров и «повторяемости» элементов не представляется возможным.
Поэтому, если
необходимо выполнить резку качественно, особенно если необходима фигурная резка фанеры в
большом объеме, целесообразно задуматься об использовании специализированного
оборудования или выполнить резку на заказ.
Оборудование, способное резать фанеру с высоким качеством, отличается способом резки материалов. Наиболее распространены лазерная резка фанеры, фрезерная резка фанеры, и резка на форматно-раскроечном станке.
Рассмотрим эти способы немного подробнее:
Резка на форматно-раскроечном станке является одним из наиболее простых способов резки. Часто заказать такую резку можно даже в строительном магазине. Но резка на таких станках может быть выполнена только по прямой, что значительно сужает области ее применения.
Намного более широкие возможности резки фанеры открываются при использовании фрезерной и лазерной резки фанеры на станках с ЧПУ.
Резка фанеры лазером позволяет
изготавливать элементы, не оказывая на материал механического воздействия,
благодаря чему появление сколов или ворса на краю материла полностью исключено. Диаметр лазерного луча настолько мал, что позволяет вырезать изделия размером в несколько миллиметров, сложной
геометрической формой.
Максимальная толщина фанеры, которую способен прорезать лазерный луч, зависит от мощности лазерного излучателя и часто ограничивается толщиной 15-20 миллиметров. Стоит отметить, что срез после лазерной резки меняет свой цвет (обгорает). В зависимости от поставленной задачи – это может быть как отрицательной, так и положительной особенностью лазерной резки.
Когда
необходимо выполнить качественную прямую или фигурную резку фанеры, но так
что бы материал в месте реза не поменял свой цвет, лучше использовать фрезерную резку фанеры. Она позволяет выполнять как сквозную резку, так и проникать в материал только на заданную глубину, фрезеровать пазы, технологические углубления и многое другое. Несмотря на то, что этот
способ резки предполагает механическое воздействие на материал, используя
специализированные фрезы для резки фанеры, можно практически полностью исключить
сколы и ворс на срезе.
Современная фрезерная и лазерная резка выполняются на оборудовании с ЧПУ (компьютерным управлением). Поэтому, для того чтобы запустить процесс резки, нужен подготовленный макет в электронном виде. Если нет возможности создать макет своими силами, то можно заказать его непосредственно в организации, предоставляющей услуги фрезерной или лазерной резки листовых материалов.
Стоимость резки фанеры в основном рассчитывается исходя из ее толщины и количества погонных метров резки. Однако, резка фанеры на ЧПУ имеет свои особенности, и при наличии большого количества раздельных элементов малого размера, цена резки может быть увеличена. Это связано с необходимостью затрачивать время на частую врезку в материал, а также с большим количеством «пустых» переходов между элементами.
Ниже на изображении, можно увидеть, каким получается срез на изделии когда используется лазерная и фрезерная резка фанеры.
Кромка на заготовке после резки лазером поменяла свой цвет, в отличии от заготовки, вырезанной фрезой. Стоит отметить, что потемневшая кромка фанеры, подчеркивает контуры изделия, что может быть использовано и в декоративных целях.
В заключении стоит отметить, что различаются не только способы резки фанеры, но и ее характеристики. Фанера может быть изготовлена из шпона березы или из шпона хвойных пород, ее поверхность бывает шлифованной и не шлифованной. Отличается также толщина, влагостойкость, тип склеивающего материала, наличие или отсутствие дефектов на поверхности. Поскольку от всех вышеперечисленных параметров зависит цена фанеры, вы можете подобрать материал таким образом, чтобы не переплачивать лишнего за ненужные, завышенные характеристики.
Ниже на видео вы можете увидеть процесс изготовления изделия из фанеры при помощи фрезерной и лазерной резки.
| ВИДЕО: Резка фанеры лазером |
 youtube.com/embed/oShMHxfT8vA?rel=0″ frameborder=»0″/> |
|
ВИДЕО: Фрезерная резка фанеры |
Купить фанеру в Санкт-Петербурге и заказать ее резку вы можете в центре резки «Профрезка«
www.profrezka.ru
Фанера – один из редких материалов, который используется во время строительства зданий и сооружений, в мебельной промышленности, для изготовления большого количества различных по размерам шкатулок и прочих очень красивых и функциональных поделок.
Изделия из фанеры своими рукамиВсе изделия из фанеры можно разделить на две большие группы:
Еще одно уникальное свойство фанеры – каждый может для себя выбрать то изделие или поделку, которое под силу сделать.
С фанерой работают настоящие профессионалы и те, кто впервые в жизни взял в руки те или иные инструменты.
Содержание статьи
В настоящее время промышленность выпускает несколько сортов и типов фанеры, имеющих значительные отличия по физическим и эксплуатационным параметрам.
| Наименование параметра | Краткое описание |
|---|---|
| Сорт древесины | Листы изготавливаются из шпона хвойных (ель, пихта, сосна, лиственница) и лиственных (береза) пород древесины. Первые лучше противостоят гнилостным процессам, имеют меньший вес и низкую стоимость. Лиственная фанера значительно прочнее, но тяжелее и дороже. |
| Клеи | Химический состав клея оказывает очень важное влияние на свойства фанеры, листы могут быть экологически чистыми, но бояться влаги (карбамидный клей, фанера ФК) или отлично переносить условия повышенной влажности, но выделять в воздух агрессивные соединения (смоляной фенолформальдегидный клей, фанера ФСФ). Это два наиболее распространенных вида фанеры, с учетом физических свойств рекомендуются к использованию в закрытых жилых помещениях и на продуваемых или вентилируемых участках. Кроме этих сортов, есть небольшое количество узкоспециализированных видов с ограниченным использованием (ФБ, ФБА, БС, БВ, ФОФ). Полные технические характеристики каждого сорта можно прочитать в параграфах ГОСТа 3916.1-96. Некоторые из них применяются в авиастроительстве, другие в судостроении, третьи могут контактировать с агрессивными химическими соединениями. |
| Чистота поверхностей | Фанера бывает нешлифованной (НШ), шлифованной с одной (Ш1) или двух (Ш2) сторон. |
| По сорту используемого шпона | Существует пять видов, от самого высокого элитного (Э) и до самого низкого четвертого сорта. Сортность зависит от количества различных дефектов и их размеров, если элитная фанера не имеет никаких недостатков, то у листов четвертого сорта допускается наличие гнилых сучков, червоточин, поврежденных кромок и т. д. Уникальная особенность фанеры – она может иметь сразу два сорта. К одному относится лицевая сторона, а ко второму обратная. |
| По количеству выделяемых вредных соединений | Это так называемый класс эмиссии, указывает на количество формальдегида на 100 гр. сухой массы материала. Есть три класса от Е1 до Е3, последний в настоящее время запрещается к изготовлению. Меньше всего формальдегидов у фанеры эмиссии Е1 (до 10), больше всего у Е3(30–60). |
Выбор фанеры должен принимать во внимание не только ее цену и линейные размеры, но вышеперечисленные физические и химические параметры, включая экологичность.
Чем лучше материал, тем выше его стоимость.
Такая мебель не получила широкого распространения, а напрасно. По всем эксплуатационным характеристикам она вполне отвечает современным требованиям, а по стоимости и скорости изготовления удовлетворяет большинство потребителей. Для примера рассмотрим технологию изготовления обеденного стола на 4–6 персон, мебель изготавливается из листа фанеры размером 152×152 см. Для облегчения работ надо разрезать его ровно пополам.
Разрезанный пополам листШаг 1. Вырежьте столешницу (крышку стола). В нашем случае размеры 100×60 см, как уже говорилось, за таким столом помещается до шести человек.
Вырезать надо электрическим лобзиком или дисковой пилой. Не спешите, не давайте очень большую скорость резания. Всегда надо помнить, что малейшие отклонения от рекомендованных технологий обработки листовой фанеры становятся причиной появления на кромке большого количества сколов.
Они могут достигать больших размеров, в дальнейшем отшлифовать проблемные места не удастся.
Практический совет. Во время разметки из двух кусков фанеры выбирайте тот, который позволит вырезать столешницу без сучков. Это очень важно.
Можно встретить рекомендации для уменьшения количества сколов по линии резания наклеивать малярный скотч – он будет удерживать шпон и обеспечивать ровный срез. Это не так, усилия режущего инструмента настолько велики, что никакая бумажная лента не выдержит их. Сколы лишь первое время не отпадут от края, но потом вырвутся вместе с лентой во время ее снятия.
На линию реза наклеивают скотчКак уменьшать сколы? Есть несколько полезных советов.
Если у вас нет серьезного опыта, то настоятельно рекомендуем сделать несколько пробных срезов на отходах, испытать различные инструменты и режимы, набить руку и получить минимальный практический опыт. Это в итоге отнимет намного меньше времени, чем длительное шлифование сколов. Не говоря уже о том, что качество стола заметно улучшится.
Разметка ножекВырезание ножекШлифовальной шкуркой закруглите торцы срезов.
Делать это можно вручную или специальными шлифовальными машинками.
Шаг 2. Отрежьте острые углы столешницы. Это необязательная операция, решайте самостоятельно, какой вид будет иметь столешница. Если есть желание убирать их, то в качестве шаблона для рисования можно использовать обыкновенную тарелку подходящего диаметра. Полукруг рисуйте очень внимательно, по размерам сектора он должен быть полностью одинаковым со всех сторон. Заклейте предполагаемые линии среза скотчем и удалите лишнюю фанеру.
Скругление угловСкругленный уголШаг 3. Поправьте закругленности шлифмашинкой, подровняйте кромки, отшлифуйте поверхности столешницы. Снимите фаску с острых кромок. Отделайте деталь по всему периметру. Работать можно руками, так легче контролировать качество.
Шлифовка углов, торцовШлифовка крышкиВажно. Перед финишной отделкой поверхности столешницы внимательно осмотрите деталь. Выберите ту лицевую сторону, которая имеет лучшее качество, и окончательно обрабатывайте ее.
Крышка готова, можно приступать к изготовлению каркаса ножек.
Подготовка ножек и поперечной устойчивостиПо времени эти операции длиннее изготовления крышки, а по конфигурации отдельных деталей намного сложнее. Мы специально начали изготовление столика со столешницы, на этой простой детали можно получить дополнительный практический опыт работы с фанерой.
Шаг 1. Из оставшегося после вырезания столешницы куска из половины листа фанеры вырежьте прямоугольник длиной 77 см и шириной 52 см.
Замеры в длинуИ в ширинуШирина будет высотой конструкции. Габариты высчитываются просто, принимаются во внимание размеры столешницы и толщина фанеры. Процесс резания уже отлично знаком, описывать не требуется.
Расчеты размеров можно упростить. Просто ширину поперечного элемента устойчивости сделайте в пределах 18 см, этого достаточно для обеспечения нужной прочности, а по размерам с запасом для вырезания, фанеры на все изделие хватит.
Шаг 2. Сделайте разметку. Конкретные значения произвольные, выбирайте с учетом своего понимания красоты. В основных точках сделайте метки. Они должны быть зеркально отображены на второй половине заготовки.
При помощи подручных предметов последовательно соедините точки, полученная линия указывает конфигурацию узора. Рисунок может изменяться, придумывайте его самостоятельно или ищите в интернете. Если есть возможность сделать шаблон на бумаге – отлично, половинки получатся идеально симметричными.
Узор на поперечинеЗаклейте линию скотчем и аккуратно вырежьте поперечную устойчивость.
Обрезка поперечиныПоперечина вырезанаСнимите остатки скотча, отшлифуйте кромки и обе поверхности. Этот элемент будет виден с обеих сторон, шлифовать его надо максимально качественно. Дальше приступайте к изготовлению ножек.
НожкиИх будет две шириной 46 см. Мы сделали элементы уже на 14 см, чем столешница, убрали по 7 см с каждой стороны. За счет этого они прячутся под столешницей и не создают неудобств сидящим персонам.
Стандартная высота стола в пределах 75–80 см, этот параметр рекомендован специальной наукой эргономикой. Она рассчитывает размеры мебели с учетом особенностей физиологического строения человеческого тела. В нашем примере ширина куска фанеры 76 см, это вписывается в рекомендации, ничего менять не будем.
Шаг 1. Вырежьте две заготовки для ножек с указанными выше размерами. Алгоритм выполнения работ ничем не отличается от вышеописанных рекомендаций.
Шаг 2. Приступайте к разметке. Ширина ножек 8 см, отметьте это значение по краям заготовки. Придайте форму бокам, желательно, чтобы фигуры примерно совпадали с контуром поперечной устойчивости. Отрежьте первую часть фанеры и используйте ее как шаблон для другой половины, такими образом удастся создать симметричный рисунок.
Создание формы с помощью подручного инструментаРазметка заклеена скотчемРазметка боковой части ножкиВырезание деталиСнимите скотч, зашкурьте поверхности и кромки.
Шаг 3. Используйте первую готовую ножку, как шаблон для второй, приложите ее к куску фанеры и обрисуйте контур. Вырежьте элементы стола, уберите заусеницы, закруглите кромки и тщательно отшлифуйте поверхности.
Вырезанную деталь используют как шаблонФигурная ножка столаСборка стола Детали столаШаг 1. Разбейте по высоте поперечную устойчивость примерно на три части, в этих точках потом фиксируются специальные мебельные болты (конфирматы).
Разметка поперечиныТаблица размеров конфирматовВ нашем случае высота 52 см, от торца надо отступить примерно 7 см и поставить первую метку. Такой большой отступ нужен для того, чтобы исключить вероятность растрескивание фанеры во время стягивания деталей болтами. Этот материал не отличается высокими показателями прочности на растрескивание, деревянные шпоны фанеры довольно легко отслаиваются.
От низа ножки также отступайте семь сантиметров, это вторая точка фиксации. Третью расположите посередине между двумя крайним.
Практический совет. Не слишком надейтесь на свою память, записывайте все размеры и данные положения меток в тетрадь.
Точно перенесите метки на торец детали, повторите те же действия с другой стороны элемента.
Шаг 2. Поставьте поперечную устойчивость в вертикальное положение и ровно по меткам высверлите отверстия под конфирматы.
Ступенчатое сверло подбирается исходя из размеров конкретной модели евровинтаРаботайте очень осторожно, ошибки исправить невозможно, придется крепления делать в другом месте. А несимметричность всегда очень негативно сказывается на внешнем виде стола.
Сверление отверстийСверла по дереву имеют специальный наконечник, который удерживает их точно в намеченной точке и не позволяет соскальзывать. Если вы работаете обыкновенными сверлами по металлу, то для них придется метку кернить при помощи саморезов или гвоздей. Эти сверла наконечников не имеют, инструмент может соскользнуть, отверстие сместится.
Шаг 3. Разметьте ножки под отверстия. Поперечная устойчивость фиксируется только посередине ножек. Найдите эту линию. От верха отметьте 7 см для первого отверстия.
Разметка ножкиЗатем надо найти точку симметрии внизу ножек, отметить ее и провести между ними линию оси симметрии. Положение отверстий перенесите на ось симметрии ножек.
Очерчивание центральной линииПрактический совет. Такие измерения делать сложно и долго, есть большая вероятность ошибиться. Работы намного упрощаются, если пользоваться специальными приспособлениями – металлическими центрами.
Приспособления вставляются в уже готовые отверстия, детали совмещаются по оси и прижимаются с незначительным усилием. Острые центры делают метки на второй детали, теперь при высверливании отверстия они будут идеально совпадать.
Сверление трех отверстийШаг 4. Слегка наживите конфирматы в отверстиях ножек, кончик должен немного выступать с обратной стороны.
Совместите отверстия двух деталей, выровняйте и сильно сожмите. В таком положении по очереди вкручивайте метизы. Вначале надо все конфирматы наживить, проверить положение деталей и только потом плотно стянуть.
Шаг 5. Положите на крышку каркас стола вверх ногами, найдите центр, проверяйте несколько раз расстояние между всеми сторонами столешницы. Распределите по площади стола мебельные уголки и скрепите детали. Не жалейте уголков, они значительно повышают прочность и устойчивость конструкции.
На крышку стола уложены ножки с поперечинойСоединение деталей мебельными уголкамиТеперь осталось покрыть стол несколькими слоями прозрачного лака или краски, дать время на высыхание и заносить его в столовую для использования по прямому назначению. Такой столик, кстати, очень удобен детям для выполнения школьных заданий. Только нужно корректировать высоту мебели с учетом возраста ребенка.
Готовый столикВид сбокуВ статье дан краткий перечень возможных поделок и фанеры и подробная инструкция изготовления одной из них.
Обшивка краев фанеры массивной древесиной — распространенный способ скрыть основной материал. Короткий выступ на кромке входит в центральный паз в фанере для соединения деталей.
Стенограмма видео:
Крис Маршалл: Привет, ребята, я Крис Маршалл, из журнала Woodworker’s Journal.
Фанера с хорошим шпоном из твердой древесины, например, этот слой из орехового дерева, выглядит почти так же хорошо, как массивная древесина, за исключением этих краевых слоев. Им совсем не нравится лицевой шпон, и они тоже плохо переносят пятна. Эти краевые слои почти всегда лучше спрятать.
Теперь вы можете скрыть края различными способами. Вы можете использовать термоклейкую ленту для кромки шпона. Вы можете покрыть слои тонкой полосой из массива дерева и просто приклеить ее на край. Но для этого проекта тумбочки мне пришлось использовать другой подход. Все четыре панели каркаса изготовлены из ореховой фанеры, но дизайн требовал глубокой фаски вокруг переднего края, вот здесь. Так что краевая лента или тонкая полоска дерева просто не подойдут.
Мне нужно было положить на эти панели достаточно толстый кусок кромки, чтобы я мог фрезеровать его, как массивную древесину. Итак, вот мое решение. Я сделал полоски ¾ x ¾ из цельного ореха, чтобы соответствовать толщине фанеры.
И я присоединил их к кромке фанеры, поместив шпунт ¼ x ¼ на деревянную кромку, которая входит в канавку ¼ x ¼ в фанере.
Этот шпунт и паз образуют прочное замковое соединение, которое не может соскользнуть, когда я склеиваю детали. И толстая кромка дала мне достаточно материала для обработки этих глубоких фасок. Более того, я мог бы сделать весь этот стык с помощью фрезы с прорезями шириной ¼. Вот как это сделать.
Начнем с вырезания паза в фанере. После того, как вы установили прорезь, поднимите или опустите ее, пока она не окажется по центру толщины фанеры. У меня здесь есть кусок обрезков, помеченный примерно для того места, где должна проходить канавка шириной ¼. Итак, я отрегулирую высоту бита, чтобы попасть в свои отметки.
Теперь разблокируйте и переместите упор фрезерного стола над фрезой так, чтобы только ¼ дюйма фрез вышли за поверхность упора. Когда вы установите биту как можно ближе, заблокируйте ограждение. И закройте заборы вокруг долота с обеих сторон, чтобы свести к минимуму зазоры.
Теперь проверьте настройку канавки на обрезке фанеры, пропустив его мимо фрезы одной стороной вниз, а затем другой в два прохода. Если при пробном распиле получается канавка размером ¼ x ¼ дюйма, значит, все готово для того, чтобы вырезать канавки в реальных кусках фанеры. Но если канавка слишком широкая, сверло не совсем по центру, поэтому отрегулируйте настройку по вертикали. И если он слишком глубокий или мелкий, переместите забор внутрь или наружу, чтобы починить его. Затем, как только все будет готово, сделайте настоящие пазы в фанерных панелях.
Вырезав канавки, вы готовы выточить шпунт на кромке, чтобы подогнать его. Вот часть того, как выглядит эта окантовка. Теперь вы можете фрезеровать бруски кромки до ¾ x 1 дюйм и профрезеровать шпунт на кромке, но это действительно узкая заготовка для работы. И трудно ориентироваться внутри перьевых досок. Вместо этого начните с более широкого материала, чтобы вы могли сделать две кромочные полосы, а не одну, а затем разрежьте их на части в последнюю очередь.
Я сделал свой запас шириной 2-1/2 дюйма.
Теперь, чтобы подготовиться к надрезу языка на кромке, вы уже на полпути. Ослабьте забор и коснитесь его вперед. Я говорю только о 1/32 дюйма или около того. Таким образом, язычок будет немного короче глубины канавок, поэтому он будет сидеть правильно.
Теперь опускайте фрезу до тех пор, пока верхний край резака не коснется дна выемки, которую вы сделали в фанере. Поскольку канавка в фанере находится по центру, эта настройка биты подойдет для вырезания обеих сторон шпунта в кромке.
Затем сделайте два прохода по каждой стороне куска обрезков той же толщины, что и ваш кромочный материал, чтобы проверить правильность установки язычка [B-ролик]. Обязательно контролируйте эти разрезы с помощью перьевых досок сверху и спереди, чтобы кусок обрезков надежно удерживался на заборе.
Язык на моем тестовом образце подходит очень хорошо. Это хорошая фрикционная посадка, которую мне не нужно заставлять. Но тестовый язык может не подойти с первой попытки.
Если он слишком толстый для паза, немного приподнимите фрезу, чтобы вырезать более тонкий язык. Если он слишком тонкий, опустите сверло, чтобы язык стал толще.
Пробуйте до тех пор, пока язычок точно не встанет в канавку. Затем отфрезеруйте шпунты на реальных кромочных заготовках и вырежьте полоски до окончательной ширины на настольной пиле.
Осталось нанести клей на канавки и зафиксировать кромку. Затем, когда клей высохнет, обрежьте лишнее. На протяжении многих лет я использовал подобную блокирующую кромку во многих проектах — от полок и ящиков до столешниц и многого другого. Это простой способ скрыть края фанеры, которые прочны, не отваливаются со временем и регистрируются автоматически. Попробуйте его в одном из своих проектов, и спасибо за просмотр!
В этом видео Майкл Альм демонстрирует, как сделать коробку с крышкой и привлекательным узорчатым верхом.
Майкл Альм демонстрирует одну из своих техник изготовления фанерных шаблонов для создания крышки для забавной коробки.
Вы можете найти больше замечательных проектов и техник от Майкла Альма на его сайте.
Рекомендуемые инструменты:
Michael Alm: Всем привет, Michael Alm. На этой неделе я работаю над выкройкой фанерной коробки с крышкой. Это очень забавная сборка, и она включает в себя фанерные панели с одним из моих любимых узоров как спереди, так и сзади.
Я собираюсь показать вам, как это сделать. Я также хотел поговорить об изготовлении коробок в целом, потому что это очень весело. Это отличный способ просто улучшить свои навыки. Как плотник, я снова и снова возвращаюсь к изготовлению коробок и обнаруживаю, что многое улучшаю между разными коробками.
Здорово видеть все это передо мной. Мои навыки определенно улучшились, и я собираюсь показать вам, как сделать эту коробку, чтобы вы могли поэкспериментировать в своем собственном магазине.
Узор, который я буду использовать для этого дизайна, представляет собой узор из переплетенных квадратов. Этот использует митру 45 градусов. Я разрезал его с двух сторон на куске балтийской березовой фанеры, а затем разрезал эти полоски на более тонкие полоски, оставив немного плоского места внутри. Это позволит мне позже приклеить контрастный кусок твердой древесины, и это добавит немного визуального интереса к дизайну.
Чтобы облегчить работу с полосками во время склеивания, я разрезал их пополам примерно до 12 дюймов.
Затем я склеиваю две из них вместе по скошенному шву и склеиваю. Я хочу убедиться, что это соединение красивое и чистое, поэтому я почистил его зубной щеткой, а затем добавил резинки, чтобы скрепить его, когда оно высохнет.
После нескольких часов высыхания я могу снять резинки и ленту, а затем отшлифовать излишки клея, которые могут быть там. Как я упоминал ранее, я собираюсь добавить несколько контрастных пород дерева в этот стык. Для этого я срублю немного ясеня и немного красного дерева. Я нарезала эти полоски так, чтобы они были немного шире, чем тот внутренний шов, который я очистил зубной щеткой ранее, и я обрежу их позже. Затем я могу склеить кусочки фанеры с рисунком и зажать контрастные полоски на месте.
Вытащив детали из зажимов, я могу обрезать лишнее. Это удалит любой выдавливаемый клей. Это гарантирует, что все они будут одинакового размера, и это окупится, когда дело дойдет до окончательного склеивания шаблона. Когда все будет готово, я могу начать обрезать отдельные плитки. Я использую блокировку на своих салазках для поперечной резки и карандаш с большим ластиком. Я могу пройти через них действительно очень быстро и очень безопасно. Как видите, получается тонна деталей. Изготовление этой модели не займет много времени. Это только кажется, что это отнимает много времени.
В полном видео, в котором я рассказывал о создании этих узоров, я также рассказываю, как создавать разные узоры, используя те же плитки. Обязательно посмотрите это видео после того, как посмотрите это. Я также рассказываю, как сделать это приспособление, и множество других деталей, которые могут вас заинтересовать. Главное, что я обнаружил, проделав это несколько раз, это то, что лучше всего выложить шаблон до того, как начать склеивать, потому что, если вы ждете, пока клей не высохнет, чтобы сделать шаблон, я всегда испортил их таким образом.
Это намного проще. Вы просто вставляете их на место, когда наносите клей, и тогда вам не нужно об этом думать.
Вытащив шаблонную фанерную панель из зажимов, я могу подойти и отшлифовать ее.
Для этого я просто использую шлифовальную машину и удаляю излишки клея, стараясь не слишком придавать ему форму. После этого я подойду к своей настольной пиле и перепилю ее. На самом деле, это мой первый эксперимент с распиловкой фанеры, и он отлично сработал. Я боялся делать это, но, кажется, он держится очень хорошо.
Я надеялся закончить распил на моей ленточной пиле, но она недостаточно высока, поэтому я подошел к своему рабочему столу и достал японскую ручную пилу.
После повторных распилов в середине осталось небольшое выступающее пятно, о котором было достаточно легко позаботиться с помощью шлифовальной машины для ладоней. Я собираюсь использовать только одну из этих панелей в этом проекте, и на самом деле я собираюсь разрезать эту панель пополам, потому что она намного больше, чем мне нужно для тройника. Я разрезал его прямо посередине, и это дало две равные части, которые идеально подходили для верхней и нижней части коробки.
Теперь, когда у меня есть верхняя и нижняя части, я могу приступить к бокам.
Для этого я собираюсь перепилить этот кусок пепла.
Я хочу зафиксировать фанерную панель с рисунком в боковых панелях с помощью пазовой направляющей, и для этого я буду использовать изгиб моего полотна настольной пилы. Вы можете заметить, что я не делаю много измерений по этому вопросу. Большая часть того, что я делаю, это просто маркировка и использование толщины материала, которая у меня есть. Для этого я просто делаю отметку, а затем снова обрезаю ее кривой для настольной пилы и подкрадываюсь к ней, пока она не станет действительно идеальной.
После фрезеровки боковых сторон я могу приступить к вырезанию углов. У меня здесь на моем столе стоят угловые салазки, последний наконечник на 45 градусов. Я вырезал первый угол, а затем сделал замер с вставленной фанерной панелью. Я обнаружил, что при резке этих небольших деталей очень удобно иметь боковую опору от угловых салазок, и для этого я просто использовал кусок фанеры толщиной три четверти дюйма. Это отлично сработало.
Я подкрадываюсь к вырезу для первой панели, просто чтобы убедиться, что она подходит именно так, как я хочу, а затем я могу использовать эту панель, чтобы обвести следующую.
Поскольку соединения под углом не являются самыми прочными соединениями, когда они просто склеены, всегда полезно усилить их. Мне нравятся сплайны. Я думаю, что они выглядят очень хорошо, и я сделал это приспособление, чтобы вырезать шлицевые пазы на вашей настольной пиле. Пару недель назад я выпустил видео на эту тему, так что обязательно посмотрите его. У меня также есть планы для этого приспособления на моем сайте. Для нарезки самих шлицов мне нравится этот приспособление для разрыва плавников. Он очень удобен, прост в настройке и делает нарезку этих тонких сплайнов очень простой и действительно безопасной.
Когда шлицы высохнут, я могу обрезать их заподлицо с помощью японской штанговой пилы. Я грубо шлифую шлицы шлифовальным блоком, а затем прохожусь шлифовальной машиной. Если вы сидели и удивлялись, почему я склеил эту штуку в сплошной блок, вот почему вы можете легко отрезать крышку в самом конце.
Это один из моих любимых приемов изготовления коробок. Таким образом, у вас будет идеально подогнанная крышка точно такого же размера, как и основание.
На этом этапе я мог бы просто прикрепить петли и сказать, что все готово, но я не собираюсь этого делать, я хочу сделать вкладыш из красного дерева, и он также будет служить защелкой для крышки. Я вырезаю еще пару обрезков красного дерева, которые у меня есть. Они уже очень тонкие, мне нужно, чтобы они были немного тоньше, поэтому я прикрепил их к доске двойным скотчем, и я собираюсь перенести их на мой барабанный шлифовальный станок и отшлифовать до толщины.
После этого я могу снять их с доски. Я должен быть очень осторожным здесь, потому что вы можете легко расколоть это зерно. Как только я их сниму, я могу просто перенести их на свои поперечные салазки и обрезать их по размеру.
Эти панели очень тонкие и могут немного сгибаться, поэтому я вырезал несколько подложек, немного фанеры толщиной в четверть дюйма, чтобы они сидели внутри в качестве зажимной поверхности, чтобы они хорошо сидели и заподлицо внутри коробки.
Используемые во время обработки фанеры технологии позволяют создавать не только красивые, но и полезные для окружающей среды изделия. Отличные характеристики имеет красивый скворечник из фанеры, как его сделать собственными руками можно прочитать на страницах нашего сайта.