Последнее время «сухие» способы отделки становятся все более популярными. Потолок не стал в этом отношении исключением. Подвесной потолок один из распространенных видов отделки. Рассмотрим, как сделать такой потолок из гипсокартона.
Гипсокартонный подвесной потолокНаибольшее распространение получил именно гипсокартонный потолок. Основная идея заключается в том, что каркас потолка подвешивается на «черновом» основании, затем на каркас крепят листовой материал, который создает ровную плоскость под любой вид чистовой отделки.
Не стоит думать, что подвесной потолок можно делать только из гипсокартона. Для этих целей подойдет любой листовой материал: гипсоволокнистый лист (ГВЛ), аквапанели, древесные композитные материалы (фанера, ДСП, ОСБ). Но рассказывать мы будем именно о гипсокартоне, потому что этот вариант покрытия является наиболее распространенным.
Рассмотрим основные преимущества и недостатки использования гипсокартонного потолка.
Не удивляйтесь, что прочностная характеристика попала и в плюсы, и в минусы. Это относительный параметр и зависит он от того, с каким материалом сравнивать.
Про ошибки при монтаже каркаса и при закреплении листов читайте в статьях по ссылке «https://www.sdvor.com/articles/new/575/».
Перед тем как делать навесной потолок из гипсокартона своими руками следует решить, подходит ли помещение для установки такой конструкции. Тут нужно сразу обратить внимание на три фактора: влажность, высоту комнаты и температуру.
Этой возможности лишены некоторые разновидности навесных потолочных конструкций.Гипсокартон часто используют под плитку для выравнивания стен во влажных помещениях. В этом случае материал защищен слоем плиточного клея, к тому же станам не угрожают протечки с верхних этажей. Статью про укладку плитки на гипсокартон читайте по ссылке.
Если планируете делать монтаж потолка из гипсокартона своими руками, то нужно запастись необходимыми материалами.
Прочность конструкции придает не каркас, а листы ГКЛ, которые этот каркас скрепляют.
Гипсокартон подразделяется на обычный (ГКЛ), влагостойкий (ГКЛВ) и огнестойкий (ГКЛО). Влагостойкий подойдет для влажных зон, обычно модифицированный материал с дополнительными свойствами стоит дороже.
ППН
ПП
Обрешетку под потолок можно выполнить и из дерева, но более практичным является монтаж на оцинкованный профиль, так как он не гниет и позволяет получить пустое пространство под коммуникации между гипсокартоном и черновым потолком.
Прямой подвес
Анкерный подвес
Регулировка анкерного подвеса
Её приклеивают на заднюю часть направляющих профилей. Она позволяет снизить распространение ударного шума по каркасу.В дополнение к ленте можно создать дополнительную звукоизоляцию на крепежных элементах. Для этого существуют специальные подвесы на звукоизолирующей прокладке.
Распространение ударного шума с лентой и без нее
Набор инструментов для заделки стыков ГКЛ
Одноуровневый соединитель «краб»
При использовании двухуровневого толщина потолка получается больше, поэтому при простых конструкциях потолка в большинстве случаев используют одноуровневый соединитель («краб»). Он позволяет создавать крестообразные соединения профилей.Удлинитель профиля ГКЛ
Теперь рассмотрим инструменты, которые потребуются для проведения работ.
Работа кромочным рубанком.
Стандартный лист гипсокартона имеет лицевую и заднюю сторону, на лицевой стороне края листа имеют фаски (заводские кромки). Благодаря этому при стыке двух листов образуется выемка, которую в будущем заполняют шпаклевкой. Если в процессе монтажа ГКЛ режут, то фаски надо делать самостоятельно. Делать это желательно до закрепления листов на каркасе, но иногда мастера снимают фаску после монтажа всех листов. Новичку сделать аккуратный срез сложно. Про резку гипсокартона читайте подробнее в статье «https://www.sdvor.com/articles/new/578» на нашем сайте.
Просекатель – инструмент для скрепления профилей, он частично заменяет саморезы. При использовании просекателя надо помнить, что на потолке много труднодоступных зон, куда инструмент не пролезет.
Просекатель делает в металле отверстия и отгибает края. Благодаря этому элементы держатся между собой. При этом над поверхностью не возвышается шляпка самореза.
Саморезы с прессшайбой в некоторых местах могут не давать гипсокартону прилегать к каркасу, в местах, где требуется жесткая фиксация без них не обойтись.
Гидравлический уровень действует на основе закона соединенных сосудов. Две емкости со шкалами соединяют гибкой трубкой. Для использования гидравлического уровня требуется два человека.
Перед установкой профиля потолок нужно тщательно очистить от пыли и мусора. Также рекомендуется обработать поверхность антисептиком, особенно эта рекомендация важна для влажных помещений.
Делать потолок из гипсокартона правильнее начинать с разметки. С помощью пузырькового уровня нужно найти самую выступающую часть потолка. От нее вниз по стене делаем отметку. Это будет толщина подвесного потолка. На этом этапе нужно решить вопрос со встроенным освещением. Если оно будет, то сразу закладываем размер светильников в толщину потолка (от 9 см). Если встроенных светильников не будет, то отметку делаем на расстоянии 5 см.
На этом уровне отбиваем горизонталь по периметру всей комнате. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня. Если лазерного уровня нет, то надо сделать гидравлический уровень. С его помощью отмечаем углы, затем с помощью отбивочной нити проводим горизонтальную линию.
По этой линии будем закреплять направляющий потолочный профиль. По линии должен идти низ профиля. Крепежные элементы должны идти с шагом 50 см или с шагом 25 см на рыхлых основаниях. В профиле уже есть отверстия, но они не всегда совпадают с нужными нам точками, поэтому при необходимости делаем новые отверстия.
Если стена, на которую крепят направляющий профиль, неровная, то нужно сделать надрезы на боковых плоскостях профиля. Если этого не сделать, то прижатая крепежными элементами направляющая будет выгибаться.
На обратную сторону направляющего профиля приклеиваем уплотнительную ленту. Минимальное количество креплений на одном профиле – три. Для установки можно использовать дюбель-гвозди или нейлоновые дюбели с саморезами с прессшайбой.
Потолочные профили должны сформировать обрешетку, к которой будет крепиться гипсокартон. Предварительно рекомендуется сделать раскладку расположения листов на бумаге. Стыки листов должны попадать на потолочный профиль, нельзя допускать, чтобы края листов провисали. Также следите за тем, чтобы не появлялось крестообразных стыков, для этого листы должны идти вразбежку.
Пример раскладки
Иногда заводскую кромку у крайнего листа срезают, чтобы было проще шпаклевать. В этом случае расстояние от стены до первого профиля должен учитывать размер после обрезки
Шаг между потолочными профилями составляет 1200 мм, что соответствует ширине листа гипсокартона. Этот профиль выполняет основную несущую функцию. Перпендикулярно к нему крепят другой потолочный профиль (его обычно называют «несущим»). Одной стороной несущий профиль вставляют в направляющую, другой — соединяют одноуровневым соединителем с перпендикулярным потолочным профилем. Их рекомендуется ставить каждые 50 см.
Перед началом работ нанесите расположение всех профилей на потолок с помощью отбивочной шнуровки.
Расположение потолочных профилей у нас уже есть, теперь нужно установить подвесы. Крепить их следует на 2 анкер-клина. Количество зависит от веса потолка. Рекомендованное расстояние между подвесами 1 метр, если вес потолка составляет 15 кг на квадратный метр. Отступ от стены делаем 25 – 100 см.
Этап 4 Крепление основных профилей каркасаПереходим к креплению основного профиля, который идет с шагом 120 см. Длина профиля должна быть на 10 мм меньше длины помещения. Каркас не должен жестко фиксироваться на стенах, чтобы температурные деформации могли свободно происходить.
Для выравнивания каркаса удобно использовать магнитный уровень, в этом случае можно примагнитить измерительный прибор к профилю и не держать его рукой. В это время можно отрегулировать нужное нам положение каркаса.
Если помещение длиннее профиля, то длину нужно нарастить соединением нескольких профилей. Для этого используем удлинитель. Прямой подвес должен охватывать профиль с двух сторон. С двух сторон в него вкручиваются саморезы. Высоту следует выставлять по лазерному уровню или натянуть в комнате бечёвку. Ровность крепления следует проверять с помощью правила и уровня.
Прямые подвесы регулировать сложнее, чем анкерные, так как после вкручивания саморезов высоту прямого крепления невозможно изменить.
Когда все профили установлены по уровню, можно отогнуть края подвесов, чтобы они не мешали креплению листов гипсокартона.
Этап 5 Установка «крабов» и несущих профилей. МинватаНесущие профили располагают перпендикулярно к основным. Сначала каждые 50 см надо установить одноуровневые соединители («крабы») на установленный профиль. Затем нарезаем потолочный профиль по размеру, чтобы он смог занять промежутки между «крабами» на потолке. Отступ от стены лучше сделать 10 см.
Обрезку профиля проще всего осуществлять ножницами по металлу. Для этого у профиля срезают две боковые стенки, потом отгибают его и срезают заднюю поверхность. При этом надо помнить, что длина несущего профиля должна быть меньше расстояния от одного основного профиля до другого, так не будет возникать распора.
Несущий профиль надо прикрутить к крабам саморезами. Каждая профиль закрепляется двумя метизами, всего на одно крепление может потребоваться 8 саморезов.
Когда каркас сформирован, можно приступать к укладке утеплителя. Минеральную вату нужно поместить в промежутки между стойками каркаса.
Этап 6. Обшивка каркаса гипсокартономЛисты гипсокартона закрепляют на каркасе по раскладке, которая ранее была размечена на бумаге. Перед монтажом нужно сделать на кромках фаски для этого можно использовать кромочный рубанок или строительный нож. Также можно делать фаски уже после закрепления листов, но на потолке это будет уже не так просто сделать.
Если в помещении есть выступающие углы, то на них нельзя стыковать листы, правильнее будет сделать врезку.
Обратите внимание, что лист нигде не должен упираться вплотную к стене, везде должен оставаться температурный зазор 3 — 5 мм. Так как заводской стык не всегда оправдан при примыкании к стене, то иногда имеет смысл его срезать и сделать фаску. Так можно снизить расход шпаклевки
На торцах листов обычно нет заводских фасок, поэтому их тоже надо будет сделать. Для раскройки листов лучше использовать обычный строительный нож: сначала прорезаем верхний слой картона, затем лист сдвигают на край плоскости и надламывают гипсовый сердечник. Надлом делают в противоположную от среза сторону, после этого прорезают картон с обратной стороны. Неровности на кромке можно удалить с помощью рубанка.
Для подъема листов к потолку потребуется два человека. Если работы выполняет один человек, то потребуется подъемник, который будет удерживать лист на нужной высоте.
Гипсокартон закрепляют на каркасе с помощью саморезов, шаг между ними должен быть не больше 15 см. Крепеж должен идти под прямым углом к профилю, не оставляйте саморезы, которые пошли не под тем углом или слишком глубоко зашли в материал. Шляпка должна быть слегка утоплена на 1 мм, при этом она не должна разрывать сам картон. Если переборщили и закрутили шуруп слишком глубоко, то надо выкрутить его, заделать отверстие шпаклевкой, а новое крепление делать на другом месте.
Также обращайте внимание, чтобы саморез не располагался слишком близко к краю листа. Расстояние до края должно быть не меньше 5 – 10 мм, но и не больше, потому что тогда вы рискуете просто промазать мимо профиля.
Этап 7. Заделка стыков ГКЛКогда все основные работы по монтажу гипсокартонного подвесного потолка в квартире завершены можно переходить к заделке стыков. Для этого потребуется лента-серпянка или перфорированная лента, шпаклевка, несколько шпателей, емкости, грунтовка и кисти.
Сначала важно качественно загрунтовать стыки. Для этих работ нужно брать грунт глубокого проникновения с большой долей сухого остатка. Наносить грунт лучше кистью, а не валиком, так как кисть позволяет хорошо промазать стыки и фаски. После обработки должно пройти время, которое указано на инструкции к грунтующему составу.
Если используем сухую шпаклевку, то её нужно предварительно замешать. Для этого лучше использовать небольшую емкость, готовить раствор надо небольшими порциями, чтобы смесь не успевала твердеть.
Для замешивания шпаклевки нужно использовать чистую тару и чистый инструмент, остатки старых растворов будут попадать в свежий замес и нарушать однородность структуры.
В емкость наливаем воду, затем начинаем небольшими порциями засыпать сухую шпаклевку. Делаем это до тех пор, пока на поверхности не останутся сухие возвышения, после этого шпателем перемешиваем состав, оставляем его на 10 – 15 минут. Потом еще раз перемешиваем до однородного состояния и можно работать.
Сначала нужно небольшим шпателем заполнить стык раствором, затем наносят еще один слой шпаклевки. На него наклеивают перфорированную ленту или сетку. Ленту предварительно можно замочить в воде. Шпателем ленту надо хорошо приклеить к поверхности шва, потом ленты закрывают еще одним слоем раствора.
Вместо со стыками надо замазать шпаклевкой и саморезы, которыми крепили гипсокартон к каркасу. Подробную инструкцию по заделке стыков гипсокартона можно найти по ссылке «https://www.sdvor.com/articles/new/573/».
Когда шпаклевка высохла, её поверхность надо обработать шкуркой. Шкурку можно намотать на брусок или закрепить на специальной терке, если такая есть.
Дополнительные работыВ некоторых случаях при устройстве подвесного потолка из гипсокартона могут потребоваться дополнительные мероприятия.
Вырезание отверстий под светильникиО необходимости устройства встроенных светильников следует задуматься еще на этапе планирования потолка.
Во-первых, пространства внутри потолком должно хватать для размещения приборов. Если в помещении низкие потолки, то забирать под оборудование дополнительные 5 см будет не самой хорошей идеей.
Также светильники нужно сразу учесть на плане и до монтажа каркаса. Нужно сделать подводку коммуникаций под все светильники. Электрика в подвесном потолке из гипсокартона монтируется скрытым спосбом, поэтому должны соблюдаться требования ПУЭ к этому типу монтаж.
Когда основные этапы монтажа потолка завершены, можно переходить к высверливанию отверстий под светильники. Для этого потребуется корончатое сверло, которое способно делать круглые отверстия. Схема, составленная ранее, позволит избежать попадания в профили каркаса.
Покраска потолка водоэмульсионкойНа финальном этапе можно покрасить потолок из гипсокартона водоэмульсионной краской. Предварительно поверхность надо загрунтовать. Проще всего наносить краску с помощью валика на длинной ручке. Излишки красящего состава можно удалять с помощью кюветки.
Труднодоступные места и потолок рядом со стенами легче обработать кистью.
Расположение подсветки также решается на стадии проектирования. Этот вопрос больше относится к дизайнерскому проекту. Желательно, чтобы подсветка не только выполняла декоративную функцию, но и играла роль дополнительного освещения.
Многоуровневые потолки могут иметь самую разную конфигурацию. Сначала делают каркас под первый уровень, затем на нем закрепляют второй короб. В целом последовательность действий сохраняется, как и при формировании обычного потолка. При этом добавляется дополнительная боковая плоскость, её зашивают последней.
В данном материале мы подробно рассмотрим, как сделать потолок из гипсокартона своими руками. Вы получить пошаговую инструкцию сборки потолков, все будет объяснено с помощью фото.
Вернуться к оглавлению
Полное содержание материала
Потолки из гипсокартона собираются в несколько этапов:
Далее рассмотрим все этапы поочередно.
Вернуться к оглавлению
Для того чтобы отбить уровень в комнате необходимо иметь водяной уровень и помощника.
К примеру у нас есть прямоугольная комната 3 на 4 метра.
Для начала надо начертить на любой стене горизонтальную линию карандашом на уровне глаз, а затем вертикальную линию, тоесть должен получиться крест.
Это будет рабочее место того, кто будет вылавливать уровень, другой же человек будет ходить по углам и чертить.
Необходимо чтобы вода в колбах была на половине и между собой чтоб она была в одном уровне.
Также надо выпустить весь воздух в водяном уровне иначе вы ровно его не отобьете.
Итак, один приставляет колбу к кресту, другой приставляет колбу в углу к стене.
Другой рабочий в это время ставит колбу в углуТот, кто приставил к кресту, начинает вылавливать границу воды с горизонтальной линией, второй же стоит и колбу не двигает.
Теперь вылавливаем уровеньТеперь мы выловили водяной уровеньКогда выставляющий поймает границу годы с горизонтальной линией, подождет 5 секунд, чтобы удостовериться в том что вода уже не двигается, то он говорит другому чтоб делал отметку.
Второй же человек должен стараться смотреть горизонтально на линию воды и в это время карандашом отметить черту от линии воды.
Далее отмечающий идет к следующему углу и операция повторяется.
Метки ставятся в таких местах:
Почему именно так ставим метки будет рассказано, когда будем выставлять направляющие.
Далее проходим по всем углам и вымеряем расстояние от меток до самого потолка.
К примеру в комнате 3 на 4, метки по четырем углам будут на такой высоте: 170 см., 169 см., 172 см., 170 см.
Выбираем самое меньшее расстояние (169 см.) отнимаем 5 см. и получаем метку, по которой будем выставлять направляющую. (164 см.)
Если у вас будут в потолке втроенные светильники то необходимо будет опуститься больше чем на 5 см.
К примеру на 10 см.
Вернуться к оглавлению
Итак, переносим метки снизу вверх на 164 см. с помощью рулетки, затем замеряем стену с двумя метками по углам и отрезаем по длине направляющую.
Прибиваем на дюбеля в местах с метками, подводим снизу двухметровый уровень и выравниваем так чтобы по всей длине между уровнем и направляющей не было зазора.
Ставим остальные дюбеля.
Мой совет всем, кто покупает потолочные направляющие, если в вашей комнате есть хоть одна стена больше 3 м., то лучше купить направляющие и профиля длиной 4 м.
Бывает что стена больше чем длина направляющей, тогда берем отбивочную шнурку и на стене по всей длине от метки до метки(под потолком) отбиваем линию, по линии уже прибиваем направляющую. Расстояние между дюбелями должно быть в пределах 50 — 60 см.
После того как прибили первую направляющую, переходим к следующей, смотрим что на другой стене есть только одна метка, но нам больше и не надо, ведь в противоположной стороне есть направляющая, она нам служит второй меткой.
Прибиваем следующую направляющую и так далее по кругу.
Выставление направляющих под потолкомНа последней стене у нас меток нет, но тут я думаю уже понятно что служит нам метками.
Очень внимательно выставляйте направляющие, потому что если направляющие будут стоять не правильно, то и потолок тоже окажется кривой, а это брак.
Вернуться к оглавлению
На третьем этапы мы будем делать каркас для потолка из гипсокартона, все это можно возвести своими руками. Для начала я взял маленькую комнату 258 на 270 см., чтобы было понятней.
На этом фото направлящие для каркаса потолка из гипсокартона уже стоят
Нашли мы более менее ровный угол (стены штукатурили молдоване), чтобы от него начать размечать метки под профиля.
Более менее ровный уголРасстояние размечаем через каждые 60 см., то есть через 60 — 120 — 180 — 240 см. Затем делаем тоже самое с другой стороны. Меряем профиля, отрезаем по длине и вставляем в направляющие по меткам.
Иногда мы профиля с направляющими скручиваем семечками чтоб, когда мы их выставляем, они не уходили с меток. После установки профилей мы крутим скобы.
Прикручиваем скобы к направляющимВнимание: скобы должны крутится на расстоянии 80 -110 см. друг от друга.
Итак: скобы поставили, профиля закрутили. Начинаем выставлять каркас. Здесь должны участвовать 2 человека, один должен держать уровень, другой скреплять профиля со слобами между собой «семечками».
Так как профиля у нас длинной оказались 250 см. то каркас мы можем выставить с помощью 2-х метрового уровня, без натягивания шнурки.
Сначала выставляем вдоль профиль, который находится на расстоянии 180 см., потому что следующий профиль находится на метке 240 см., а уровень у нас 2-х метровый, естественно он не достанет когда мы будем ставить поперек между выставленным профилем и направляющей.
Один человек выставляет уровень с одного края профиля, второй крутит с того же края семечку в скобу и профиль.
Затем уровень разворачиваем поперек профилей и прижимаем один край уровня к направляющей другой край уровня к профилю возле скобы, которую только недавно выставили и скрепляем профиля со скобами которые находятся над уровнем.
Вот так вот, приставляя поперек между профилями и направляющими уровень выставляются остальные профиля.
Таким образом семечками скрепляем профиля со скобамиЕсли каркас не правильно выставлен, то это легко проверяется если ставить уровень по диагонали по профилям.
Как нибудь потом расскажу как выставляется каркас в комнате 5 на 5 метров, он выставляется с помощью шнурки, для того чтоб объяснить как это делается, мне необходимо сделать чертеж.
Вернуться к оглавлению
Мы уже определились, откуда будем кидать первый лист, когда выставляли профиля.
Так как лист гипсокартона имеет в длину 250 см., то размечаем на направляющей и профилях расстояния 125 см. и 250 см.
Рулетку для измерения нужно растягивать вдоль направляющей и профилей.
Затем нарезаем соточки и крепим их к полочкам профилей на тех местах где мы поставили метки (по центру меток). В итоге на первые два профиля должно уйти 6 соточек.
Далее замеряем расстояния для перемычек-профилей. К примеру если у нас расстояние между стеной и крайней ближней полкой профиля 57 см., то необходимо отрезать профиль 56 см., чтобы он свободно влез между направляющей и соточкой.
Все соточки и профиля выставлены, после этого мы принимаемся за подготовку минеральной ваты.
В данном случае мы ставили вату, потому что у нас сверху балкон, который зимой промерзает. Если же вы живете к примеру на 2 этаже пятиэтажного дома то вам не нужно устанавливать вату.
Вату мы резали по 60 см. (в длину получалось 120 см. в ширину 60 см.) и вставляли плотно между профилями.
Теперь можно устанавливать первый лист гипсокартона, что мы и сделали.
Саморезы ставим 25 — 30 см. друг от друга, расстояние между ними можно делать меньше. Более большое расстояние делать нельзя.
Продолжаем утепление потолка
Идем дальше вдоль профилей, утепляем ватой и ставим следующий лист, предварительно его нужно подрезать.
Крепление второго листа гипсокартона к потолку
Когда один ряд гипсокартона положили, начинаем те же самые работы с противоположной стороны.
Делаем то же самое с другой стороны
Правило: на потолке не должно быть пересечения швов.
Если в конце осталась не зашита полоса меньше 70 см., то лист гипсокартона разрезаем поперек. Если же полоса больше 70 см., то можно лист разрезать вдоль.
Готовый потолок из гипсокартона, сделанный полностью своими руками
Потолочные системы Rondo являются инновационными и высококачественными, как со скрытой, так и с открытой решеткой.
У нас есть решение, отвечающее требованиям к акустическим, огнестойким, ветровым и сейсмическим конструкциям.
От потолочной системы со скрытой или открытой решеткой, непосредственно прикрепленной к верхней конструкции или подвесной, до потолков, по которым можно перемещаться, у Rondo есть все, что вам может понадобиться. Когда вы не можете видеть неприглядные услуги или когда вам нужно уменьшить звук, передаваемый через пол, потолочные конструкции Rondo, спроектированные мастерами, будут работать хорошо.
Продукция потолочной системы Rondo может использоваться в самых разных инсталляциях для улучшения акустики, скрытия таких коммуникаций, как спринклеры пожаротушения, воздуховоды для кондиционирования воздуха и электрические кабели, а также для придания зданию более эстетичного вида. Чтобы получить наилучшую отделку, она должна быть не только функциональной, но и великолепной.
Потолок можно установить, прикрепив его непосредственно к конструкции выше, используя обрешетку или потолочные рейки, или подвесив его.
Если требуется глубина подвеса более 200 мм, Rondo рекомендует полностью подвесной потолок.
Потолочные системы Rondo разработаны и изготовлены в соответствии со всеми применимыми австралийскими стандартами и кодексами, а наши технические специалисты имеют опыт работы в своих областях и знают, какой продукт лучше всего подходит для каждого применения.
| Потолочная система | Скрытая или открытая сетчатая система | Прямое крепление или подвесные потолки | Огнестойкие приложения | Доступны акустические исполнения | Доступны сейсмостойкие конструкции | Доступны конструкции переборок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАМОК ® | Скрытый | Прямая фиксация и подвеска | ДА | ДА | ДА | ДА |
| ЭКСПРЕСС ® | Скрытый | Прямая фиксация и подвеска | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Стальная шпилька | Скрытый | Прямая фиксация | ДА | — | ДА | ДА |
| ДУО ® | Открытый | Прямая фиксация и подвеска | — | — | ДА | ДА |
| Алюминий | Открытый | Подвесной | — | — | — | — |
| | Открытый | Прямая фиксация и подвеска | — | ДА | ДА | ДА |
Что отличает Rondo от остальных?
Потолочные системы Rondo были первыми в Австралии, и мы уже давно опережаем остальных, когда речь идет об инновациях.
Люди во всем мире признали это и использовали продукцию Rondo в самых современных зданиях мира. От Burj Khalifa в Дубае до Venetian в Макао, Rondo зарекомендовала себя как поставщик высококачественных потолочных систем.
Технический опыт и 10-летняя гарантия означают, что с Rondo мы вас обеспечим. Rondo также является членом Хартии экологической устойчивости, и подрядчики могут получить за свои проекты зеленую точку, если более 60 процентов продуктов, используемых в установке, произведены организациями-членами, такими как мы.
Для удовлетворения всех ваших потребностей в инновационных потолочных системах Rondo предлагает наилучшие доступные решения.
СКАЧАТЬ НАШЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫСОТНЫМ ЗДАНИЯМ
Популярные запросы
Обшивка канала
Р50
Сейсмический
129
Цилиндр
Угол
Мех
Предлагаемые результаты
Волшебники
Они не только быстры и просты, они всегда у вас под рукой, когда они вам нужны.
Потолки / ПРОДУКЦИЯ
Скрытая подвесная потолочная система KEY-LOCK®
Наша самая популярная и превосходная потолочная система. Доступный в подвесных приложениях, он создает высококачественную конструкцию, способную удерживать несколько…
Потолки / ПРОДУКЦИЯ
Решетчатая потолочная система Xpress® из гипсокартона
Решетчатая потолочная система из гипсокартона Rondo Xpress® легкая и простая в установке. В соединении главного тройника и поперечного тройника используется одна и та же запатентованная технология зажимов QRC…
Цилиндры и стальные уголки / ПРОДУКТ
Цилиндры и стальные уголки
Цилиндры Rondo можно использовать как внутри, так и снаружи, а также на вертикальных панелях и потолочных перекрытиях.
Они часто используются там, где есть более высокая ветровая нагрузка или там, где…
Ресурсы ПОЛУЧАТЬ ПОДДЕРЖКУ
Потолочная система с алюминиевой решеткой Rondo является альтернативой потолочной системе с открытой решеткой Rondo DUO®.
В отличие от потолочной системы с открытой сеткой Rondo DUO®, стык алюминиевого главного тройника с поперечным тройником представляет собой стыковое соединение, которое обеспечивает плоскую поверхность без ореолов для установки потолочной панели.
Крестообразные тройники имеют встроенные фиксирующие выступы, позволяющие надежно защелкивать их в местах пересечения, в то время как основной тройник имеет отдельную соединительную пластину для соединения отрезков основного тройника.