Добрый день, уважаемые гости и подписчики канала «Строю для Себя»!
На тему бутовой кладки у меня на канале написано множество статей, учился кладке я на своем доме, а именно на цокольной части. В ходе строительства выкладывал материалы, основные из которых приведены ниже:
В начале июня этого года закончил каменное крыльцо, работа с которым велась 2 недели включая фундамент. О фундаменте также опубликован материал: Фундамент для каменного крыльца
Хотелось бы сказать, что важно любую из конструкций начинать с проекта или хотя бы с эскиза или чертежа от руки, так как всегда требуется наглядно понимать и представлять будущее сооружение, не отклоняться от размеров и соблюдать технологию.
В течение дня, мною был сделан проект и согласован с «руководством» — с супругой :-))) Потому, что одним из пожеланий к будущему крыльцу было наличие места для горшочков с цветами.Пришлось сделать справа нишу, слева — тумбу :-)))
Первым делом был сделан фундамент (ссылка представлена чуть выше) и выполнена отсечная гидроизоляция. Перед кладкой, подготовлены все необходимые инструменты:
После натяжения шнурок по уровню для каждой из ступеней — положен первый угловой камень:
Далее, кладка от угла в обе стороны. Поскольку камень имеет неправильную форму, много времени уходит на подбор. Взяв в руки булыжник, первым делом он прикладывается во все похожие места и кладется на то место, где на взгляд мастера — он больше всего подходит.
Камней с гранями 90 град. в природе очень мало, поэтому важно рассортировать все имеющиеся и выбрать те, которые могут быть использованы для углов сооружения с необходимой перевязкой. Вся технология изложена в моей статье по особенностям кладки камня, ссылка так же — чуть выше.
Отбор угловых камней:
По мере кладки ступеней, возвышаясь на отметкой нуля, — я заполнял сразу же и внутренний объем оставшимися материалами после стройки: кирпич, блоки и округлые камни, которые я не мог использовать в облицовке крыльца за счет их формы.
По мере кладки, следил за схватыванием кладочного раствора. В тех местах, где он уже был достаточно тверд — производил расшивку швов щеткой по металлу и сглаживал следы от щетины влажной тряпкой.
При кладке ступеней, я первым делом, отбирал и кучи бута большие валуны с хотя бы одной плоской гранью, которая в дальнейшем будет служить плоскостью для подъема или ходьбы. Установив большие камни, производил заполнение между ними — более мелкими.
Всю кладку делал на цементно-песчаный раствор в соотношении 1:2,7. Специальный клей по камню использовать нет никакой необходимости, это не облицовка плоскими плитками, а полноценная кладка, в которой камни зажаты со всех сторон кладочным раствором без возможности отскакивания, отслоения или т.п.
Когда ступени были завершены — остался последний этап — площадка крыльца. Выложив по обе стороны камни в уровень с горизонтом, я с помощью ровной доски, опирая ее по краям — произвел заполнение центральной части площадки в одну общую плоскость.
В данном случае, уровень — не помощник, весь камень неровный — есть вогнутый, есть выпуклый, — и контролировать плоскость положением пузырька не имеет смысла. Важно соблюдать общую плоскость не учитывая выпуклости некоторых валунов.
В процессе кладки площадки решил сделать место под половой коврик, чтобы он не ёрзал из стороны в сторону. Для этого, я сделал по периметру по размерам ковра — посадочное место глубиной 2 см. и выполнил слив, чтобы было удобно мыть ковёр:
Далее, тоненькая стяжечка и место под коврик готово!
Швы заполнил плиточным клеем для уличной эксплуатации, он имеет хорошую морозостойкость и не подвержен впитыванию воды.
Теперь, остается отмыть камень от грязи и от ляпов кладочной смеси, после чего затереть плиточный клей в швах в одну плоскость с камнем.
На этом всё, надеюсь статья была для вас полезна. Спасибо за внимание!
Если по тексту что-либо упустил, спрашивайте, всегда отвечу!
Как сделать в частном доме крыльцо из кирпича своими руками, пошаговая инструкция, технология, кладка, раствор.
Одной из наиболее необходимой и без сомнения важной пристройкой к дому, считают крыльцо. Материал для возведения, чаще всего, тот же, что использовался для цоколя. Каменные и кирпичные дома обзаводятся крыльцом из кирпичей.
Широкий выбор по цвету и размерам. Не составляет сложности найти вариант, абсолютно дополняющий цокольный этаж дома.
Нет особой разницы в модификации применяемого для постройки кирпича, но профессионалы порекомендуют вам керамический кирпич. Обладая высокой прочностью, он обеспечит идеальную долговечность крыльца.
Дополнительно увеличить сохранность конструкции поможет грамотная разработка проекта и составленный чертеж. Практики выработали правила, придерживаясь которых вы получили наилучшие результаты:
Крыльцо делают в 1,5-1,8 раза шире входной двери.
Над поверхностью почвы крыльцо должно возвышаться
не менее чем на 0,15-0,2 м, это обеспечит в непогоду отсутствие осадков на его
площадке.
Сама площадка делается толщиной примерно 0,1 м. Используйте для заливки основы из щебня качественную бетонную смесь. Завершив заливку, не забудьте про стяжку из цемента шириной 0,15 м.
Имеет значение и правильный уклон ступенек. Наиболее рационально сделать 2,8-3,2 градуса. Кроме удобства подъема на крыльцо, такой наклон обеспечит скатывание воды и отсутствие луж.
Наилучшая длина ступеней от 12 до 15 см.
Исходя из ваших фантазий, и имеющихся финансов, определяйте форму крыльца. Кроме обычной, прямоугольной формы, делают:
Этими вариантами перечень далеко не исчерпан. Сделайте вход в дом эксклюзивным.
Завершив разработку проекта, выбираем необходимые материалы:
Набор необходимого инструмента не слишком велик:
Проверить качество кирпича для крыльца, достаточно просто. Уроните его плашмя на каменную поверхность, если он раскололся – качество низкое.
Растрескается или распадется на куски, ищем другого продавца.
Выбрав материал, делаем разметку для фундамента. Без оборудования базиса, усадка неизбежна, даже если нагрузки невелики.
В результате, крыльцо утратит прочность уже через 2 года. Учитываем и то, что конструкция выдавливает грунт, также обеспечивая просадку фундамента.
На масштаб деформации влияет и форма, и вес. Чем больше давящая площадь, тем больше усадка. От выбранного типа и конструкции крыльца применяется соответствующая методика нанесения разметки.
Независимо от окончательной формы крыльца, первоначально размечаем фундамент, как для прямоугольного сооружения.
От фасада с входной дверью откладываем ширину и длину конструкции, получившийся периметр размечаем кольями. Обеспечиваем равенство диагоналей между стеной и колом.
Завершив проверку разметки, можно приступать к земляным работам. Помним, глубину фундамента крыльца делаем такой же, как глубина основания дома.
Нарушение этого условия, приведет к образованию трещины и разрушению дома и крыльца, вследствие неизбежного оседания обеих конструкций.
Копаем от колышков к стене, учитываем при этом, что, затем будет укладываться тротуарная плитка. Котлован делаем необходимой конфигурации.
Сформировав котлован, укладываем в нём арматурную сетку, так, чтобы сетка оказалась после заливки внутри основы.
На боковых сторонах втыкаем, арматурные стержни диаметром 1 см, с таким расчетом, чтобы они возвышались над площадкой крыльца на 10 см.
Затем готовим раствор в соотношении: 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части щебня.
Заливаем основание фундамента и оставляем застывать. В жаркое время года для этого потребуется одна — две недели, в межсезонье до месяца.
Только после полного застывания продолжаем возведение крыльца.
Перед началом кладки делаем гидроизоляцию, с использованием любого, не пропускающего воду материала. Например, рубероид. Только после этого, приступаем укладке кирпичей.
Раствор делаем до сметанообразного состояния, без комочков, на основе цемента М 400 в соотношении 1 к 3, с песком.
Выкладка начинается с целого кирпича, следующий ряд начнется с трех четвертей.
Этим улучшится связка изделий, и повысится прочность крыльца. При выполнении кладки покрываем раствором два бока и нижнюю часть кирпича.
Прижимаем кирпичи «бок к боку» плотно, обеспечивая схватывание раствора.
Соблюдаем 10 мм шов между рядами. Предусмотрев места для оборудования ступенек, завершаем кладку установкой сверху прямой площадки.
Отвесом контролируем правильность углов. Немного подсушив раствор, делаем расшивку кладки.
В зависимости от высоты цоколя здания определяем нечетное количество ступеней. Начав возводить крыльцо от первой ступени (16 см над землей и 30 см внутрь крыльца), аналогично делаем и остальные.
Верхняя площадка имеет глубину порядка 1,5 метра, для комфортного открывания двери дома. Учитываем, что уровень этой площадки, размещается на 55 мм ниже дверного плинтуса.
Перед установкой ступеней делаем для всех ступенек опалубку по запланированной форме. Начинаем также с первой ступеньки, все их укрепляем арматурой, точки стыков свариваем.
Уложив щебень и сетку из арматуры, досыпаем щебень, до уровня площадки ступени, заливаем все подготовленным раствором. Аналогично делаются и последующие ступеньки.
Для завершения кладки создаем площадку. К базису здания насыпаем и утепляем грунт.
Предусматриваем уклон площадки, сопоставимый со сделанным на ступеньках. После подъема площадки укрепляем грунт армированием, используя арматуру 0,7 см. Опоры ставим на расстоянии 14 см.
Завершив выкладку парапета, оставляем кладку затвердевать. Для этого может потребоваться недельный срок.
Впоследствии крыльцо можно облицевать плиткой, установить перила и навес.
У многих читателей может возникнуть вопрос – когда нужно обложить дом кирпичом и пристроить крыльцо, нужны ли какие-либо разрешительные документы на данную пристройку?
Чтобы точно узнать потребуются ли документы для оборудования крыльца, нужно выяснить, как классифицировать подобную пристройку.
Исходя из конструктивных особенностей и учитывая назначение пристройки, те, которые вносят изменение лишь в утвержденный проект дома, считаются некапитальными.
В частном доме к ним относиться и крыльцо, так же
как выступ, навес, терраса.
При этом, сооружение крыльца не должно требовать отдельной территории участка, оно не может занимать площадь более 12 кв. м, необходимо исключить взаимодействие с несущими конструкциями или коммуникациями здания.
Для крыльца не требуется разрешение на строительство. Придать ей законный статус владелец может, посетив местное БТИ.
На основании представленного «Свидетельства на право собственности», «Технического паспорта» и паспорта владельца, оформляется «Заявление о внесении изменений в техническую документацию на дом».
На основании Заявления сотрудник бюро выезжает на местонахождение объекта, к которому пристроено крыльцо, после осмотра составляет «Акт о завершении этапа переустройства». Обновленный техпаспорт выдаётся владельцам дома.
Сложность может возникнуть, если у дома несколько владельцев. Тогда потребуется согласие всех совладельцев в письменной форме.
Так, например, при пристройке крыльца к многоэтажному дому, потребуется согласование со всеми без исключения собственниками квартир.
Получив «Протокол общего собрания собственников жилья» с положительным решением, приложив «Свидетельство о праве собственности», обращаются в Администрацию населенного пункта, для получения разрешения на оборудование крыльца.
Администрация при рассмотрении вопроса учитывает, кто собственник земли, на которой планируется устройство крыльца.
Получив разрешение, для согласования изменений назначения фасада и территории жилого здания, посещают кадастровую палату.
На постройку такого крыльца будет необходим утвержденный и согласованный проект (пожарная служба, санэпидстанция, архитектурное бюро).
Рекомендуемые статьи:
Как бы добротно ни был красив дом в частном секторе, наспех сколоченные ступеньки к порогу могут полностью испортить впечатление о нём.
Именно поэтому в деревнях и сёлах исстари уделяли особое внимание не только внешнему виду, но и прочности ступеней. И сегодня мы не смогли обойти стороной рассказ автора YouTube-канала «Строим для себя» Константина, который предложил свой вариант строительства крыльца своими руками, которое старики часто называют «лицом» дома.
Содержание статьи
Многие не обращают должного внимания на прочность лестницы, ведущей к дому, делая упор только на внешний вид, и совершенно зря. Возможно, сегодняшний рассказ поможет им поменять мнение. Хотя, каждый волен думать так, как ему заблагорассудится.
Крыльцо – это не просто ступеньки. Скорее, это чётко вымеренное инженерное сооружение. Ведь от высоты и глубины ступеней будет зависеть, насколько удобно по ним будет подниматься. Для уличной лесенки оптимальным будет размер 130×300 мм. При этом, не стоит устанавливать плоскость под наклоном как внутрь, так и наружу.
Зимой подобное упущение может привести к печальным последствиям.
Начинается работа по строительству крыльца своими руками с чёткой разметки. При этом, если фундамент закрыт утеплителем, убирать его не нужно. Наоборот, лучше добавить его там, где ступени будут подниматься выше него. К примеру, пенополистирол будет прекрасно справляться с ролью демпфера.
Разметка наносится прямо поверх утеплителяРассмотрим простую бетонную лесенку к дому, без всяких излишеств. Для того, чтобы его построить, необходимо смонтировать опалубку. Но отходы деревообработки здесь не подойдут. В подобной роли неплохо зарекомендовал себя такой материал, как ОСБ (ОСП). Из него нужно вырезать внешнюю сторону ступеней по заданным размерам, а после укрепить снаружи деревянными досками и брусом. С этой работой поможет справиться ручная циркулярная пила.
Желательно, чтобы внешняя стенка имела минимум соединенийЕсли снаружи не собрать прочный каркас, то масса бетона попросту выдавит опалубку.
Поэтому, помимо продольных и поперечных рёбер необходимо установить укосины, которые будут упираться в землю. Весь фундамент выравнивается по заранее сделанной разметке, доски скрепляются между собой саморезами, а под укосины в грунт вбиваются клинья. Продольная нижняя доска дополнительно фиксируется кусками арматуры, вколоченными в землю.
Те же действия производятся и с подъёмами ступеней, при этом, каждый элемент проверяется при помощи монтажного уровня. Отклонения здесь не допускаются. Примыкающий к стене край досок на данном этапе можно уложить на утеплитель. Главное, чтобы не было отклонений от горизонта.
Фундамент подъёмов ступеней выставляется по лазерному или пузырьковому уровнюВсе подъёмы необходимо закрепить поперечинами, которые фиксируются к опалубке ступеней саморезами, а нижней частью упираются в грунт. Здесь также необходимо вбить в землю колья для дополнительного упора.
На этом работу с деревянной опалубкой можно считать законченной.
Арматурный каркас внутри опалубки обязателен. Если прут необходимо изогнуть под прямым углом, можно воспользоваться двумя трубами. Одна из них прижимается к земле ногами, а вторая поднимается под углом. В результате, арматура изгибается в нужном месте. Сначала монтируется каркас по периметру. Лучше, если пруты будут цельными. При отсутствии таковых, соединение и связывание производится внахлёст. Арматура не должна лежать на земле. Её нужно поднять на 4-5 см, подложив что-либо под низ.
Соединения отдельных прутов производится только внахлёстДля удобства стоит сделать крючок из обычного гвоздя, длиной 100-1500 мм. Если его зажать в патроне шуруповёрта, вязать арматуру будет значительно проще.
Вязальный крючок из гвоздя и шуруповёрт прекрасно справляются с задачей
comПодобным образом вяжется и арматура основного каркаса.
По окончании строительства часто остаётся некоторое количество шлако- или пеноблоков. Их можно использовать для экономии средств. Блоки следует уложить внутрь каркаса, но делать это нужно так, чтобы они не касались арматуры.
Блоки укладываются между прутьями каркасаВнутри крыльцо можно заполнить подобным стройматериалом на 60-70%, но с обязательными пустотами между блоками, чтобы туда мог свободно проникнуть бетон. Перед выгрузкой раствора (если использовался газобетон) их следует тщательно пролить водой во избежание их всплытия при заливке. Хотя такая опасность и минимальна, но лучше перестраховаться.
Блоки из газобетона лучше пролить водой из шлангаПеред подачей бетона сверху следует уложить обычную дорожную сетку. Это дополнительное армирование. К тому же, при отсутствии глубинного вибратора она поможет частично протрясти раствор.
В противном случае, множественных пустот не избежать. Сетка, как и арматура, не должна касаться уложенных блоков.
Подаваемый из машины бетон удобнее всего разравнивать и двигать в нужном направлении не лопатой, а обычной садовой мотыгой (тяпкой). Как раз именно ею можно потрясти уложенную поверх блоков сетку, что обеспечит некоторую вибрацию. Конечно, со специальным оборудованием подобную тряску не сравнить, но «лучше так, чем совсем никак», как говаривал один персонаж.
Мотыга идеально подходит для растаскивания бетонаДля того, чтобы разгладить большую площадку, можно использовать длинное правило, а вот со ступенями всё гораздо проще. Здесь достаточно обычного строительного мастерка. Но прежде чем разровнять ступени, нужно не забыть утопить вдоль подъёма по углу пруты арматуры.
В целом, крыльцо, взятое для примера, можно залить и разгладить примерно за час-полтора.
С разборкой опалубки торопиться не стоит. Её можно убрать через пару-тройку недель. При этом, первые несколько дней бетон нужно периодически поливать водой. Так он станет крепче и не потрескается.
Постоянное поддержание влажности способствует прочности бетонаМногие скажут, что при таком подходе к строительству крыльца для частного дома будут слишком большие затраты бетона, а значит, и средств. На самом деле всё не так. Львиную долю объёма «съели» блоки. Зато сейчас можно не сомневаться, что построенное таким образом «лицо дома» простоит не меньше, чем само жилище. А лестница при правильной отделке ещё и будет радовать внешним видом.
Надеемся, что сегодняшняя инструкция поможет кому-либо из начинающих домашних мастеров. Все вопросы, мнения и отзывы можно оставить в комментариях ниже.
А если статья понравилась, не забудьте её оценить.
Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.
ФОТО: YouTube-канал «Строим для себя»
ПредыдущаяИСТОРИИКрасивейший декор из обрезков досок: копеечное чудо своими руками
СледующаяИСТОРИИМужику на заметку: торцевая пила из детали велосипеда своими руками
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
Лето, дача, отдых – что может быть лучше? Тем более что дачный домик уже построен, и есть место, где можно хорошо отдохнуть с домочадцами и друзьями. Вот только крылечко у домика временное, да и вид у него какой-то неоконченный… Как сделать крыльцо с навесом своими руками? В статье вашему вниманию будут представлены варианты решения этой задачи.
Крыльцо – внешняя пристройка перед входной дверью дома.
Это функционально необходимая деталь любого здания, которая предназначена для обеспечения комфортабельности перехода посетителя от уровня земли к плоскости пола первого или цокольного этажа.
Фактически это расположенная непосредственно перед входом в здание площадка, к которой ведут ступеньки. Она должна иметь достаточные размеры для спокойного размещения нескольких человек. Над крыльцом желательно оборудовать навес, защищающий его и людей на нем от атмосферных осадков.
Как сделать крыльцо с навесом своими руками? Сперва следует тщательно распланировать этапы выполнения работ, затем продумать дизайн крыльца, его внешний вид, размеры и пропорции, количество и параметры ступеней, наличие и высоту поручней, прочие детали. В частности, желательно, чтобы у крыльца было нечетное количество ступенек. В этом случае человек при входе ступает на площадку крыльца той же ногой, с которой начал подниматься.
Эргономически рекомендуется выбирать высоту ступеней от 15 до 20 сантиметров, а глубину – около 30.
При больших значениях обозначенных параметров шагать станет менее удобно.
Его рекомендуется выбирать, отталкиваясь от нескольких факторов. Для начала следует помнить, что крыльцо – это архитектурный элемент постройки, который обязан быть завершающим в оформлении внешнего облика здания. Поэтому его дизайн должен соответствовать общему дизайну здания и окружающего ландшафта. Материал, из которого изготовлено крыльцо, обязан гармонировать с материалом облицовки строения.
Так, у деревянных строений (из бруса или оцилиндрованного бревна) лучше смотрится деревянное крыльцо. Для зданий из кирпича или строительных блоков целесообразно делать крыльцо из соответствующего материала или из металла.
Покрытие навеса также следует выбирать в соответствии с материалом крыши здания. Альтернативным вариантом является конструкция из поликарбоната (монолитного или сотового), который подбирается по цвету основной крыши строения.
При решении вопроса о том, как сделать крыльцо с навесом своими руками, важно учесть следующие особенности.
Уместно при строительстве крыльца формировать наклон ступеней в несколько градусов в сторону от здания. Это обеспечивает естественное удаление воды от осадков с поверхностей.
Часто крыльцо ограждают перилами. Этот элемент не является обязательным и оправдывает себя для относительно высокого сооружения (от метра и выше). Для низкой пристройки перила зачастую излишни. В любом случае эргономически обоснован выбор высоты перил от 0,8 до 1,0 м. Если среди жителей дома есть дошкольного возраста дети, то желательно оборудовать дополнительные перила на более низкой высоте.
Для удобства пользования крыльцо можно оборудовать таким необязательным элементом, как скамья.
По отношению к величине площадки не существует стандартов и правил на все случаи жизни. Она должна соответствовать функциональному назначению, которое определено хозяином строения. Если дело только в комфортности входа, то достаточно 2 — 4 кв. м. Если дополнительно имеется функция места для отдыха (фактически совмещенное с верандой назначение), то площадь следует выделить побольше, чтобы разместить на ней соответствующую мебель, зеленые насаждения в горшках или в кашпо, другие элементы интерьера, обеспечить свободное перемещение посетителей между ними.
К слову сказать, перед решением задачи, как сделать крыльцо с навесом своими руками, фото уже выполненных вариантов посмотреть очень полезно.
Практическую реализацию возведения крыльца начинают с фундамента. Он должен охватывать всю площадку крыльца плюс лестничный марш. Одним из вариантов является обустройство фундамента сразу при строительстве дома. В этом случае его материал и способ обустройства можно выбрать идентичным фундаменту здания. Хотя делать единый фундамент крыльца и дома не рекомендуется. Дело в том, что по своему весу и, следовательно, по нагрузке на почву крыльцо явно меньше, чем само здание. Поэтому в ходе эксплуатации строения, когда идет усадка почвы под фундаментом, величина этой усадки будет различна у здания и крыльца. Вследствие этого единый фундамент будет давать трещины и получать другие изъяны.
Другим, более предпочтительным вариантом обустройства фундамента является изготовление его отдельно от основного фундамента дома. В этом случае его тип и особенности реализации должны быть рассчитаны отдельно в зависимости от параметров самого крыльца.
Так, для деревянного изделия пригоден столбчатый фундамент, а для кирпичного или железобетонного лучше выбрать ленточный вариант. В любом случае, как и для каждого фундамента, желательно опускать точки опоры ниже уровня промерзания почвы в вашем регионе. Это позволит при эксплуатации строения избежать неприятностей, вызванных пучением почвы.
После выполнения фундамента можно приступить к обустройству ступеней. Для крыльца с навесом из металла лучше изготавливать ступени из бетона или кирпича. Особенностями обустройства бетонных ступеней являются: изготовление опалубки, обязательное армирование каждой ступени каркасом с толщиной прута 10 мм и последовательная заливка каждой ступени после затвердевания предыдущей. При этом металлические столбы для опоры навеса над крыльцом лучше забетонировать при обустройстве фундамента. Внешняя отделка ступеней может быть выполнена с помощью керамической или керамогранитной плитки, обязательно для наружных работ, чтобы она не разрушалась при эксплуатации от природных воздействий.
Кирпичные ступени делают из полнотелых кирпичей последовательно от ступени к ступени, оставляя одинаковый зазор между кирпичами и делая смещение швов, как при обычной кирпичной кладке. При этом не следует использовать красный кирпич, который под влиянием температурных и влажностных перепадов начинает со временем крошиться и рассыпаться.
Металлические детали навеса над крыльцом делают аналогично уже использованным в дизайне дома, ограды и ландшафта металлическим элементам. Это позволяет выдержать единый стиль и экстерьер здания. Навес над крыльцом изготавливают в стиле уже имеющейся крыши здания с использованием того же покрытия или поликарбоната толщиной не менее 8 мм. Размер навеса должен быть таким, чтобы выступать на 50 см за края площади крыльца, обеспечивая лучшую защиту от атмосферных осадков как самой конструкции, так и находящихся на ней людей.
Деревянное крыльцо отлично подойдет для строения из бревен или бруса, а также для каркасных.
Особенностями возведения конструкции являются использование облегченного бетонного фундамента, крепление на нем ступенчатого деревянного короба, обработка битумом или машинным маслом деревянных деталей, соприкасающихся с бетоном (для продления эксплуатационного срока).
Другим способом является применение так называемых косоуров – железобетонных балок, расположенных под углом к почве, на которые и монтируются ступени. Важно предусмотреть гидроизоляцию фундамента и опор для косоуров. Между собой последние крепятся опорной доской, фиксируясь шипами, а к фундаменту здания их присоединяют методом вырубывания.
В обоих случаях площадку крыльца лучше закрепить на выступающие из фундамента здания балки. Навес над крыльцом монтируют с помощью деревянных опор и стропил. Украшение столбов резьбой аналогично оформлению других элементов дома позволит выдержать общий стиль постройки.
Как сделать крыльцо с навесом своими руками на даче? Можно воспользоваться рекомендациями, приведенными выше.
Главное – помнить, что эта конструкция должна не только успешно выполнять свою основную функцию, но и служить украшением дачного домика.
Как сделать крыльцо с навесом своими руками с северной стороны? В этом случае целесообразно предусмотреть в качестве материала покрытия навеса полупрозрачный поликарбонат оттенка в общем стиле оформления дома, а также дополнительное освещение, используемое в темное время суток.
Таким образом, в статье приведены сведения по решению вопроса с тем, как сделать крыльцо с навесом своими руками. Надеемся, они будут вам полезны.
Стоит такая жара, что работать не хочется совсем… На прошлой неделе решил взять мини-отпуск и передохнуть 🙂 Последняя «разработка» для дома — крыльцо. Далее несколько фотографий того, что получилось…
Естественно, предыдущий вопрос про заборы временно отложился — хотя, возможно, на этой неделе все-таки займусь и им. Но крыльцо все-таки «добить» успел, пока 35-градусная жара окончательно не выбила из колеи)
Вот заготовка для бетонного крыльца, которую я подсмотрел в городе.
Если помните, я предполагал сделать аналогичное бетонное крыльцо — и даже закупил материалы прошлой осенью. Но этой весной, увидев, что произошло с блоками в проемах, сильно засомневался, а стоит ли вообще это делать. К тому же одно возведение опалубки для крыльца своими руками заняло бы кучу времени, а нанять рабочих — кучу денег на такой казалось бы ерундовый вопрос… Да и материалы, купленные осенью, каким-то образом исчезли в процессе работ, даже арматуры половины уже нет 🙂
Но и по этой лестнице ходить очень надоело:
Так что, подумав еще немного, решил делать крыльцо из дерева. Первым делом сколотил щит из необрезной доски, поставил его в проем и присыпал площадку песком.
Затем вкопал бруски по периметру и прибил их к щиту и доскам.
Ну, дальше все просто: через каждые 0,5 метра вкапывал бруски, крепил их укосинами между собой, сверху набивал доску.
С размерами, как обычно, пришлось помучиться немного:), но терпимо. Получилось вот что:
15 брусков вкопаны и прибиты… Начинаем делать ступеньки…
Да, потом еще был небольшой этап с болгаркой — шлифанул немного доски и торцы.
Дальше покрасил небольшую доску коричневой краской, чтобы посмотреть, стоит ли ей красить все крыльцо.
Показалось нормально — покрасил в два слоя. Сначала оставил торцы, задумав покрасить их другим цветом, но потом понял, что это бессмысленно — ведь можно точно так же пройтись поверху потом — и закрасил все полностью 🙂
Результат:
Итого времени на крыльцо: около 4 рабочих дней. Да-да, оказалось, что не так все и быстро! Но зато по деньгам — только краска, т.к. доски и бруски уже были…
Поделиться «Крыльцо из досок своими руками (10 фото)»
Для строительства лестниц в подвал дома чаще всего застройщики применяют технологию монолитного литья.
Бытует мнение, что устройство монолитных железобетонных лестниц дорогое удовольствие, но это не совсем так. В ряде случаев монолитные железобетонные лестницы обходятся застройщику дешевле, чем какой-либо другой вариант устройства лестницы. Например, при строительстве прямой одномаршевой лестницы. Опалубку для прямого лестничного пролета сделать совсем не сложно. Косую нижнюю сторону опалубки составляют из отдельных деревянных досок, которые снизу необходимо хорошо подпереть. В проектной документации вы можете прочесть, сколько арматуры вам требуется для лестницы. Особое внимание следует уделить опоре. Если одномаршевая прямая лестница расположена слева или справа в стенной кладке, то необходимо сделать боковые шлицы, в которые будет вводиться арматура. Необходимым условием такой конструкции является уверенность в том, что стены выдержат нагрузку создаваемой лестницей. В случаях, когда сбоку нет несущих стен, лестница имеет верхнюю и нижнюю опоры. При устройстве такой опоры на фундаментной плите никаких проблем не возникает.
У перекрытия делается усиление: железобетонная балка или стальной профиль.
После установки стальной арматуры необходимо заняться ступеньками лестницы, ее пролет предварительно лучше начертить на стенах. Доски ступеней крепятся к стене гвоздями.
Совет: гвозди нужно забивать не до конца. Иначе могут быть проблемы при демонтаже опалубки.
Доски ступеней должны быть минимум 2,5 см толщиной, а при ширине лестнице свыше 1 м иметь дополнительное усиление каждой ступени. Это необходимо сделать, учитывая весьма существенное давление укладываемого бетона.
Совет: устанавливайте доски отдельных ступеней с небольшим смещением. Нижний край «ступени 2» устанавливается на 1-2 см. ниже верхнего края «ступени 1» (см. чертеж). По этому принципу делается опалубка всей лестницы. Этой разницы достаточно, чтобы бетон не вылился из-под досок.
Если доски опалубки разместить по-другому, бетон, которым заполняется верх, выльется из нижних ступеней.
Совет: не замешивайте слишком жидкий бетон.
Каждый раз между бетонированием ступеней делайте кратковременный перерыв. Тогда бетон сможет немного схватиться и выдержать давление следующей ступени.
Не стоит забывать, что перед бетонными работами необходимо смачивать опалубку и прилегающую кладку стены, а также уплотнять уложенный бетон. Аккуратно выравнивайте отдельные ступени: таким образом, подготавливается поверхность, на которую позднее будет уложена половая плитка.
ВАЖНО!!! При возведение монолитной железобетонной лестницы необходимо сразу предусмотреть высоту монолитного покрытия пола и чистового покрытия (плитка, паркет и т.д.) Для этого нужно помнить, что высота самой нижней ступени без отделки рассчитывается из уклона лестницы + толщина покрытия пола. Чистовое покрытие самой верхней ступени должно находиться в одной плоскости с готовым полом первого этажа. Поэтому по окончании работ без отделки там будет неровность, но зато, позднее не надо делать подкладку при покрытии пола. Если покрытие лестницы имеет толщину, равную планируемому покрытию пола, эта неровность точно соответствует ему по толщине.
Высота крыльца должна быть ниже порожка на 50 мм
Важно: Если крыльцо будет полностью выложено из кирпича и блоков, без засыпки, строительство следует начинать с верхней площадки, а уже потом пристраивать ступеньки.Чтобы избежать типичных ошибок при кладке, посмотрите видео, как сложить крыльцо из кирпича.
Если верхний слой ступенек выложен из облицовочного кирпича или брусчатки, то такое крыльцо не нуждается в финишной отделке. Но на практике, обычно выкладывают сначала черновой вариант из кирпича, а уже потом уже делается декоративная отделка.
Фото крыльца из гранита, согласно ГОСТу такая облицовка прослужит более века
Ступени кирпичного крыльца можно выложить клинкерной плиткой , керамогранитом, тротуарной плиткой и т.д. В сельском домике или на даче красиво будет смотреться облицовка из бутового камня или дерева, а в коттедже кирпичное или блочное крыльцо можно отделать гранитом, мрамором, ониксом.
Красивое крыльцо кирпичного дома, фото как правильно сочетать камень бут, клинкер, кирпич и ковку
Материал, главным образом зависит от дизайна крыльца , и финансовых возможностей владельцев дома.
Но при этом не следует забывать о целесообразности и совместимости, вряд ли отделка из полированного гранита будет уместна в баньке на даче из оцилиндрованного бревна, а вот отделка крыльца камнем природным в таком случае будет смотреться выигрышно, и даже оригинально.
Дом, построенный Senin, состоит из: подвала, первого этажа и мансарды. Вход на первый этаж получился высоким – 170 см. и такой же ширины лестничный марш. Поэтому пришло время построить лестницу.
Предполагаемы варианты лестниц
Теперь надо было решить из чего сделать . Лестницу из дерева он сразу забраковал из-за её недолговечности.
По нескольким причинам пришлось отказаться и от готовой ж/б лестницы :
Во-первых, высокая цена.
Во-вторых, из-за растущих рядом деревьев установить ее краном невозможно.
Ну и, в-третьих, для нижнего конца лестницы необходимо делать фундамент, а верхним концом опирать на дом. При этом возможно смещение лестницы из-за несвязанности этих фундаментов друг с другом.
Лестница из пеноблоков
Взвесив все за и против Senin приступил к строительству лестницы из остатков пеноблоков 20х30х60см. По указанию Senin строители быстро забетонировали площадку и сложили лестницу. получилась из 8 ступенек. Высота каждой 21см и проступью (шириной ступеньки) 30см
Вся лестница сделана только из пеноблоков без какого-либо каркаса. В целях экономии в середину лестницы он добавил бута. Его ушло около 0,5 куб.м. Поперек лестницы под пеноблоки на необходимой высоте он положил по два куска арматуры длиной 190см в местах предполагаемого расположения опор для перил. Впоследствии опоры приварили к арматуре.
После опробования выяснилось, что ходить по лестнице неудобно – приходится слишком высоко поднимать ноги. Senin захотел изменить её. Для этого пришлось переделать высоту ступеньки с 21см до 16 за счет уменьшения проступи с 30см до 24см. В итоге переделки, за счёт уменьшения высоты, из 8 ступеней получилось 10.
Расчёты по переделке ступеней
Прежде всего, он нарисовал разрез лестницы в фотошопе на нескольких листках, а затем поэтапно занялся её переделкой.
В качестве инструментов ему пригодилась болгарка с кругом для бетона и перфоратор с широкой лопаткой. Ещё очень важно чтобы между лестницей и домом был зазор около 1см.
После переделки ступеней он всю лестницу облицевал плиткой. Она получилась удобной в эксплуатации и компактной по размерам.
Лестница в доме
Лестница в доме всегда занимает много места, поэтому покупать готовую лестницу и вписывать её в планировку дома чрезвычайно сложно, тем более, если разговор заходит о каменной.
«Если не экономить на толщине ступенек и косоуров, не водить в дом взвод солдат в сапогах, то деревянная лестница вполне прочная.». Рассуждая так Senin сделал чертежи для лестницы в своём доме сам, а строители воплотили его проект в жизнь.
Размещено участником форума Senin
Редактор: Адамов Роман
У вас есть несколько вариантов строительства крыльца: из бетона, металла, дерева, кирпича или камня. Все они имеют свои достоинства и недостатки, а также особенности монтажа.
В этой статье мы расскажем о том, как построить крыльцо своими руками, из кирпича и шлакоблоков/газоблоков.
Такие конструкции будут обладать большой несущей способностью, что позволит в дальнейшем организовать их по своему вкусу – в открытое, закрытое крыльцо или тамбур. Для наглядности описание строительства крылечек будет сопровождаться фотографиями работ по ведению кладки.
Здесь мы опишем процесс строительства кирпичного крыльца своими руками, с применением бутовой кладки с внутренней стороны ступеней и боковых сторон. В качестве бута можно использовать обрезки газосиликатных или керамзитобетонных блоков. Смысл комбинирования кирпича с бутом – удешевление конструкции, поэтому, если есть желание и возможность, можно обойтись и одним только кирпичом. Крыльцо из кирпича, фото которого будут сопровождать описание, пристраивается к дому на высоком цоколе.
Прежде всего, нам нужен подробный чертеж крыльца вместе с его подземной частью – фундаментом.
По чертежу высчитываем, сколько понадобится бетона для заливки фундамента и центральной части крыльца, а также кирпича для кладки. Последний лучше приобретать с расчетом на возможные потери – обрезку, бой и т.д.
Далее нам надо подготовить мелкозаглубленный плитный фундамент под кладку. Он делается также, как и для обыкновенного бетонного крыльца: в виде монолитной плиты с армированием и заглублением в грунт примерно на 50 см. Приступать к выкладыванию кирпичного крыльца можно через полторы недели после заливки фундамента.
Как построить крыльцо из кирпича: выкладываем первую ступень
Сначала кладку ведем в три кирпича:
Высоту бута надо подобрать так, чтобы последний ряд поднялся на уровень первой ступени.
Обратите внимание: для большего удобства на стены, к которым будет прилегать постройка, наносится контрольная разметка.
Там, где стен нету, разметку организуем из натянутого шнура. Так вам будет проще ориентироваться относительно высоты кладки. На предыдущем фото отмечено примерное расположение такой разметки.Как выложить крыльцо из кирпича: укладка бутового ряда
Отступив от края первой ступени 30 см начинаем выкладывать вторую, третью и т.д. Следом за ступенями поднимаем и бутовую кладку. Боковые стороны выводим таким же образом. На следующем фото хорошо видна внутренняя организация будущего крыльца.
Обратите внимание: самые большие элементы бутовой кладки должны находиться по краям, в центре размещаются самые мелкие обрезки. Они должны быть хорошо промазаны раствором и прижиматься как можно плотнее один к другому.Крыльцо из камня. Фото процесса выкладывания боковины крыльца
Поднимаем кладку до нужной нам высоты, сверяясь с разметкой. В процессе всего строительства не забываем проверять свою работу при помощи уровня, и хорошо бы это делать каждые два-три кирпича.
И кстати, посмотрите, как расположены кирпичи на ступенях: нижний ряд поперек, а верхний вдоль. Такая схема укладки обеспечит ступеням более продолжительный срок службы.
Каменное крыльцо загородного дома: фото монтажа верхних ступеней
И еще один важный момент. На следующем фото хорошо видно, что передний край площадки выложен не так, как до этого делались ступени. Если смотреть изнутри, то там получается одна ступень с бортом в половину кирпича. Это сделано с расчетом на дальнейшую заливку центральной части. Внутреннее бетонирование ведем так, как если бы мы заливали простое бетонное основание.
Внутрь кирпичного колодца устанавливаем арматуру, 10-12 мм, с ячейкой в 15-20 см. На нее, слоем в 20-30 см, засыпаем слой щебня, кирпичного боя или любые каменные строительные отходы. Заливаем все бетонно-песчано-щебеночной смесью так, чтобы она сравнялась с верхним кирпичным бортом, который вы видите на фото. Укрываем поверхность бетона целлофаном и оставляем до застывания, на одну-полторы недели.
Как сложить на даче крыльцо, своими руками: борт для заливки бетона
Если кладка крыльца велась аккуратно и из нового кирпича, то можно не использовать никакой дополнительной облицовки. Также, можно использовать клинкерный кирпич для внешних слоев кладки. Это даже предпочтительнее, так как клинкер намного крепче, и внешний вид крыльца останется неизменным на долгое время. Полукруглое крыльцо из кирпича со следующего фото выполнено именно таким способом.
Красивое крыльцо кирпичного дома. Фото полукруглой конструкции
Газосиликатные и керамзитобетонные блоки крупнее по размеру, чем кирпич, и, соответственно, кладка из них будет вестись намного быстрее. В описываемом далее способе монтажа крыльца из пеноблоков будет использована, как в случае с кирпичом, бутовая кладка. И также, здесь можно отказаться от бута.
Подготовительный этап здесь в принципе схож с тем, который был описан для кирпича.
Фундамент делаем такой же, и так же наносим вспомогательную разметку на стену или натягиваем шнуры. Подготавливаем ненужные блочные обрезки, которые будем использовать в качестве бута. Сюда же можно положить и кирпичный бой.
Также имеет смысл подготовить сухую смесь из песка, щебня и цемента, чтобы на момент заливки основания вам осталось только добавить в смесь воды. Сухие материалы смешиваются в следующих пропорциях: 340 кг цемента, куб песка и 0,85 куба щебня. Это количество рассчитано на заливку одного кубометра бетона.
Первый ряд из керамзитоблоков выкладываем буквой «П», в вершину идут половинки блоков. Потом второй ряд боковин: блоки кладем на расстоянии от вершины, равном ширине будущей ступеньки. За вершиной кладем еще ряды блоков – над ними будут возводиться ступени.
Строим крыльцо из блоков, своими руками
От одной до другой боковины выкладываем следующую ступеньку, за ней еще ряд блоков. Опять надстраиваем боковины, отступив от первых блоков ширину ступени.
И докладываем третью ступень. Внутри крыльца у нас получилась ниша, которую нужно доложить либо бутом, либо целыми блоками. На рисунке она показана красными линиями. Теперь осталось залить бетоном центральную часть крыльца. Тут повторяем все действия, описанные для кирпича.
Крыльцо из камня, своими руками. Завершение укладки блоков из газобетона
В отличие от кирпича, блоки не обладают таким внешним видом, который позволил бы оставить их как есть, без отделки. Поэтому тут вам придется подумать, чем облицевать крыльцо и что использовать в качестве напольного покрытия. Закрытое крыльцо кирпичного дома, фото которого вы видите, по бокам отделано искусственным камнем, а для площадки и ступеней тут использован клинкер. Отделка крыльца камнем — вариант беспроигрышный, результат всегда получается отличный.
Дизайн крыльца кирпичного дома. Фото беспроигрышного сочетания искусственного камня и художественной ковки
Или вот: фото крыльца из брусчатки.
Полукруглое блочное крыльцо только выиграет от подобной отделки. Брусчатка может быть как недорогой, бетонной, так и из натурального камня, например, гранитной. На фото – облицовка брусчаткой из гранита.
Фото крыльца из гранита
Дом, построенный Senin, состоит из: подвала, первого этажа и мансарды. Вход на первый этаж получился высоким – 170 см. и такой же ширины лестничный марш. Поэтому пришло время построить лестницу. Предполагаемы варианты лестниц Теперь надо было решить из чего сделать лестницу для входа в дом. Лестницу из дерева он сразу забраковал из-за её недолговечности. По нескольким причинам пришлось отказаться и от готовой ж/б лестницы:
Во-первых, высокая цена.
Во-вторых, из-за растущих рядом деревьев установить ее краном невозможно.
Ну и, в-третьих, для нижнего конца лестницы необходимо делать фундамент, а верхним концом опирать на дом. При этом возможно смещение лестницы из-за несвязанности этих фундаментов друг с другом.
Лестница из пеноблоков
Взвесив все за и против Senin приступил к строительству лестницы из остатков пеноблоков 20х30х60см.
По указанию Senin строители быстро забетонировали площадку и сложили лестницу. Лестница получилась из 8 ступенек. Высота каждой 21см и проступью (шириной ступеньки) 30см
Вся лестница сделана только из пеноблоков без какого-либо каркаса. В целях экономии в середину лестницы он добавил бута. Его ушло около 0,5 куб.м. Поперек лестницы под пеноблоки на необходимой высоте он положил по два куска арматуры длиной 190см в местах предполагаемого расположения опор для перил. Впоследствии опоры приварили к арматуре.
После опробования выяснилось, что ходить по лестнице неудобно – приходится слишком высоко поднимать ноги. Senin захотел изменить её. Для этого пришлось переделать высоту ступеньки с 21см до 16 за счет уменьшения проступи с 30см до 24см. В итоге переделки, за счёт уменьшения высоты, из 8 ступеней получилось 10.
Расчёты по переделке ступеней
Прежде всего, он нарисовал разрез лестницы в фотошопе на нескольких листках, а затем поэтапно занялся её переделкой.
В качестве инструментов ему пригодилась болгарка с кругом для бетона и перфоратор с широкой лопаткой.
Ещё очень важно чтобы между лестницей и домом был зазор около 1см.
После переделки ступеней он всю лестницу облицевал плиткой. Она получилась удобной в эксплуатации и компактной по размерам.
Лестница в доме
Лестница в доме всегда занимает много места, поэтому покупать готовую лестницу и вписывать её в планировку дома чрезвычайно сложно, тем более, если разговор заходит о каменной.
«Если не экономить на толщине ступенек и косоуров, не водить в дом взвод солдат в сапогах, то деревянная лестница вполне прочная.». Рассуждая так Senin сделал чертежи для лестницы в своём доме сам, а строители воплотили его проект в жизнь.
Размещено участником форума Senin http://www.forumhouse.ru/forum24/thread2596-12.html
Редактор: Адамов Роман
Крыльцо – это наружная пристройка перед входом в дом.
Видели ли вы когда-нибудь здания (логически завершенные) без него? Вряд ли. Ведь крыльцо – функционально значимая деталь любой жилой (да и нежилой) конструкции; оно способствует комфортабельному переходу человека с уровня земли на уровень плоскости пола.
Так как пол в доме вровень с землей быть не может, обязательной «составляющей» крыльца являются ступеньки. Непосредственно перед дверью должна располагаться площадка, достаточно просторная, чтобы на ней могли спокойно разместиться несколько человек. Над пристройкой можно оборудовать навес, защищающий ее от атмосферных осадков.
Перед тем, как построить крыльцо следует обязательно грамотно распланировать всю свою деятельность, в частности, продумать внешний вид и дизайн «сооружения», его размеры, оптимальные пропорции, количество ступеней, высоту поручней, пр.
А еще изучить некоторые технические хитрости строительства крыльца дома. Так, количество ступеней и их высота должны рассчитываться с ориентиром на то, что человек должен делать шаг на площадку с той же ноги, с которой начал «восхождение».
Оптимальное число ступенек – три, пять или семь (нечетное количество). Рекомендованная высота ступени – 15-20 сантиметров, глубина – около 30. Если сделать глубину большей, шагать станет не особо удобно.
Уместным решением при строительстве деревянного крыльца будет формирование наклона ступеней в несколько градусов. Таким образом вода не будет застаиваться на поверхностях.
Ограждение крыльца перилами – вопрос достаточно спорный. Специалисты считают, что для высокого сооружения (от полутора метров) перила хоть в какой-то мере себя оправдывают, а вот для низкой пристройки – это скорее излишество. Понятно, когда вы не ограничены в средствах, можно и покреативить, возложить на них роль декоративной, эстетически привлекательной детали экстерьера.
При скромном бюджете для малогабаритной конструкции на перила лучше не распыляться.
Важно! С точки зрения эргономики, наиболее приемлемой для среднестатистического хозяина высотой перил является 80-100 сантиметров.
Крыльцо, при желании, можно оборудовать скамьей (обязательным элементом она не является).
Что касается площади площадки, то здесь не существует каких-либо СНИПов или рекомендаций на все случаи жизни от профессиональных строителей. Площадку можно делать абсолютно размера – большой, маленькой… да хоть опоясывающей весь дом, как терраса. Часть оригинальных проектов предполагает выполнение крыльцом функции веранды. Одним словом, перед тем, как начать строительство крыльца фото домов с интересными экстерьерными решениями посмотреть будет не лишним. Вариантов обустройства пристройки существует масса.
Крыльцо часто выполняют в виде самостоятельной конструкции, пристыкованной к готовому дому. Но оно может быть (так даже лучше) и составной частью постройки, обладать изначально общим с ней фундаментом.
Для первого случая существует одна очень важная рекомендация – соединять пристройку с монолитом здания, как говорится, «намертво», категорически не рекомендуется. Связано это с тем, что конструкции имеют различный вес, и, как следствие – разную усадку. Не хотите любоваться на деформации и трещины в месте соединения? Значит, не искушайте судьбу.
Очень желательно, чтобы крыльцо было выдержано в то же стиле, что и дом. Согласитесь, деревянный дом с каменным крыльцом будет выглядеть нелепо, равно, как и наоборот.
Оформляя крыльцо можно комбинировать камень и дерево, но делать это нужно очень осторожно и взвешенно. Важно, чтобы пристройка (особенно, если она «выдающаяся») образовывала гармоничное сочетание с внешней атрибутикой – оградой, воротами, пр. Так, если в составе ограды или на самом участке присутствует достаточное количество декоративных кованых элементов, то логичным решением будет использование таких же при оформлении поддерживающих козырек пилястров или перил самого крыльца.
Пристройку можно осветить светильниками, идентичными по стилю с теми, которые освещают ваши владения ночью.
Что касается размера материальных вложений, то на строительство крыльца цена будет напрямую зависеть от того, какие материалы вы выберите и какими «красивостями» его захотите облагородить.
Перед тем, как построить крыльцо своими руками у дома из бетонных блоков или кирпичного дома, необходимо провести ряд подготовительных работ. В первую очередь – вырыть яму для фундамента и сформировать площадку для пристройки. Глубина ямы для фундамента должна составлять примерно 100-120 сантиметров. На ее дне формируют песчаную подушку высотой 20 сантиметров. Далее следует соорудить деревянную опалубку и залить основу раствором.
Следующий этап строительства крыльца своими руками – создание бетонной лестницы. Строят ее при помощи опалубки, сконструированной с учетом каждой из ступенек. Чтобы крыльцо было более надежным и долговечным, нужно армировать его специальными каркасами (из арматуры диаметром 10 миллиметров).
Ступени формируют одна за другой: высохла первая – залили вторую и т.д. Углы ступенек укрепляются металлическими уголками, «утопленными» в еще незастывший раствор.
В процессе работ не забудьте позаботиться и гидро- и пароизоляции пристройки.
Площадку крыльца следует делать на 5 сантиметров ниже уровня двери.
Когда все бетонные работы будут окончены, можно заняться отделкой пристройки. Для этих целей как нельзя лучше подойдет керамогранит или плитка.
Обратите внимание! Основной ошибкой многих неопытных хозяев является использование для декорирования крыльца плитки для внутренних работ. И искреннее удивление, почему в холодное время года она ужасно скользкая.
Используйте только те материалы, использование которых рекомендовано для наружной отделки.
Теперь, что касается перил. Если ваш дом кирпичный, наилучшим вариантом станут металлические или кирпичные перила, поручни которых выполнены из дерева.
Деревянные, качественно обработанные перила оптимальны для эксплуатации в любое время года. Даже зимой.
Если вы планируете делать козырек (крышу), то учитывайте, что он должен с запасом перекрывать все крыльцо (защита входа от дождя и снега).
Начальный этап строительства кирпичного крыльца, абсолютно такой же, как и у бетонного – от подготовки ямы для фундамента до заливания раствором площадки под крыльцо. Затем создается кирпичная кладка, «слой за слоем» — словно при строительстве дома. По прочности кирпичная пристройка ничуть не хуже бетонной, вот только обойдется она дороже.
Обратите внимание! Не рекомендуется использовать для работ красный кирпич – из-за температурных перепадов и колебания влажности, конструкция, выполненная из него, начнет потихоньку крошиться, а затем и рассыпаться.
Деревянное крыльцо – отличное украшение любого деревянного строения.
Его можно возвести двумя способами.
Первый (простой) способ – ступенчатый короб из дерева установить на бетонный фундамент, площадку крыльца для прочности подпереть двумя выходящими из стены дома балками. Самые нижние доски, контактирующие с бетоном, рекомендуется обработать битумом или машинным маслом – это критично важная процедура для продления срока их эксплуатации.
Второй – реализуется при помощи косоуров. Как и в первом случае, площадка крыльца ложится на балки. А лестница — на эти самые косоуры (железобетонные шпалы или балки). С фундаментом косоуры соединяется способом вырубывания, между собой же они скрепляются опорной доской (фиксируется сквозными шипами). Также следует предусмотреть гидроизолированную бетонную опору.
Для создания навеса можно использовать современный высокотехнологичный материал поликарбонат.
Каркас для него, как правило, выполняют из алюминиевого профиля. Для поддержки конструкции используют две консоли.
Поликарбонат крепят к каркасу при помощи металлических зажимов. Шайбы в местах крепления лучше использовать резиновые – они предотвратят протекание в непогоду. Размеры отверстий под винты должны в два-три раза превышать размеры самых деталей: такая рекомендация преследует цель обеспечить поликарбонату свободное расширение под летним солнцем.
Не рекомендуется использовать для крепления материала гвозди и саморезы – они могут расколоть его.
Ну и, наконец, поговорим об эстетической стороне вопроса. Вариантов построения крыльца с конструктивной и стилистической точки зрения существует великое множество. Попробуем выделить основные стили крылец, которые можно встретить в наших коттеджных поселках.
Классическое крыльцо
Облицовывается керамической плиткой или природным камнем.
Навес чаще всего двухскатный, присутствуют перила и декоративные стойки. Наличие большого количества дизайнерских штучек недопустимо. Нежелательна окраска такой пристройки в яркие цвета. Классическое крыльцо – это чисто практичное решение в «аккуратных тонах».
Крыльцо пряничного домика
Это сочетание декоративных элементов из кирпича и металлических решеток. Покрывают такую пристройку двускатной крышей. Для декорирования используют дикий виноград, плющ (другие вьющиеся растения). Не исключаются деревянные детали, покрашенные в близкие к растительному миру цвета.
Европейский тип крыльца
Его характеризуют правильные строгие формы. Такую пристройку могут украшать самые разнообразные аксессуары.
В вопросе, как построить крыльцо фото различных вариантов отделки и декорирования могут оказаться очень полезными. Так вы сможете более четко представить, какой внешний вид пристройки хотелось бы видеть в конечном итоге.
У входа могут располагаться фонари уличного типа, декоративные садовые фигурки (звери, гномы).
Крыльцо-патио
Представляет собой некое подобие примыкающей к дому открытой террасы. Здесь могут располагаться столики, лавки, кресла. Козырьком или кровлей накрывается не всегда.
Крыльцо в стиле крепости
Такую пристройку делают массивной, отделывают природным камнем. Уместными деталями при ее оформлении выступают светильники-факелы, кованые решетки. На кованых решетках будут отлично смотреться горшки с цветами – они еще больше подчеркнут массивность и контрастность конструкции.
Пристройка в романтическом стиле
Это некий симбиоз беседки с крыльцом. Такое сооружение идеально для общения, перекуров, коротких свиданий. На крыльце в романтическом стиле обязательно должны присутствовать лавочки, при желании можно расположить и кофейные столики.
Очень желательно наличие цветов и нескольких светильников на разных уровнях.
Какой бы тип и дизайн крыльца вам не приглянулся, помните, главное – это использование качественных материалов и соблюдение технологии выполнения работ на всех этапах процесса.
Терраса на уровне земли — отличный способ сделать ваш задний двор более пригодным для жизни: это может быть место для барбекю, времяпровождения и развлечений на красивой ровной поверхности, чистой и безопасной.
Если вы хотите узнать, как собрать колоду уровня земли, начните с обнадеживающего факта, что это одна из самых простых колод. Здесь нет столбов, и если он стоит отдельно, то есть не прикреплен к вашему дому или какой-либо другой конструкции, вам не придется копать ямы для фундамента, которые требуются строительными нормами для предотвращения морозного пучения.
Вместо этого вы можете строить из недорогих, купленных в магазине блоков пирса, которые вы устанавливаете прямо в землю (проверьте свои местные нормы для правильной установки блоков палубы).
Поместите балки на свои блоки, добавьте балки и бац! — ваша подструктура готова. Поскольку палуба на уровне земли очень низкая, перила необязательны (правила требуют перил на палубах с пешеходными поверхностями, которые находятся на высоте более 30 дюймов над уровнем земли). Вы можете добавить перила, если хотите, а также встроенные скамейки, цветочные горшки и беседки, в зависимости от вашего бюджета и дизайна.
Настилы на уровне земли могут быть любой формы и размера, в зависимости от ваших потребностей. Поместите их рядом с домом как переход изнутри наружу или по краям вашей собственности, чтобы создать островной оазис. Вы можете найти бесплатные планы террасы на уровне земли и инструменты проектирования на веб-сайтах центров благоустройства дома и производителей настилов и их частей.
Но из-за того, что настилы на уровне земли очень низкие, а каркас часто находится всего в нескольких дюймах от земли, элементы конструкции должны выдерживать воздействие влажной и темной среды.Используйте только обработанные давлением балки и лаги, чтобы предотвратить гниение и нападение насекомых. Нанесите на срезанные концы элементов каркаса покрытие из консерванта или отделки для дерева, чтобы защитить торцевые волокна от влаги. Используйте крепежные детали только из нержавеющей или оцинкованной стали.
Настил также близок к тем часто влажным условиям. Используйте обработанные под давлением или синтетические доски для настила. Если вы предпочитаете кедр, красное дерево или какую-либо другую древесину, перед их установкой нанесите на нижнюю сторону отделку или гидроизоляционный слой.
Вполне вероятно, что ваша готовая колода будет в нескольких дюймах от земли.
Хорошо, что под вашей палубой есть отверстия для циркуляции воздуха, но эти отверстия также могут быть проблемой. Листья и другой мусор могут задуть под вашу палубу и скопиться там, где вы не сможете добраться до них, чтобы убрать их. Слишком большое количество мусора может даже ускорить износ обработанных под давлением пиломатериалов и создать убежище для тварей и насекомых.
Чтобы мусор и животные не попали под настил, добавьте проволочный экран по периметру сразу за краевыми балками.Оцинкованная проволочная сетка с отверстиями 1/4 дюйма — хороший выбор. Закопайте в землю 2-3 дюйма проволочной сетки, чтобы отпугнуть роющих животных.
Когда приближается лето, лучшее место для проведения прекрасных солнечных дней — приготовление барбекю на веранде с семьей и друзьями. С семейной палубой связано много замечательных воспоминаний, поэтому все больше и больше семей предпочитают добавлять ее в свои дома.
Добавление колоды в ваш дом не только отлично подходит для развлечения, но и творит чудеса с ценностью вашего дома.Решение о месте и размере, а также о том, для чего вы собираетесь его использовать, — это все, что вы должны учитывать, думая о дополнении. Хотя многие колоды имеют опоры, означает ли это, что для каждой колоды требуются опоры? Не обязательно.
Что такое фундамент?
Для тех, кто не знает, что такое опоры, скажу, что они являются важным компонентом при строительстве террасы, поскольку обеспечивают основу, которая будет поддерживать вашу террасу.Большие настилы, прикрепленные к дому, всегда должны иметь опоры, потому что они распределяют тяжелую нагрузку настила с поверхности опорной стойки на большую поверхность почвы, чтобы земля могла адекватно поддерживать его.
Другие причины для строительства террасы на бетонном основании включают отвод воды под террасу, а также удаление древесины от земли, стабилизацию конструкции и поддержание потока воздуха под террасу.
Как правило, основание настила обычно используется, если оно будет выше вашей талии или больше 100 квадратных футов.Фундамент гарантирует, что настил не упадет, не опрокинется и не сгниет через несколько лет.
Фундаменты особенно важны в районах с проблемным грунтом, поскольку они помогают удерживать фундамент и предотвращают его оседание. Фундаменты также должны быть установлены ниже линии промерзания, чтобы предотвратить смещение настила, когда почва промерзает зимой.
Требуются ли для настила фундаменты?
Как упоминалось ранее, всегда полезно поддерживать большие колоды на опорах, чтобы они не разрушились после того, как вы потратили много денег на их строительство.Но это правило действительно применимо только к большим палубам, потому что меньшие палубы, которые находятся в нескольких дюймах от земли, могут надежно стоять на бетонных блоках, которые должны быть укреплены арматурой.
Когда речь идет о плавающих палубах, то есть палубах, построенных очень близко к земле, им не нужна какая-либо опора.
Вы можете использовать небольшие бетонные блоки и доски или использовать столб, который устанавливается в предварительно сформированное отверстие.
Строительство террасы вашей мечты без фундамента
Теперь, когда мы знаем, что фундаменты не нужны при строительстве небольших площадок близко к земле, важно понять, что можно использовать вместо нижних колонтитулов, чтобы сэкономить время и силы.Очевидно, вам нужно выровнять площадку для колоды, чтобы она стояла ровно. Вместо того, чтобы использовать фундамент, добавление уровня гравия даст вам необходимый дренажный аспект. Затем вы можете добавить деревянную раму, которая крепится к бетонным блокам, лежащим в гравии, создавая новую палубу. Бетонные блоки не гниют, что делает их идеальным вариантом для тех, кто не хочет использовать дерево.
Укладка деревянной поверхности настила на бетонную плиту позволит настилу оставаться устойчивым без использования фундаментов.Делая это, вы захотите установить шпалы, которые представляют собой куски обработанного давлением пиломатериала, в бетон, чтобы настилу было к чему прикрепиться.
Вы также можете комбинировать этот метод с гравийным, когда деревянные шпалы укладываются на гравий (под ним должен быть слой песка), который обеспечит дополнительный дренаж. Прикрепив к ним колоду, ваша колода будет легко завершена.
Если вам не нравятся эти варианты, но вам все еще нравится идея фундамента, то вам могут подойти пластиковые опоры.Это бетонные формы, которые заглублены, чтобы на вашей палубе было что-то устойчивое, на чем можно было сидеть. Пластиковые опоры требуют рытья, но, в отличие от фундаментов, бетон не используется. Пирс помещается в отверстие и прикрепляется к стойке, что дает вам вашу палубу, не тратя часы на установку опор.
Другие более дешевые и быстрые варианты замены фундаментов
Если вы ищете отдельно стоящую или плавающую палубу, вам следует уделить особое внимание этой части.Если это 6 футов или меньше с надлежащей стойкой к балке и распорками балки, то вы можете установить плавающую палубу без необходимости устанавливать бетонные опоры.
Один из самых дешевых вариантов — блоки для палубы, которые буквально сидят на земле и обеспечивают основу для вашей колоды. Они сэкономят вам много денег, но вы должны быть уверены, что купите их более чем достаточно, чтобы у вас была достойная поддержка для вашей колоды. Последнее, что вам нужно, это неровная палуба, которая начинает тонуть в земле.Блоки колоды бывают двух разных типов. У первого есть углубление в верхней части для стойки 4 x 4, а у другого есть крестообразное углубление, которое поддерживает балки без стойки. Самый большой блок палубы, который вы когда-либо видели, составляет около семи дюймов, поэтому они являются отличным вариантом для палуб, расположенных так близко к земле. Блоки, которые поддерживают столб 4 x 4, позволят вам строить выше, поэтому в зависимости от того, насколько высокой или низкой вы хотите сделать свою колоду, важно выполнить домашнее задание на обоих типах блоков.
В то время как шипы, закрепленные в земле, обычно используются для столбов забора, в некоторых из них используются модифицированные нагрузочные пластины, и они являются идеальным вариантом для фундамента вашего настила.
Как и палубные блоки, эти шипы довольно дешевы, и они обеспечивают большую поперечную прочность, чем основание палубных блоков. Для установки шипов требуется либо кувалда, либо отбойный молоток, поэтому лучше доверить это профессионалу, чтобы не погнуть или не сломать их. Может показаться хлопотным вызывать кого-то, но прочность основания вашей террасы важна, и это отличный вариант для рассмотрения.
Заземляющие винты и анкерные опоры — чрезвычайно простой вариант, который идеально подходит для таких видов настилов. Установка чрезвычайно проста, и вы никогда не столкнетесь с откатами. Если вы наткнетесь на камень или что-то твердое по пути, их можно легко развернуть и переместить в другое место. Что бы вы ни выбрали для своей колоды, просто помните, что у вас есть несколько вариантов на выбор.
Независимо от того, хотите ли вы установить большую или маленькую террасу в своем доме, лучше всего позвонить профессиональному подрядчику, который может приехать и посмотреть на состояние почвы и определить размер и глубину ваших оснований.
Размер опор зависит от размера и строящейся конструкции, и размещение нескольких вариантов, перечисленных выше, имеет решающее значение для обеспечения необходимой поддержки настила.
Если вы готовы начать работу над колодой своей мечты, пришло время позвонить в Tandem Contracting. Свяжитесь с нами о том, чего вы хотите достичь и каковы ваши цели для проекта. Мы поможем вам решить, какой фундамент лучше всего подходит для вашей террасы, а также тип террасы, которая лучше всего подойдет для вашего дома.Позвоните нам по телефону 973-864-3100 или заполните нашу контактную онлайн-форму, чтобы рассказать нам о своем проекте.
Строительство ямы для костра из шлакоблоков — это быстрый и простой проект своими руками. Просто взгляните на изображения ниже и сами оцените, насколько просто его построить. Называемые шлакоблоками или бетонными блоками, они могут лежать у вас на заднем дворе. Или вы можете получить их на Craigslist, возможно, бесплатно.
Позвольте мне показать вам некоторые идеи и планы по строительству такой костровой ямы с ограниченным бюджетом.Самый дешевый план будет использовать только блоки. Если вы готовы потратить немного больше денег, вы можете украсить или улучшить внешний вид своей ямы с помощью других видов наружных камней или брусчатки. Что, на мой взгляд, совершенно не нужно, но я отвлекся.
Примечание: несмотря на очевидные плюсы, есть и минусы, о которых вам нужно знать, прежде чем строить яму для шлакоблоков.
Плюсы:
Минусы:
Существует большая разница. Подробнее об этом обсуждении читайте ниже.Давайте ознакомимся со стоимостью, если вы решите купить. В Home Depot шлакоблок размером 16″ Д x 8″ В x 6″ Ш (с отверстиями) стоит от 1,15 долларов, в Lowe’s — 1,13 долларов за тот же размер и форму.
Блок самого большого размера — 16″ x 8″ x 8″ (с отверстиями), — который большинство людей использует для своих проектов костра, стоит всего 1,37 доллара за штуку. Блок крышек размером 16 x 8 x 4 ″ стоит всего долларов США.55 .
Итак, хороший план ямы своими руками (описан ниже) обойдется вам в 27,40 долларов (20 блоков) плюс 15,50 долларов (10 крышек), что в сумме составит 42,90 долларов плюс налог.
Вы поняли идею.
Есть несколько форм и размеров на выбор (см. изображение выше). Те, что с отверстиями, имеют сквозные отверстия — они полые насквозь. Остальные сплошные блоки. Узкие без отверстий (16″ x 8″ x 2″) называются Caps.
Стандартный бетонный блок с наполнителем размером 8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов от Lowe’s является очень популярным выбором.Он стоит 1,35 доллара , на два цента дешевле, чем в Home Depot.
Шлакоблоки являются огнеупорными, что означает, что они не горят, но они не огнестойкие, и длительное и многократное воздействие огня приведет к их разрушению.
Вы можете узнать больше о рейтингах огнестойкости бетонной кладки на веб-сайте Национальной ассоциации масонства – ncma.org.
СОВЕТ: Почитав на этом сайте, я теперь понимаю, почему люди засыпают отверстия в шлакоблоках гравием или щебнем – это повышает огнестойкость блоков.
Так что это хороший совет!
Если вы читаете обзоры, общее мнение склоняется к тому, чтобы не использовать их в ямах для костра, так как они не являются огнестойкими (см. обзоры Home Depot). Некоторые даже предлагают поставить сверху стальную чашу для костра или кольцо для костра, чтобы защитить структурную целостность вашей ямы. Другие выкладывали яму огнеупорными кирпичами. Но это сделало бы ваш план DIY намного дороже.
Но эй, вы делаете очень недорогое место для костра, часто из бесплатных или переработанных блоков. Ожидания должны быть низкими.
Естественно, мне захотелось найти ответы на эти вопросы. Могу ли я использовать шлакоблоки, чтобы сделать яму для костра? Это безопасно? Как шлакоблоки противостоят огню? С экономической точки зрения это, вероятно, будет самым дешевым способом.
В своем исследовании я нашел только два аккаунта, когда люди видели, как они взрывались. В одном случае был слышен громкий хлопок, но мусора практически не было, а в другом был очень мелкий мусор.
Тем не менее, было много тех, кто сказал, что они взломали их.
Вот некоторые из лучших ответов:
Вердикт : будьте осторожны, старайтесь не прислонять горящие дрова к блокам. Сделайте яму большего размера, но уменьшите огонь.
СОВЕТ: не делайте этого — треснувшие проще заменить.
Но если вы все равно решите их склеить, то это еще несколько долларов дополнительно:
В качестве миномета я бы использовал один из двух, показанных ниже.
Вам нужно склеить блоки? Вам не нужно — они достаточно тяжелые, чтобы оставаться на месте, при условии, что никто не попытается намеренно раздвинуть их. Но если у вас есть маленькие дети, было бы безопаснее склеить их вместе.
Я нашел эти два клея, которые, согласно моим исследованиям, лучше всего подходят для соединения шлакоблоков при строительстве кострища: жидкие гвозди FuzeIt и раствор для ремонта камина Quikrete. Хороший вопрос, который можно задать в магазине, будет заключаться в том, какой из них лучше держится у огня.
Не нравятся шлакоблоки? Посмотрите эти идеи для костра своими руками.
Это быстрый и простой план костровой ямы, сделанный из шлакоблоков и увенчанный бетонными крышками сверху. Мы нашли 4 самодельных проекта, выполненных с использованием этого руководства, с похожими конструкциями (см.
изображение ниже). В некоторых случаях для грунтового слоя использовались разные материалы и цвета. А другие призваны еще больше упростить эту идею — они строятся прямо на земле.В некоторых конструкциях брусчатка размещена сверху, а в некоторых нет. Построить это.
Оригинальный дизайн и некоторые рекомендации можно найти здесь. Примечание: на изображении указано, что они использовали 24 блока, но я считаю, что это ошибка. Всего здесь необходимо 28 блоков: 8 для основания, 8 для верха, 8 для внешней рамы и 4 для внутренних опор (по одному с каждой стороны). И записи это подтверждают.
Дизайнер-сделай сам говорит, что все материалы были куплены у Lowe’s, и на изготовление ушло около 3 часов.
Хорошая квадратная яма. Они использовали огнеупорные бетонные колпаки (показаны ниже), которые можно найти здесь. Более подробные инструкции о том, как его построить, смотрите здесь.
Ниже показано, что другие люди сделали, используя приведенные выше инструкции и фотографии.
А некоторые утверждают, что тратят даже меньше 40 долларов. Сколько самодельщиков, столько и идей.
По словам дизайнера, для показанного выше плана костровой ямы требуется 8 шлакоблоков ($1.45 шт.), 8 цементных крышек (0,95 долл. США каждая), 2 мешка лавового камня (2,75 долл. США каждый) и дополнительные 1-футовые квадратные брусчатки (3 долл. США) для завершения. Вам не придется делать много. Это один из самых быстрых и дешевых планов, которые мы видели. Вы должны были выровнять землю, установить блоки, поместить крышки сверху (чтобы закрыть отверстия), бросить лавовые камни в яму, добавить несколько брусчатки, и готово.
Многие мастера считают, что заполнение шлакоблоков гравием помогает удерживать их на месте и делает всю конструкцию более прочной.И я согласен, хорошая идея с ограниченным бюджетом, чтобы укрепить дизайн вашего костра.
Кроме того, это помогает удерживать меньше воды.
Ниже приведены еще несколько идей и чертежей, сделанных своими руками из шлакоблоков и брусчатки.
СОВЕТ: Используйте блоки со сквозными отверстиями в нижней части, чтобы обеспечить лучший приток воздуха.
СОВЕТ: Насыпьте на дно немного гальки или ландшафтных камней, чтобы уменьшить тепловое воздействие на бетонные блоки.
Приведенный выше план полностью построен из бетонных блоков. На мой взгляд, это самый красивый дизайн, который я когда-либо видел — быстрая и простая сборка из однородных кирпичиков. Используйте немного гравия, чтобы выровнять поверхность, выложите крышки, и все готово. Колпачки стоят на несколько центов дороже, чем блоки. Здесь речь идет о разнице всего в пару долларов.
СОВЕТ: перекрывающиеся блоки будут прочнее и привлекательнее (см. изображение выше).
Простая и дешевая идея для очень уютного очага.
Еще одна красивая идея (см. изображение выше). В этом прямоугольном плане используется 20 бетонных блоков и 10 крышек.
В этом дизайне используются тонкие блоки сверху, чтобы сделать интересно выглядящую большую яму для костра.
Декоративная идея (изображение выше).
Люди любят свои кострища.
Можно установить даже на деревянную палубу. Хм… кто бы мог подумать? Дно я бы тоже сделал из блоков, для надежности.
Строительство ямы для костра из шлакоблоков — еще одна отличная идея.
Этот план круглой ямы требует некоторых усилий и требует цемента, чтобы скрепить его. На фото выше показано достаточно деталей, чтобы понять, как он устроен. На самом деле довольно умно. Мне нравится, как они использовали металлическую проволоку и деревянные доски, чтобы сырой бетон не падал.
Если вы ленивы и у вас есть блоки, то это может быть самая быстрая яма для костра.
Во что бы то ни стало!
Бетонные блоки для настила — это примитивные строительные материалы, похожие на детские игрушки, из которых можно строить разные вещи. Их цель — распределить экстремально концентрированные нагрузки в нижней части деревянных стоек настила на прочный грунт. Это всего лишь один из вариантов поддержки веса деки, и у него есть определенные плюсы и минусы. Возможно, самым большим недостатком бетонных блоков для настила является их ограниченный потенциал, поскольку вы никогда не захотите закапывать их в землю, что может привести к проблемам с гниением деревянных стоек настила.
Палубный блок во многом представляет собой упрощенную версию «сборного фундамента», типа фундамента, признанного строительными нормами. К ним предъявляются все те же требования, что и к обычному фундаменту, независимо от того, что они не отлиты на месте.
Они должны иметь достаточную опорную площадь (площадь блока, который находится на земле) и быть как минимум на 12 дюймов ниже уровня грунта или ниже местной глубины промерзания. Однако их нельзя просто разместить на уровне класса.
не следует путать с настоящими бетонными опорами, которые либо изготавливаются заранее и весят сотни и сотни фунтов, либо с опорами, которые вы отливаете на месте с помощью предварительно нарезанных пластиковых форм, армированных арматурой, которые могут быть легко установлены и обработаны обычным человеком. Сборные железобетонные опоры должны устанавливаться с помощью крана или экскаватора на стройплощадке.
Бетонные блоки палубы очень грубы и напоминают колпачок дешевой шариковой ручки. Деревянная опорная стойка настила устанавливается внутри бетонного блока опоры.Бетонные выступы на блоке действуют как боковые стенки крышки ручки. Как только вы наденете колпачок, чтобы обнажить ручку, вы сможете поднять колоду с блоков.
Это минималистский подход к поддержке деки.
Минусов у бетонных палубных блоков больше, чем плюсов. Важно понимать, что опорные блоки небольшие и обеспечивают наименьшую поддержку, необходимую большинству палуб.
Плюсы:
Минусы:
Бетон имеет только одну десятую прочности на растяжение, чем на сжатие. Весь бетон, используемый для поддержки настилов, должен иметь арматурную сталь.Сборные палубные блоки, вероятно, лучше всего подходят для климата, где мороз проникает в почву не более чем на 4 или 5 дюймов зимой.В США очень мало мест с таким климатом. Не забывайте, что обычный блок палубы не имеет другого способа механически прикрепиться к деревянным стойкам палубы, кроме трения.
Вероятно, вам лучше рассмотреть возможность использования монолитных бетонных опор, которые вы строите на своей рабочей площадке. Раньше считалось, что это требует многоэтапного процесса, чреватого разочарованием. Сначала вам нужно выкопать яму для пирса, обычно диаметром 24 дюйма, а затем залить бетонное основание. Финишная обработка заставит вас лежать на животе и лезть в отверстие, чтобы сделать этот бетон гладким и ровным.
Вам также придется время от времени останавливаться, чтобы аккуратно разместить короткие куски горизонтальной арматурной стали, а затем добавить остальную часть бетона. Как только основание станет гладким и ровным, вы должны будете установить два дополнительных куска вертикальной стальной арматуры, чтобы вы могли выполнить механическое соединение между вертикальной бетонной опорой, которую вы установите на следующий день.
Форма вертикального бетонного пирса может быть сделана вами самостоятельно или вы можете купить толстые круглые картонные формы, которые вы обрежете до необходимой высоты с помощью ручной пилы.Хитрость заключается в том, чтобы поместить трубу или опалубку на бетонное основание в правильном месте, а затем прикрепить опорные доски, чтобы гарантировать, что она не сдвинется, когда вы заполните отверстие бетоном. Этот подход, безусловно, используется и сегодня, но, как вы можете понять из этого описания, он не прост.
К счастью, не так уж много лет назад на рынке появилась пластиковая форма для палубных пирсов, которая создает основание одновременно с заливкой бетонного пирса.
Опалубка собирается менее чем за минуту, а вся горизонтальная арматура предварительно вырезается и изгибается.Это абсолютно гениально.
Эта простая пластиковая форма весит всего несколько фунтов в собранном виде. Один человек может легко поднять его и бросить в яму. Вы можете отрегулировать высоту пирса, чтобы получить его именно там, где вы хотите, просто добавив самоуплотняющийся гравий на дно ямы. Также легко поднять форму из отверстия, когда вы вносите коррективы.
Как только опалубка оказывается именно там, где вы хотите, вы начинаете осторожно засыпать ее землей, чтобы удерживать ее на месте, пока вы заливаете бетон.Вам не придется иметь дело с надоедливыми досками поддержки. Почва вокруг формы фиксирует ее на месте. От начала сборки опалубки до момента заливки бетона в среднем проходит не более 10 минут.
Третий вариант – приобрести сборные железобетонные опоры настила. Они бывают разной высоты, содержат арматурную сталь и очень тяжелые.
Вы можете установить их только с помощью крана или другого механизма, такого как экскаватор, который может поднять пирс и осторожно опустить его в отверстие для фундамента.
Как правило, вам понадобится строительный оптический уровень/переходной уровень или лазерный уровень, чтобы получить дно отверстий на точной глубине. Вы хотите бросить сборный пирс в яму только один раз. Также обязательно, чтобы все опоры были ровными, на одной линии друг с другом и отвесно. Этот подход лучше всего реализуется профессионалом, так как это не так просто сделать обычному мастеру-сделай сам.
Соединение опорной стойки настила с блоками не регламентируется последовательно по всей стране.В некоторых регионах с сильным ветром и опасениями по поводу подъемной силы они могут не одобряться, поскольку обычно между стойкой и блоком нет физической связи. Для боковых сил, таких как удар газонокосилкой по столбу, мы не хотим, чтобы столб был выбит.
Поэтому строительные нормы и правила требуют бокового ограничения у основания столба. Хотя опорные блоки обычно имеют выступающие бетонные выступы, окружающие столб, существует только мнение о том, обладают ли они достаточной прочностью.
В целом, опорные блоки лучше всего подходят для низких или наземных палуб, где распространены более мелкие материалы для каркаса, а дополнительные стойки и блоки не являются бельмом на глазу.Подъемная сила и боковые силы на стойках также менее важны для настилов на уровне земли.
Бетонный блок настила может выдержать довольно небольшой вес, так как его площадь обычно составляет 12 x 12 дюймов. Это 144 квадратных дюйма. Типичное основание палубного пирса, которое может быть указано архитектором или инженером, может иметь диаметр 20 или 24 дюйма. Таким образом, 20-дюймовый фундамент создает 314 квадратных дюймов подшипника, а 24-дюймовый фундамент имеет 452 квадратных дюйма опоры на почву.
Большинство домовладельцев не принимают во внимание несущую способность грунта, на который будет опираться настил. Это самое главное, что вас должно волновать. Ваш местный строительный инспектор может дать вам много информации, так как он должен быть хорошо знаком с почвой во всех районах, которые он проверяет.
Плохую почву часто легко определить. Верхний слой почвы является худшим, так как он содержит много органического материала и воздуха. Обе эти характеристики означают, что верхний слой почвы сжимаем.Вы не хотите, чтобы почва вообще сжималась, когда вы строите на ней. Если во время копания почва пахнет болотом, это тоже плохой знак. Почва, вероятно, содержит много гниющей органики.
Когда вы копаете ниже верхнего слоя почвы, вы часто натыкаетесь на слой плотной глины или, возможно, на песчано-гравийную смесь, которую Мать-природа уплотняла тысячи лет. Эти почвы часто могут поддерживать несколько тысяч фунтов на квадратный фут.
Некоторые песчано-гравийные породы могут выдерживать нагрузку 5000 фунтов на квадратный фут, в то время как глина или песчанистая глина могут выдерживать 2000 фунтов на квадратный фут.
Теперь вы должны быть в состоянии понять, почему имеет смысл, чтобы основание вашей палубы имело диаметр 20 или более дюймов, поскольку квадратный фут составляет всего 144 квадратных дюйма.
Небольшая опорная поверхность свайных блоков ограничивает нагрузку, которую они могут выдержать.
Чтобы быть в безопасности, вам нужно много заниматься математикой. Вам нужно определить вес вашей колоды. Это можно рассчитать с помощью онлайн-таблиц для обработанных деревянных балок и стоек, композитного настила, перил и т. д., может весить. Не забудьте добавить три тонны веса, которые будут на палубе, когда у вас будет вечеринка с большим количеством людей.
Следующим шагом является максимально точное определение несущей способности вашего грунта. Будьте осторожны и оцените, что почва может выдержать только 2000 фунтов на квадратный фут.
Для обсуждения представьте, что общий вес вашей палубы, загруженной людьми и мебелью, может составлять 12 000 фунтов.
Как минимум, при условии, что нагрузка равномерно распределяется между всеми опорными стойками, вам потребуется шесть опорных блоков.Лучше быть очень консервативным, поэтому лучше восемь или десять.
Блоки палубы могут оказаться на расстоянии 6 или 8 футов друг от друга. Нет жесткого правила. Жилой инженер-строитель имеет подготовку и навыки для определения расстояния. Если вы сомневаетесь, вложите деньги и наймите услуги такого профессионала, который может предоставить простой план, показывающий, как и где размещать бетонные блоки для пирса.
Бетонные блоки настила обычно находятся в непосредственном контакте с грунтом.Поэтому крайне важно, чтобы почва была прочной и уплотненной. Если вы копаете и на дне ямы есть рыхлая почва, ее необходимо удалить или использовать трамбовку для уплотнения материала.
Фундаментные блоки и формы для настила можно приобрести в большинстве магазинов для дома и сада, таких как Home Depot & Lowes.
Найдите бетонные блоки для настила в ближайшем магазине.
Приподнятое патио Allan Block может быть именно тем, что нужно вашему проекту.Вы можете включить кривые, углы или даже лестницу в свой дизайн патио. Построить приподнятый внутренний дворик несложно, и он может добавить больше полезной жилой площади и непреходящую ценность вашему ландшафту.
Построить приподнятый внутренний дворик несложно, и он может увеличить полезную жилую площадь и повысить ценность вашего ландшафта
Поместите блоки на основной материал рядом с передней частью траншеи
Заполните пустотелые и 12-дюймовые(300 мм) за блоком с каменной стеной до высоты блока
Используйте уплотняемый камень или песок за всей стеной.
Это обеспечивает заполнение, которое с меньшей вероятностью осядет со временем
Приподнятая передняя кромка Allan Block обеспечивает идеальную кромку для замковых камней AB или брусчатки
Выберите напольное покрытие из бетона, брусчатки, кирпича или натурального камня в соответствии с дизайном и стилем вашего ландшафта
После того, как вы определились с местом и дизайном своего приподнятого патио, разметьте это место и разметьте участок ниткой или краской.Садовый шланг — отличный инструмент для разметки кривых. Затем раскопайте участок, удалив с него всю поверхностную растительность и органические материалы. Их нельзя использовать в качестве материала для обратной засыпки.
Как и любая другая подпорная стена Allan Block, ваш приподнятый внутренний дворик должен иметь надлежащий дренаж. Дренажная труба используется для предотвращения повышения давления воды за подпорной стенкой. Поместите дренажную трубу в задней части траншеи и выпустите вентиляцию на дневной свет в самой нижней точке.
Помимо управления водосточной трубой, вам нужно будет управлять потоком воды вокруг фундамента дома (если вы строите против дома).Для этого потребуется гидроизоляция стены фундамента. Проконсультируйтесь с местными строительными властями или с производителем материала о рекомендуемой установке этого гидроизоляционного материала.
Чтобы приступить к строительству подпорной стены, которая будет составлять ваш приподнятый внутренний дворик, начните с подготовки основания.
После того, как стены вашего фальшпола достигли нужной высоты, пора укладывать пол в патио. Выберите вариант напольного покрытия, такой как бетон, брусчатка, кирпич или натуральный камень, в соответствии с дизайном и стилем вашего ландшафта.
В зависимости от выбранного вами дорожного покрытия окончательный слой вашей стены может быть засыпан по-разному.
Обратитесь к производителю напольного покрытия для террасы за инструкциями по укладке. Приподнятая передняя кромка Allan Block обеспечивает идеальный край для замковых камней или брусчатки AB.
Имейте в виду, что поверхность патио должна иметь уклон, чтобы вода могла стекать с фундамента дома. В то время как для подъездных дорог рекомендуется типичный уклон 2%, для патио можно установить уклон 1%.Это обеспечит баланс и комфорт для пользователей внутреннего дворика, в то же время обеспечивая надлежащий дренаж.
Теперь ваш красивый приподнятый внутренний дворик можно дополнить коллекцией AB Courtyard, включив в нее стены для сидения или даже беседку.
**Более высокие стены могут потребовать дополнительного усиления. См. руководство по установке подпорной стены, чтобы определить, потребуется ли вашей стене дополнительное укрепление.
Палубные блоки и анкеры для стоек в сочетании с опорными плитами могут создать прочную основу для основания настила.
Я построил много колод, и всегда самое сложное — копать ямы. Грязная работа копать землю. Чтобы получить достаточно места для того, чтобы столбы были идеально вертикальными, обычно выкапывают яму шире, чем это строго необходимо для столба. Когда вы добавите необходимость копать ниже линии промерзания, чтобы промерзшая земля не поднимала столб зимой, это может привести к большой дыре в земле.
К сожалению, почти все способы закрепления столба в земле связаны с рытьем.Даже фундаменты, где вы на самом деле не ставите столб в землю, требуют глубокого копания, чтобы залить бетон для пирса или нижнего колонтитула. Фактически, до недавнего времени не было хорошего способа построить настил без рытья отверстий для его крепления, если только вам не посчастливилось строить на существующей бетонной плите.
Тем не менее, всеобщее пренебрежение к копанию не осталось незамеченным, и теперь есть несколько систем фундамента, которые избавляют строителей колод от необходимости копать.
Существует два типа систем фундамента палубы, которые не требуют, чтобы строитель сначала часами копал яму. Самыми старыми из них являются палубные блоки, и это только что сформированные бетонные блоки. Хотя их можно закопать, а иногда и закапывают, на самом деле они предназначены для того, чтобы опираться на землю и избавлять строителя от необходимости копать, хотя сначала может потребоваться некоторое выравнивание земли. Одним из преимуществ сидения на поверхности земли является то, что палубные блоки не подвержены морозному пучению.
Палубные блоки бывают двух разных форм. Один тип имеет углубление в верхней части для стойки размером четыре на четыре, а другой имеет крестообразную выемку, предназначенную для непосредственной поддержки балок без промежуточной стойки.
Блоки палубы имеют высоту не более семи дюймов, а это означает, что они действительно предназначены для палуб, расположенных низко над землей. Вариант, предназначенный для поддержки 4 на 4, позволяет вам строить выше, но я бы рекомендовал держать колоду, построенную из палубных блоков ниже шести футов от земли до поверхности колоды.
Как использовать блоки для настила: Блоки для настила заменяют стойки или служат основанием для столбов. Их следует располагать так же, как стойки палубы, с оговоркой, что расстояние между ними должно быть немного меньше, около пяти футов или около того под балками. Основная трудность при использовании палубных блоков со стойками заключается в том, что отступ для стоек немного больше, чем сама стойка. Это обеспечивает высокую степень перемещения до тех пор, пока балки не будут прикреплены к двум стойкам, прочно привязывая их в нужном положении.Это делает сборку из палубных блоков работой двух человек, чтобы убедиться, что все остается в порядке.
Одной из самых заметных особенностей палубных блоков является отсутствие креплений, которыми блоки крепятся к дереву. Вес колоды — это все, что удерживает ее на месте. Но поскольку дека удерживается на месте в основном за счет собственного веса, сильный ветер может ее поднять. По этой причине лучше, если палубы, построенные на блоках, не будут привязаны непосредственно к дому. Несмотря на свои ограничения, террасные блоки были популярным выбором для фундамента террасы только по той причине, что они облегчают строительство террасы близко к земле.Долгое время они были единственным вариантом палубного фундамента, не требующим земляных работ, но появились новые разработки.
Вариант № 2: построить настил без рытья ям с помощью анкерных стоек Анкер для стоек представляет собой скобу, предназначенную для крепления стойки с фланцами под ней. Вместо копания фланцы вбивают в землю, забивая биту, вставленную в кронштейн, кувалдой или отбойным молотком. Затем стойка вставляется в кронштейн и удерживается на месте с помощью винтов.
Анкеры для столбов позволяют легко установить столб забора без цемента или других видов анкеровки. Еще одним огромным преимуществом анкеров для столбов является то, что они могут помочь предотвратить гниение столбов забора, защищая древесину от прямого постоянного контакта с влажной почвой. Сами по себе это подходящие анкеры для забора или легкой конструкции вроде беседки.
Когда их вбивают в опорную плиту и вбивают в землю отбойным молотком, они создают подходящую основу для более тяжелой конструкции, такой как настил, и являются немного более надежными, чем блоки настила.Анкер находится в земле, а не лежит на нем сверху, и если его забить отбойным молотком, сжатая земля под фундаментной плитой поможет удержать их от смещения.
Как использовать анкеры для стоек: Использование анкеров для стоек, таких как палубные блоки, начинается с размещения стоек и соответствующего расстояния между ними. Расстояние для колоды, поддерживаемой типичными четырьмя на четыре, будет составлять около шести футов от стойки до стойки.
Как только расстояние определено, поместите анкер через пластину настила и поместите биту отбойного молотка в скобу анкера.Стойка, предназначенная для поддержки настила, должна быть забита отбойным молотком, чтобы тщательно уплотнить почву под ней. Это основная часть способности фундамента распределять нагрузку, а необходимое уплотнение трудно или невозможно получить с помощью ручных инструментов. Вбейте анкер в землю через пластинчатый фундамент, периодически проверяя уровень, чтобы убедиться, что он остается вертикальным. Продолжайте движение в течение 30 секунд после того, как пластина коснется земли, чтобы уплотнить почву. Поместите стойку в кронштейн, закрепите ее винтами, а затем соберите настил.
Первое и наиболее заметное преимущество использования анкеров для стоек вместо палубных блоков заключается в том, что стойка надежно фиксируется на месте без необходимости использования дополнительных поперечных элементов. Привязанность к земле вместо того, чтобы опираться на нее, удержит столб на месте во время строительства и значительно облегчит сборку террасы.
В результате вы можете с большей уверенностью строить выше, до восьми футов в высоту от земли до поверхности настила. Однако, как и палубные блоки, палуба с фундаментом из анкерных стоек и оснований должна быть построена как отдельно стоящая палуба без прямого прикрепления к другим конструкциям.Это связано с тем, что они могут страдать от подъемной силы от сильного ветра так же, как и палубные блоки.
Основания для палубных стоек в сочетании с анкерами — отличный выбор для палуб, которые отдельно стоят во дворе. Они закреплены прочнее, чем палубные блоки, и это облегчает создание декоративных настилов вокруг бассейнов или привлекательных смотровых площадок — всего, что вы можете себе представить для своего двора.
OZCO Building Products’ OZ-Deck Foundation System — один из лучших способов построить террасу без рытья ям.Это горячеоцинкованная пластина, которая в сочетании с анкерными опорами OZCO создает прочную основу, поэтому вы можете построить прочную площадку без рытья ям или заливки бетона.
Свяжитесь с OZCO, чтобы узнать больше о системе OZ-Deck Foundation System и других достижениях OZCO в строительстве, или найдите ближайшего к вам дилера.
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы нажмете на партнерскую ссылку и совершите покупку, я могу получить комиссию.Кроме того, как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.
Построить крыльцо из шлакоблоков не так сложно, как может показаться. При наличии подходящих материалов, инструментов и чертежей каждый может построить собственное крыльцо из шлакоблоков.
Шлакоблоки — отличный материал для строительства собственного крыльца. Они используются десятилетиями и могут быть очень доступными, особенно если вы выполняете работу самостоятельно!
В этом посте блога вы найдете подробное руководство о том, как построить такой, чтобы вы могли сделать это самостоятельно!
Шлакоблоки представляют собой тип бетонной кладки (CMU), который изготавливается из золы или золы и цемента.
Их можно использовать вместо камней для строительства стен, дорожек, проездов и т. д. Шлакоблоки также известны как шлакоблоки из-за их сходства с размерами кирпичей.
Они чрезвычайно универсальны в использовании. Из них можно строить стены, столбы, лестницы и т. д. Эти блоки имеют много преимуществ перед камнем или кирпичом, что делает их очень популярными среди строителей.
Некоторые из преимуществ:
Некоторым людям также нравится использовать шлакоблоки для своих проектов ландшафтного дизайна, включая клумбы и приподнятые сады.Шлакоблоки легко штабелировать и скреплять друг с другом, поэтому их можно использовать для подпорных стен, изготовления мебели, декоративных элементов и т. д.
Существует множество различных видов шлакоблоков, включая пустотелые и полнотелые.
Пустотелые блоки имеют сотовую структуру, что делает их легче обычного бетона, но при этом обеспечивает прочность, необходимую для строительства. Это отличный блок для строительства веранды.
Вы также можете использовать цемент для заполнения любых зазоров, оставшихся после его использования с пустотелыми шлакоблоками.Эти типы шлакоблоков обычно используются в строительстве каминов.
Шлакоблоки отлично подходят для строительства конструкций с прочным фундаментом. Шлакоблоки можно использовать для возведения стен, полов и фундаментов зданий, а также для строительства крыльца из шлакоблоков
Шлакоблок состоит из цемента, поэтому он способен выдерживать большой вес, не повреждаясь.
Однако шлакоблоки используются не только в строительных целях, но и могут считаться украшением.
Вы, возможно, видели некоторые дома, которые используют шлакоблоки, чтобы построить переднее крыльцо их домов или другие структуры вокруг них, наряду с краской и рисунками поверх него.
Разметьте размеры крыльца из шлакоблоков на миллиметровой бумаге, чтобы определить, сколько блоков вам понадобится.
Для крыльца размером 12 на 16 футов требуется стена по периметру, состоящая из девяти блоков в глубину и 12 блоков в ширину.
В зависимости от того, какой высоты вы хотите сделать крыльцо, вы можете сделать его высотой в один блок или выше (для 2-футового крыльца вам понадобится высота в три блока).
Отметьте участок кольями и строительным шпагатом, оставив 8-дюймовый запас вокруг для опор. Затем купите свои блоки; некоторые строительные магазины доставят их.
Раскопки. Удалите всю грязь не менее чем на 8 дюймов вглубь крыльца и выкопайте траншею по периметру не менее чем на 8 дюймов глубже внутренней части и шириной 12 дюймов.
Залейте траншею бетоном, чтобы она служила опорой. Вам, вероятно, не нужно будет строить формы для этого типа стены, хотя это вариант.
Глубина и ширина фундамента должны быть 8 дюймов и 12 дюймов соответственно. Дайте бетону высохнуть не менее суток, прежде чем продолжить.
Колья и бечевка должны быть размещены по периметру, чтобы служить направляющими для выравнивания и выравнивания.
Убедитесь, что углы прямые, а высота струн правильная.
Постройте стену по периметру, укладывая блоки в растворе поверх бетона. Начните со стороны дома и двигайтесь наружу, следуя указаниям.
Нанесите раствор на бетон мастерком и уложите в него блоки; «смазывайте» концы блоков маслом, когда вы их укладываете, чтобы герметизировать стыки.
С помощью уровня убедитесь, что блоки выровнены. Расположите стыки так, чтобы блоки перекрывали друг друга, если вы кладете более одного ряда в высоту.
Используйте уровень, чтобы убедиться, что блоки стоят прямо и вертикально при укладке более чем одного ряда.
Заполните внутренний периметр гравием и песком.Уплотните от 4 до 6 дюймов гравия с помощью ручной или механической трамбовки (лучше всего укладывать рядами от 2 до 3 дюймов и утрамбовывать, а затем остальную часть гравия).
Убедитесь, что он хорошо утрамбован и достаточно ровный.
Затем, чтобы довести интерьер до уровня стены по периметру, добавьте от 1 до 3 дюймов песка.
С помощью трамбовки утрамбуйте песок и выровняйте его по верхней части стены по периметру, пропустив по ней доску 2 на 4.
У вас есть два варианта: уложить полублоки (высотой 4 дюйма) поверх песчаной стены и стены по периметру, прикрепить наружные блоки к блокам по периметру известковым раствором или соорудить деревянную опалубку и залить ее бетоном. заполнить интерьер.
Если вы выбрали бетон, создайте барьер по внешнему краю стены по периметру из досок 2 на 4, скрепленных кольями, затем заполните пространство бетоном (он будет затекать в зазоры в вершинах блоков, но это только укрепит вашу стену по периметру).
Используя инструменты для отделки бетона, вы можете завершить свой проект. Если вы выбрали настил из блоков, поместите блоки поверх стены и зашкурьте, чтобы покрыть площадь, затем подметите сухой раствор, чтобы заполнить щели.
Подробнее: [Сделай сам] Яма для костра из шлакоблоков Идеи, стоимость и планы
Крыльцо должно быть не менее 6 футов в глубину для комфортного сидения. Стол для обеда на открытом воздухе требует глубины не менее 10 футов.
Шлакоблоки можно легко приобрести по низкой цене, и их можно построить.
Крыльцо должно иметь минимальную толщину бетона 3 фута для основания и фундамента.
Стоимость поддона шлакоблоков колеблется от 115 до 225 долларов.Поддон шлакоблоков в среднем весит от 2500 до 3250 фунтов и состоит из 108 шлакоблоков.
Средняя стоимость шлакоблока составляет от 1 до 3 долларов за блок в зависимости от того, где вы покупаете блоки.
В приведенных ниже расчетах используется средняя цена 2 доллара за шлакоблок.
| Размер крыльца | Сложные блоки | 0 |
|---|---|---|
| 8 x 16 футов | 81 | $ 162 |
| 8 х 20 футов | 95 | $ 190 |
| 10 х 14 футов | 82 | $ 164 |
| 12 х 16 футов | 95 | $ 190 |
| 16 х 20 футов | 122 | $ 244 |
Этот калькулятор поможет вам оценить количество шлакоблоков, необходимых для проекта.
Его можно использовать для расчета квадратных или прямоугольных площадей, а также круглых отверстий.
Если вы собираетесь построить крыльцо из шлакоблоков, воспользуйтесь этим калькулятором шлакоблоков, прежде чем закладывать первый камень!
У вас в голове крутится мысль: «Сколько шлакоблоков мне нужно для этого проекта?»
Если да, то этот инструмент, несомненно, будет вам полезен. Вы можете использовать его, чтобы определить, сколько шлакоблоков требуется для определенного размера крыльца, оценить количество необходимого раствора и получить представление о том, сколько материалов, необходимых для вашего проекта, будет стоить на основе средней стоимости бетонных блоков.
Часто считается, что стоимость недвижимости увеличивается за счет добавления крыльца. Есть две основные причины для этого убеждения: веранды красиво выглядят и обеспечивают дополнительное пространство для жильцов дома.
