Все клинки отличаются по своему назначению. Например, для охоты имеются свои изделия. И очень часто люди любят отдавать предпочтение клинкам собственного производства. Порой такие изделия превосходят по качеству магазинные предметы. Как сделать охотничий нож своими руками, будем разбираться в подробной инструкции в этой статье.
Прежде чем перейти к изготовке ножа необходимо определиться с типом будущего изделия. От его предназначения, вида и условий применения будет зависеть сам процесс изготовления. Опытный мастер может сделать практически любой клинок.
Но чаще всего предпочитают изготавливать вот такие ножи:
Во время туристического отдыха не всегда имеется возможность заточить клинок. По этой причине режущая кромка изделия должна длительное время выдерживать различные нагрузки.
Должен быть один надёжный клинок с высокой износостойкостью.Очень часто люди могут использовать клинок не по назначению. Этого лучше не делать. Ведь качество работ заметно падает. Не рекомендуется использовать охотничий нож на пример на кухне. Сделать единую универсальную модель невозможно. Это уже доказано и проверено временем.
Охотничьи ножи.
В магазинах можно встретить очень много различных клинков. Но не всегда можно получить клинок заявленным требованиям. Иногда лучше сделать изделие самостоятельно или заказать у частного мастера. Такие клинки очень часто обладают следующими преимуществами:
Сделанный охотничий нож своими руками может помочь вам решить массу задач в процессе работы.
Такое изделие используется для добивания подранков, разделки туши, снятия шкуры и для приготовления пищи. В качестве оружия охотничий нож используется очень редко.
Это может быть ситуация при защите от разъярённого зверя или если требуется добить подранка. Во всех остальных случаях охотничий нож является исключительно незаменимым инструментом. Такое изделие должно обладать следующими свойствами:
Центр тяжести смещают специально в область рукояти. Это снижает нагрузку на кисть при работе клинком. Рука будет меньше уставать.
Клинок ножа делают длинным и узким, он заметно больше рукояти. Длина режущей кромки обычно находится в пределах 13-15 см.
Для усиления конструкции и для уменьшения веса изделия на лезвии делают долы.
В качестве материала для рукояти очень часто выбирают дерево. Она приятно лежит в руке, не проскальзывает при намокании.
Форма у ручки довольно простая. Чаще всего её делают бочкообразной.
Ножны для клинка выполняют из кожи. Так нож легче переносить, и изделие защищено от природного негативного воздействия.
Охотничьи ножи являются многофункциональными предметами. Но очень часто профессиональные охотники предпочитают брать с собой два изделия. Один клинок предназначен для работы с дичью, а другой уже используют для бытовых нужд.
Чтобы сделать охотничий нож своими руками необходимо сперва выбрать правильную сталь. При выборе металла обращают внимание на следующие характеристики:
Различные заготовки стали для ножей.
Сделать охотничий нож своими руками получится лишь при наличии материалов и инструментов. Ноже перечислим что понадобится.
Список материалов:
Список инструментов:
Охотничьи ножи ручной работы.
Можно сделать охотничий нож своими руками, он будет отличным помощником и другом при туризме, рыбалке и других подобных мероприятиях. Для изготовления вам понадобятся инструменты и материалы описанные выше.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ХОЛОДНЫМ ОРИЖИЕМ!
В статье идет речь об изготовлении хозяйственно-бытового предмета. Представленный пример изделия не является холодным оружием по всем критериям. Статья не содержит материалы подходящие под часть 7 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ. На ресурсе нет информации распространение которой в Российской Федерации запрещено Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101.
Но чтобы клинок получился крепким и качественным, необходимо подобрать качественную сталь. На различных площадках в сети интернет можно подобрать нужную заготовку из любой марки сплава.
— НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ХОЛОДНЫМ ОРИЖИЕМ! В статье идет речь об изготовлении хозяйственно-бытового предмета.
Представленный пример изделия не является холодным оружием по всем критериям. Статья не содержит материалы подходящие под часть 7 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ. На ресурсе нет информации распространение которой в Российской Федерации запрещено Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101.
Самое главное, чтобы количество углерода было достаточным для хорошей закалки. Ниже рассмотрен пошаговый процесс изготовления охотничьего ножа своими руками.
Заточка ножа очень важный этап при изготовлении охотничьего ножа своими руками. Все подготовительные черновые этапы уже пройдены. В заключении следует применить специальные камни для заточки клинка. Её можно произвести под разными углами.
Для нормальной заточки клинка лучше всего иметь несколько камней с различным зерном. В процессе следует правильно соблюдать угол заточки. Он будет определять будущие возможности ножа.
Для разных задач угол заточки бывает различным:
Заточку производят постепенно от камня к камню. Процесс производится от более крупного зерна к более мелкому. В завершении процесса рекомендуется клинок отполировать.
Типов ножей на белом свете существует очень много. Для каждого изделия существуют свои чертежи. Чуть ниже вы можете скачать эскизы для охотничьих ножей:
Чертежи охотничьих ножей.
При изготовлении охотничьего ножа своими руками можно использовать различные материалы. Для клинка может подойти старый использованный напильник. Но в данном случае придётся поработать молотом. Но так у вас получится клинок с высокой прочностью и износостойкостью.
Если у вас немного опыта, то лучше отказаться от фигурного лезвия.
Чем оно будет проще, тем и работы потребуется меньше. Но следует учесть, что для такой обработки клика потребуется дополнительное оборудование. Ну а в целом, процесс будет не сильно отличаться от описанного выше.
Делая охотничий нож своими руками лучше всего использовать качественный инструмент. Также большую роль играет материал, из которого будет сделан нож. Не следует делать выбор в пользу китайского сырья.
Выбирайте заготовки из проверенных марок стали.
В качестве накладок для рукояти лучше выбирайте твёрдые породы деревьев. Не забывайте пропитать рукоять каким-нибудь маслом или пропиткой. Это создаст дополнительный слой для защиты от влаги.
Охотничьи ножи используются во время охоты для разделывания дичи, приготовления еды, чистки рыбы и т.д. Ножевые изделия также могут использоваться для срубки веток, обустройства костра, заготовки дров и других работ. Иногда охотничий нож помогает защититься от нападения раненого зверя. Оптимально, когда в охотничьем ноже сочетаются функции ножевых изделий различной специфики – туристического, кухонного, боевого.
Все современные охотничьи ножи должны соответствовать таким требованиям:
Охотничий нож должен быть не самым маленьким по габаритам, но и не быть огромным.Сталь – один из главных компонентов, который следует тщательно выбирать при изготовлении охотничьего ножа. Правильно подобранная сталь способствует прочности и долговечности конструкции, предотвращает поломку ножа даже при интенсивных нагрузках.
Чаще всего охотничьи ножи изготавливают из легированной или высокоуглеродистой стали с добавками. Твердость металла обозначается единицей HRC, значения которой соответствуют шкале Роквелла. Для охотничьих ножей эта характеристика должна колебаться в пределах 55-60 HRC.
Меньшинство производителей ножевой продукции ставят на изделия клеймо, на котором указано значение твердости используемой для производства стали.
Другие изготовители предпочитают маркировать ножи по системе AISI, в которой указывается марка стали.
Форма охотничьего ножа отличается столового или рыбного ножевого изделия. Она разработана с учетом поставленных задач, которые приходится решать на охоте.
Как и любой другой, охотничий нож состоит из традиционных элементов, а формы спусков его лезвия могут быть представлены пятью вариантами клинка:
Для охотничьего ножа более всего оптимальны клиновидная и прямая форма спуска клина. Они обеспечивают прочность элемента и хорошо затачиваются в походных условиях, а также подходят для выполнения мелкой рубки.
Форма лезвия складного ножа может быть:
Этот элемент конструкции стоит подбирать с учетом руки охотника. Нож должен удобно и прочно лежать в руке, не соскальзывать и не выпадать из ладони. Форма сечения рукояти может быть овальной, прямой, под конус, выпуклого или вогнутого типа. Более всего среди охотников востребованы модели с овальными рукоятками. На конце рукояти должен быть предусмотрен темляк, позволяющий не потерять инструмент.
Рукояти бывают всадной и клепанной конструкции. Всадные модификации при изготовлении насаживаются на тонкую хвостовую часть лезвия. Такой вариант может быть различной формы и с украшениями.
Он обладает небольшим весом и низкой теплопроводностью.
Рукояти клепанного типа устанавливаются на широкую хвостовую часть лезвия. Конструкция рукояти в таком случае получается трехслойной – по бокам половинки рукояти, закрепленные клепками, а по центру – хвостовик. Высокопрочная конструкция обладает высоким весом и не предусматривает большого количества декора.
Для классических моделей характерны такие размерные значения:
Складные конструкции могут иметь различный размер. На заказ возможно изготовление ножей с лезвием до 150 мм и весом до 200-300 грамм.
Для надежной защиты лезвия и удобства хранения используются ножны, которые обычно идут в комплекте с ножом. С их помощью можно подвесить изделие на пояс.
Пластиковые модели и модификации из современных технологичных материалов более востребованы на рынке аксессуаров. Модели из кожи выглядят стильно и эстетично, но требуют использования внутреннего пластикового чехла.
Охотничьи ножи покупаются для выполнения важных задач на охоте, а не для красоты. Это значит, что при его выборе стоит обращать самое пристальное внимание на технические параметры изделия.
Сейчас читаю: Заточка охотничьего ножа у кузнеца Джоша Смита
ПредыдущийСледующийВ своем магазине на берегу реки Кларк-Форк в западной Монтане мастер клинков Джош Смит изготавливает на заказ охотничьи ножи. Одна из причин, по которой он основал Montana Knife Company, заключалась в том, что он не думал, что крупные ножевые компании уделяют достаточно внимания охотникам. «В первую очередь мы занимаемся производством охотничьих ножей, — говорит он. «Мы законные охотники здесь. Блондинка в упаковочном цеху уже убила двух медведей из лука.
Смит занимается изготовлением клинков с 11 лет. В 15 лет он стал самым молодым мастером ножей, когда-либо прошедшим тест на кузнеца-подмастерья.
Большинство коммерческих охотничьих ножей слишком толстые и сделаны из стали, которую невероятно трудно заточить, когда она затупится. Смит говорит, что компании делают это, чтобы ножи не ломались. «Здорово, что ваш новый нож острый прямо из коробки, но как только он затупится, вам конец», — говорит он. Проблема в том, что как только эти ножи теряют остроту, их почти невозможно заточить без использования ленточной шлифовальной машины.
Ножи Montana Knife Company имеют более тонкое лезвие, изготовленное из стали, что обеспечивает хороший баланс между твердостью и жесткостью. Для своих ножей Смит использует сталь CPM MagnaCut и шарикоподшипниковую сталь 52100, чтобы найти этот баланс.
Лезвие охотничьего ножа не обязательно должно быть острым как бритва.
На самом деле, вы не хотите, чтобы он был острым как бритва. Вместо этого вам нужен край, который прорвет шкуру и волосы. Если вы правильно заточите свой нож, вы получите лезвие с микроскопическими зубьями пилы, которые сделают именно это. Вот как.
Стоит потратить несколько долларов на водный или масляный камень, чтобы держать его в магазине или в кухонном ящике. Для подкрашивания кромки Смит любит использовать камни зернистостью от 600 до 1000 для охотничьих ножей. Для сравнения, поварскому ножу потребуется зернистость 1000-8000 для более тонкой кромки. Если его нож нужно подправить в полевых условиях, Смит использует небольшую алмазную пластину Work Sharp.
Начиная с кончика ножа, касающегося камня, отведите лезвие назад под углом около 20 градусов. Имейте в виду, вы не отталкиваете лезвие от себя первым. Проводя лезвием по камню, сохраняйте постоянное давление вниз.
Сделайте 10 проходов с одной стороны, затем нащупайте заусенцы. Что такое буря, спросите вы? Когда вы точите, вы фактически снимаете и перемещаете сталь. Заусенец образуется, когда сталь загибается на противоположную сторону кромки, которую вы затачиваете. Когда вы проводите пальцем перпендикулярно краю, он должен ощущаться немного шероховатым, если вы создали заусенец.
После того, как вы сделаете заусенец с одной стороны, переверните нож и протяните его назад еще на 10 или около того ходов. Затем начните чередовать каждый ход вытягивания, чтобы выровнять заусенцы на каждой стороне кромки. Когда вы закончите, весь край должен иметь только небольшой ровный заусенец. Думайте об этом как о невероятно маленькой проволочной бусине по длине лезвия.
Чтобы отшлифовать этот крошечный заусенец, используйте ремень или кожаный ремень. Снова потянув лезвие назад, вы заметите, что одно направление может поцарапать кожу. Это остатки проволоки. Продолжайте выравнивать до тех пор, пока не сойдутся потертости, или снова ударьте камнем по этой стороне один или два прохода.
Когда вы понимаете, что ваше лезвие достаточно острое? Поднимите лист бумаги и попытайтесь разрезать его ножом. Если это лезвие автоматически захватит его и начнет резать, значит, вы готовы. Если край зацепится в определенном месте, это означает, что вам нужно немного отшлифовать этот участок. Когда вам покажется, что вы сообразительны, найдите своего самого волосатого приятеля в лагере и посмотрите, сможет ли он сбрить себе прядь волос на руке. Если он сбросит кучу меха на пол палатки, значит, можно идти.
Сделать охотничий нож может быть легко, если вы знаете, что делаете. Просто следуйте этим простым шагам, и вы будете в пути.
Поскольку бывшие в употреблении полотна для пил, независимо от того, поперечные, круглые или ручные, металлургически достаточно однородны, бывают различных идеальных размеров и толщины, и их очень легко достать, я предлагаю вам используйте этот замечательный источник стали (особенно если вы новичок) для любых ножей, которые вы хотите сделать в своей домашней мастерской.
Я использую угольные пилы, которые добываю на лесопилках и свалках. Эти лезвия изготовлены из высококачественной углеродистой стали и идеально подходят для изготовления ножей.
Идеальное лезвие ножа должно быть твердым, чтобы на нем не появлялись вмятины и царапины, достаточно прочным, чтобы не гнуться и не ломаться, и достаточно износостойким, чтобы хорошо держать лезвие. (Если лезвие слишком твердое и износостойкое, конечно, его будет трудно заточить. Проявите рассудительность.) Идеальное лезвие также должно быть изготовлено из нержавеющей стали, чтобы оно не потемнело и не заржавело.
Ножи бывают всех форм и размеров. Осмотреться. Тестируйте и сравнивайте различные конструкции. Затем, как только вы определились с формой и размером, которые вам больше всего подходят, нарисуйте контур лезвия в натуральную величину (включая хвостовик!) на куске картона или доске для плакатов.
Вырежьте силуэт острым ножом или небольшой ленточной пилой.
Представьте, что это настоящий нож. Погоди. Взвесьте это. Каково это? Держите набросок в течение дня или двух и посмотрите, «хорошо ли он носится» с вами. Если нет, переделывайте лезвие столько раз, сколько необходимо, пока оно еще в картонной форме. Только после того, как вы будете полностью уверены, что вас устраивает предлагаемый клинок, можно использовать шаблон для нанесения контура на кусок стали.
Существует два основных типа рукояток ножей: [1] чешуйчатая или пластинчатая, в которой два куска дерева или другого материала используются для склеивания хвостовика (или стержня) лезвия, и [2] одно- кусок, который, как следует из названия, использует цельный кусок материала, чтобы окружить хвостовик.
При проектировании лезвия ножа подумайте, какой тип рукояти будет у готового инструмента. Если это будет, например, «рукоятка с полным хвостовиком», то силуэт хвостовика, конечно же, будет таким же, как и силуэт всей рукояти. В случае «цельной рукоятки со встроенным хвостовиком» этого не произойдет.
После того, как вы выбрали форму и размер своего ножа, спроектировали его и получили в руки сталь для лезвия, вы готовы вырезать грубую форму лезвия с помощью резака или ленточной пилы.
Фонарик отлично справляется с этой задачей, и его может быть легче найти, чем ленточная пила, которая разрезает твердую сталь. Кроме того, резак обычно работает быстрее, чем ленточная пила (особенно когда вы вырезаете производственные партии заготовок из больших кусков материала). По этим причинам я всегда предпочитаю использовать горелку, когда делаю черновую обработку лезвий ножей из старых пильных полотен из углеродистой стали.
Начните работу с лезвия ножа, тщательно очистив сталь, которую вы собираетесь разрезать. При необходимости сошлифуйте ржавчину со старого полотна пилы дисковой шлифовальной машиной или наждачной бумагой.
Затем (используя картонную выкройку в качестве ориентира) обведите силуэт лезвия ножа (включая хвостовик). Если вы будете использовать резак для черновой обработки лезвия, нарисуйте контур примерно на 1/8 дюйма больше во всех направлениях, чем вы хотите, чтобы конечный силуэт был (чтобы учесть чистящую шлифовку, которая будет необходима).
Мел, мыльный камень, маркер или все, что у вас есть под рукой, можно использовать для разметки рисунка.
После черновой обработки лезвия сошлифуйте все следы от факела по его окружности. (Идея состоит в том, чтобы оставить абсолютно чистый и прямоугольный край по всему периметру заготовки.) Если у ножа должна быть «формованная» рукоять, настало время обвести рукоятки карандашом по всему периметру, а затем стереть все ненужное. стали (с использованием наложенной внахлест грубой абразивной ленты на ленточной шлифовальной машине).
Теперь возьмите лезвие и притворитесь, что используете его. Раскачивайте его по воздуху движением, для которого он предназначен. Если это разделочный нож, используйте его, чтобы разрезать воображаемую индейку. Если это нож для очистки овощей, нарежьте лезвием несколько несуществующих луковиц. Изящен ли ваш незавершенный нож в предназначенной для него работе? «Хочет» ли он естественно делать то, что должен делать? Силовые линии, идущие от вашей руки и ладони, идут прямо туда, где режущая кромка встречается с индейкой или луком?
Поднимите клинок к свету и осмотрите его силуэт.
Проведите им по шлифовальному кругу пару раз, затем снова поднесите к свету. Отрежьте еще один кусок «индейки» или нарежьте еще несколько «луков». Затем используйте шлифовальный круг, чтобы срезать еще немного металла, который, кажется, все еще «мешает».
Мысленным взором наблюдайте за линией, идущей вниз по стержню ножа от (все еще отсутствующего) очертания готовой рукояти к кончику лезвия. Проверьте желаемый зазор между пальцами. Подумайте о любых ваших планах относительно бронзовой рукояти или обуха, а также обдумайте любые будущие гравюры, которые вы, возможно, захотите нанести на лезвие или рукоять. Достаточно четко представьте, как вы собираетесь закончить нож. Рано или поздно, и в определенный момент вы перестанете гадать. Вы будете знать, что форма вашего лезвия правильная.
Это, конечно же, важный шаг в изготовлении ножей. Он также является одним из самых ответственных и сложных. (Существует несколько различных способов придания кромке лезвия формы от выпуклой до вогнутой.
)
Начните шлифовать лезвие, проводя им вдоль круга длинными равномерными проходами по всей длине. Будьте осторожны, не останавливайтесь и не останавливайтесь в каком-либо одном месте (если вы это сделаете, прялка в этом месте будет вращаться глубже). Однако, если ваша рука не будет более устойчивой, чем моя, вы, как бы сильно вы ни старались, будут втирать в лезвие как верхние, так и нижние точки по ходу движения. Не беспокойтесь об этом. Вскоре у вас разовьется «чувство» этой работы, которое заставит вас автоматически «облегчаться», когда вы достигаете депрессии, и «задерживаться дольше», когда вы проходите над возвышенностью.
Другими словами, шлифование (как и сама жизнь) быстро становится самокорректирующимся благодаря немедленной обратной связи, которую вы разовьете через осязание (процесс общения). Стремитесь к этому навыку, работайте над ним, пока вы оттачиваете свой клинок примерно на 90 процентов. Затем сохраните последние 10 процентов съема материала для заключительных шагов переточки/полировки, описанных ниже.
Какое бы лезвие вы ни делали, тщательно и равномерно затачивайте его. Однако, если он имеет «опущенную конструкцию», и опущенная часть должна служить защитой для пальцев, не забудьте оставить незаземленными последние 1/8 дюйма или около того на конце лезвия, ближайшем к рукоятке. Удостоверьтесь, что эта область (где шлифование заканчивается у основания лезвия, образуя гарду) заточена очень точно и остро.
Теперь начните совершенствовать форму лезвия, обрабатывая его на шлифовальном круге. Помните: если вы повернете острие или край лезвия в ремень, колесо зацепится за него, что приведет к повреждению ремня, лезвия и, возможно, ваших рук. Будьте очень осторожны с этим.
Используйте ленту с зернистостью 40, чтобы подогнать лезвие близко к желаемой толщине и удалить следы, оставшиеся от высокоскоростной шлифовальной машины.
Это, конечно, оставит набор гораздо более тонких гусениц с зернистостью 40, поэтому снова отшлифуйте сталь лентой с зернистостью 80, чтобы удалить следы с зернистостью 40.
Постарайтесь сделать лезвие как можно более совершенным на этот раз, потому что это будет последняя полная операция шлифования, которую вы будете использовать со сталью перед ее отпуском. Когда вы закончите с этим шагом, лезвие должно выглядеть почти идеально (за исключением его грубой текстуры с зернистостью 80).
Затем перед закалкой отшлифуйте контур всего лезвия (включая хвостовик) лентой с зернистостью 120, чтобы свести к минимуму нагрузку на кромки стали во время процесса термообработки.
Полная термообработка лезвия из углеродистой стали состоит из трех этапов: [1] закалка или нагрев стали до вишнево-красного цвета и закалка в масле или соляном растворе, [ 2) закалка или волочение, при котором из закаленной стали снимается хрупкость путем медленного нагревания ее в печи до тех пор, пока она не приобретет определенный заданный цвет, и [3] отжиг хвостовика и остова лезвия, то есть нагрев этих участков хвостовика до темно-синего цвета с последующим медленным охлаждением, которое делает сталь прочной и гибкой, поэтому лезвие не может сломаться.
Чтобы закалить сталь, доведите весь клинок до равномерного ярко-красного цвета (от 1425 до 1450 градусов по Фаренгейту), затем погрузите его в закалочную ванну с маслом для закалки (если у вас нет «настоящего вещь», попробуйте половинную смесь отработанного картерного масла и дизельного масла). Убедитесь, что щипцы или подставка, удерживающая лезвие, не закрывают важную часть края (они должны касаться только задней части лезвия или его хвостовика).
Для средних и малых ножей можно использовать ацетиленовую горелку, но для ножей всех размеров предпочтительнее небольшая электрическая печь керамического типа. Печь с газовым обогревом работает хорошо, если она достаточно велика, чтобы можно было вставлять и вынимать ножи. Блок должен быть лишь немного длиннее, чем длина самого длинного лезвия ножа, и шириной всего около четырех дюймов для оптимальной скорости нагрева.
Второй этап термической обработки предназначен для очень медленного размягчения куска стали до тех пор, пока он не достигнет определенной твердости, в данном случае точки, в которой хрупкость исчезает с лезвия, которое вы работая, оставляя сталь достаточно твердой, чтобы держать лезвие и в остальном служить ножом.
Следует также иметь в виду, что некоторые ножи должны быть закалены иначе, чем другие, в зависимости от желаемой «затачиваемости» и вида использования, для которого предназначен инструмент. Длинный овощной нож, например, требует много работы для заточки и подвергается гораздо менее напряженным нагрузкам, чем, скажем, нож для выживания, и, на мой взгляд, должен быть закален мягче, чем второй инструмент.
При нагревании сталь меняет цвет от серебристо-серого до светло-золотистого или соломенного, затем до более темных и более темных оттенков бронзы, прежде чем стать красноватой, затем яркой и очень яркой киноварью, голубым или павлиньим и, наконец, темно-синий из мягкой стали. В этом цветовом диапазоне металл становится все мягче, а точка отсечки между закаленной и размягченной сталью находится где-то между переливчато-синим и темно-синим этапами.
Я нашел точку наилучшего компромисса для большинства ножей из углеродистой стали где-то в среднем «соломенном» диапазоне, что дает лезвие, достаточно твердое, чтобы брать и удерживать лезвие, но с таким изгибом, что это практически невозможно сломать.
Для особенно твердого лезвия я закаляю на светло-соломенный цвет, в то время как некоторые производители ножей для овощей окрашивают свою сталь в гораздо более мягкий (киноварь) цвет.
Во-первых, вы не ошибетесь, если очистите закаленное лезвие до блеска старой лентой с зернистостью 80 или 120 и медленно и равномерно нагреете весь кусок стали в духовке примерно до 450 градусов. . Наблюдайте за тем, как лезвие меняет цвет с серебристо-серого на желаемый, затем достаньте его из духовки и дайте ему остыть.
Третья и последняя часть процесса термообработки состоит из осторожного нагревания (таким образом размягчения) части рукоятки (хвостика), а также задней и центральной части лезвия до его заточенного края. Сделайте указанные области темно-синими, но не позволяйте цвету перетекать на режущую кромку, иначе ее твердость будет потеряна, и нож придется закаливать.
Я выполняю этот отжиг с помощью небольшого сварочного наконечника на моей ацетиленовой горелке и держу под рукой ведро с водой, чтобы я мог быстро окунуть притертую часть лезвия, когда вижу, что тепло проходит слишком близко к краю.
ВНИМАНИЕ: Никогда не заливайте все лезвие во время этого процесса отжига. Если вы это сделаете, металл может восстановить свою твердость, оставаясь синим, а затем треснуть, если вы позже попытаетесь выпрямить его.
Если у вашего ножа будет очень тонкая (тонкая) кромка, вам следует произвести окончательную заточку лезвия после закалки металла (поскольку очень тонкая кромка деформируется в процессе нагрева).
Однако шлифование кромки после отпуска также сопряжено с риском, поскольку тепло, выделяемое при окончательной шлифовке, может снизить твердость стали. Если у вас нет ленточной шлифовальной машины с водяным охлаждением, то делайте это медленно и опускайте лезвие в воду после каждых одного или двух проходов по шлифовальному кругу. И используйте новую ленту на ленточной шлифовальной машине для этой работы, потому что новые абразивы шлифуют с меньшим нагревом, чем старые или точильные камни. (Мне нравится лента с зернистостью 40 для этого процесса.
)
Эти последние следы шлифовальной машины можно стереть с помощью лент с зернистостью 80, затем 120, 240, 320, 480 и 600. Последние метки с зернистостью 600 затем полируются до зеркального блеска. (Это важно не только для внешнего вида лезвия, но и для простоты очистки.)
Каждый раз, проходя через лезвие, помните о двух вещах. Во-первых, не нагревайте режущую кромку. (Если он станет синим или значительно потемнеет, вы должны либо тщательно отшлифовать эту часть лезвия, либо повторно закалить сталь и начать все сначала.) Во-вторых, поддерживайте и совершенствуйте чистые и четко очерченные линии заточки на нож. (Время от времени меняйте угол тонкого шлифования, чтобы вы могли видеть, не выходите ли вы за пределы предыдущих следов зернистости.)
Если у вашего ножа будут пластинчатые рукоятки, вы, скорее всего, прикрепите пластины к хвостовику лезвия с помощью эпоксидного клея и заклепок или штифтов.
Тщательно определите расположение отверстий для заклепок или штифтов.
(Заклепки следует размещать на больших плоских участках рукоятки, чтобы края их головок не стачивались по мере отделки рукоятки. Штифты меньшего размера и занимают меньше места и могут располагаться ближе к краям рукоятки. )
После разметки и сверления основных отверстий для заклепок или штифтов, от двух до четырех для большинства ножей, просверлите как минимум еще шесть-восемь небольших отверстий под «эпоксидные заклепки» вокруг них. (Чем их больше, тем прочнее будет связь между хвостовиком и пластинами.)
Обычные заклепки для тормозных колодок отлично подходят для скрепления рукояти ножа. Вы можете приобрести их из стали или латуни в любом хорошем магазине автозапчастей, а те, которые вам понадобятся, представлены в двух размерах: серия пять и серия семь.
Каждая из этих заклепок имеет длинный стержень с плоской головкой, а на конце стержня каждый крепеж имеет отверстие глубиной около 3/16 дюйма. А теперь вот в чем хитрость: хотя они никогда не предназначались для такого использования, вы быстро обнаружите, что стержень заклепки размера пять можно забить в отверстия заклепки размера семь, тем самым образуя очень плотную охватываемую часть.
женская прессовая посадка, которая будет удерживать рукоятки ваших ножей на месте, пока коровы не вернутся домой.
Древесина, особенно такие тропические твердые породы, как lignum vitae, кокоболо, пау-бразиль, древесина куропатки, эбеновое дерево, гринхарт, палисандр и падук, отлично подходят для изготовления рукояток для ножей. Кап манзанита, кап черного ореха, яблоневое дерево, пустынное железное дерево, клен с высоты птичьего полета и другие мелкозернистые, твердые и красивые домашние породы дерева также очень хорошо подходят для этой цели, как и микарте (фенольная смола, пропитанная в древесину, бумагу, льняную ткань, хлопок и другие полупористые материалы), европейский олень, кость, зубы китов и т. д. (Лично я считаю, что эти последние «более натуральные» материалы больше не должны использоваться, если это поможет снять нагрузку с бедных существ, которые их производят .)
Нарисуйте дизайн рукоятки на тщательно высушенном куске дерева или другого подходящего материала, который при добавлении к толщине хвостовика лезвия вашего ножа будет чуть толще, чем вы хотите, чтобы готовая рукоятка инструмента была.
Вырежьте фигуру на ленточной пиле, затем переверните ее на 90 градусов и разделите посередине (чтобы получились две одинаковые половинки, которые будут приклепаны, по одной с каждой стороны, к хвостовику лезвия ножа). Эти две половинки рукоятки должны быть всего на волосок длиннее, чем хвостовик лезвия, и вы должны очень аккуратно их вырезать. Чем точнее вы сформируете эти два куска дерева, тем меньше у вас будет работы по скашиванию плит заподлицо с хвостовиком ножа. Следите за трещинами и трещинами в древесине во время работы.
Отшлифуйте внутреннюю часть плит как можно более ровно и гладко с помощью ленты с зернистостью 80 на плоской опорной части шлифовальной машины. (Я обычно «переворачиваю» две половинки рукояти, прежде чем делать это, так что их «внешние стороны» становятся «внутренностями», потому что строганная поверхность ложи снаружи обычно более плоская, чем распиленная вручную внутренняя часть.)
Для функционирования и внешнего вида готового ножа очень важно, чтобы между пластинами и хвостовиком не было зазоров.
Конечно, можно использовать эпоксидную смолу для полного заполнения любых мелких трещин, но это будет некрасиво и, возможно, слабее, чем идеальное сопряжение дерева с металлом и деревом. Потратьте столько времени, сколько вам нужно, чтобы сделать это соответствие как можно более точным. Это одна из особенностей, которую всегда изучают знающие люди, приобретая нож на заказ.
После того, как вы обработаете свои плиты до тех пор, пока они не совпадут с хвостовиком лезвия вашего ножа как можно лучше, вы готовы просверлить отверстия для заклепок, штифтов и эпоксидной смолы в дереве, чтобы они соответствовали тем же отверстиям, которые вы уже просверлили. хвостовик лезвия.
Закрепите одну пластину на хвостовике парой тисков и (положив дерево вниз и используя отверстия в металлическом хвостовике в качестве шаблона) просверлите основные отверстия под заклепки насквозь через дерево на сверлильном станке. Затем снимите первую пластину, прижмите второй кусок дерева к другой стороне хвостовика и просверлите его таким же образом.
(Убедитесь, что пластины плотно прилегают к больстеру лезвия и идеально выровнены с хвостовиком во время этого сверления.)
Затем прикрепите каждую половинку рукоятки к хвостовику (при этом основные отверстия для заклепок в дереве точно совместите с соответствующими отверстиями в металле) и тщательно отметьте положение каждого отверстия эпоксидной смолой. Затем древесина разжимается, прежде чем просверливаются меньшие отверстия, чтобы вы могли точно видеть, насколько глубоким должно быть каждое из них. (Было бы катастрофой, если бы вы случайно протолкнули их сквозь древесину, чтобы их можно было увидеть «снаружи» готовой рукоятки.) Обычно я просверливаю эти рельефные участки с эпоксидной смолой на глубину около 1/8 дюйма.
Наконец, для практики сожмите все вместе. Затем, следуя указаниям на контейнерах с цементом, замешайте эпоксидную смолу (мне нравится «пятиминутная промышленная марка»), нанесите клей на обе стороны металлического стержня и внутреннюю часть пластин ручки, сформируйте три элемента в «бутерброд» и склепать их вместе.
(Позаботьтесь о том, чтобы эпоксидная смола не попала внутрь заклепок с внутренней резьбой, иначе они могут не сжаться должным образом, и у вас будет беспорядок на руках.) Вся сборка должна быть прочно скреплена вместе в тисках и/или с помощью тисков до тех пор, пока эпоксидная смола ( некоторое количество которого выдавится в ходе этого процесса) схватывается.
Все, что вам осталось сделать, это отшлифовать, отшлифовать и отполировать ручку до ее окончательной формы. Затем очистите его и нанесите на древесину толстый слой датского масла, такого как Watco-soak, на полчаса, а затем нанесите второй слой. Сотрите излишки масла со второго слоя после того, как он впитается, и дайте ручке высохнуть в течение ночи. На следующее утро вы обнаружите, что консервант проник в поверхность дерева и затвердел, изолируя рукоятку от влаги.
Теперь вы осознали личное удовлетворение от изготовления собственного ножа. Но знаете ли вы, что изготовленные на заказ ножи сейчас продаются по цене от 50 до нескольких сотен долларов за штуку и выше? Что ж, они это делают, и именно поэтому многие из нас теперь занимаются этим искусством как профессиональным ремеслом на полную ставку.